Jag ska varna dig direkt; det här inlägget är inte för alla. Vissa kameror har möjlighet att göra en finjustering av autofokus. För dem som har en kameramodell som tillåter finjusteringar kan det vara viktigt att kontrollera fokusnoggrannheten, särskilt när man tar makrobilder där exakt fokus är viktigare. För den genomsnittliga skytten kanske millimeterjusteringarna inte är lika viktiga.
Först och främst, här är en lista över kameramodeller som är kända för att ha förmågan att göra mikrojusteringar. Den här listan är inte på något sätt komplett, så kontrollera kamerans bruksanvisning för att se om denna möjlighet är tillgänglig för dig:
- Canon (50D, 7D, 5DMkII, 1DMkIII, 1DMkIV, 1DsMkIII, 1DIV)
- Nikon (D7000, D300, D300s, D700, D3, D3s, D3x)
- Sony (A850, A900)
- Olympus (E-30, E-620)
- Pentax (K20D, K7D)
Jag fick en enhet från datacolor som hjälper till att kontrollera fokus. Du kan säkert göra din egen enhet eftersom principen är enkel:Fokusera kameran på ett känt plant föremål och mät sedan fram eller bak till där kameran faktiskt fokuserar. Tiden och know-how som krävs för att göra en korrekt enhet skulle sannolikt vara jämförbar med MSRP på $59USD för datacolor LensCal.
Få ett pris för Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal Lens Calibration System på Amazon.
Processen
För att kontrollera kameran och objektivets autofokus (det här testet körs bäst med varje kombination av objektiv/kamera du använder) behöver antingen två stativ eller en jämn yta. LensCal levereras med ett hål för stativfäste och den innehåller en bubbelnivå.
Se till att både kameran och LensCal är plana, exakt vinkelräta och på samma höjd. Detta är mycket viktigt eftersom att vara borta åt den ena eller andra sidan, eller att rikta kameran något åt sidan, kommer att orsaka ett resultatfel. I mitt fall använde jag ett bord och ett bubbelpass. Stäng av vibrationsreducering/bildstabiliseringsfunktioner.
Belysning är viktigt men inte superkritiskt, vilket innebär att en studioinstallation inte krävs. Se till att målet är lätt framifrån. Jag valde en solig dag när solen låg något utanför middagstid för att ge gott om belysning.
datacolor noterar att avståndet från lins till mål ska vara cirka 5 till 10 gånger brännvidden. Objektivet bör även zoomas ut hela vägen, om det är ett zoomobjektiv. Till exempel bör ett 100 mm-objektiv vara 500-1000 mm bort. Vissa kameratillverkare kan ha andra rekommendationer. Objektivets bländare bör också öppnas hela vägen (lägsta möjliga antal vid den brännvidden) och det är bäst att använda bländarprioritetsläge. En öppen bländare säkerställer ett grunt skärpedjup, vilket gör skillnader i fokuspunkter lättare att upptäcka. För att hjälpa dig att se bilden efter fotografering rekommenderar jag starkt att du använder den lägsta ISO du kan uppnå. Det bör finnas mycket ljus tillgängligt, så en låg ISO kommer inte att vara ett problem.
Med autofokus på, välj en fokuspunkt i mitten av målområdet. Det är viktigt att inte låta kameran välja en punkt från linjalen, varför manuellt val av fokuspunkt föreslås. Ta nu ett försök.
Jag föreslår att du importerar fotot till din dator för kontroll. Vissa människor använder skärmen på sin kamera, vilket ger all den noggrannhet de letar efter, men jag skulle inte rekommendera användningen. I bilden ovan verkar det som om min kamera fokuserar tillbaka; den fokuserar för långt bakåt. Jag noterar detta genom att kontrollera om 0:an är den skarpaste punkten på bilden. Här är en 1:1-zoom av bilden ovan (klicka för full storlek).
Nu har jag inte världens bästa syn, men jag kan se att området bakom 0 är mer i fokus än området framför 0. Är det enormt ? Nej, men det märks. Jag valde en punkt ungefär fyra steg tillbaka från 0 som det jag trodde var i fokus. Jag gjorde sedan justeringen av min kamera. Canon har en lättförståelig symbol nuförtiden (den brukade säga Framåt och Bakåt och förvirrade vissa människor). I det här fallet justerar jag mitt fokus bakåt med 4 millimeter, eftersom det var bakåtfokusering.
Jag sköt sedan om målet för att kontrollera fokus.
Är förändringen enorm? Nej. Och förhoppningsvis blir det inte för dig också. Ibland skulle jag använda en 3:1-zoom i Lightroom för att kontrollera, men vid den zoomen blir det svårt att verkligen säga. 1:1 fungerar bäst.
Bara för att se hur långt borta saker och ting kan vara, här är två bilder justerade till -20 (dra fokus närmare kameran, skapa mer frontfokus) och +20 (precis motsatsen).
Den största frågan jag vet att många av er kommer att ställa; är priset värt resultatet? Om du har flera kameror och linskombinationer kan den här enheten tjäna dig väl (särskilt i en kamera som Canon 7D som gör att justeringar kan sparas för varje objektiv som används). Om du fotograferar makro, kommer den här enheten också att tjäna dig väl eftersom på det avståndet spelar millimeter ofta roll. Slutligen, om du är ett proffs och snäv fokus betyder något för dig, kommer den här enheten att hjälpa, särskilt om du hyr objektiv eller uppgraderar kamerahus (den fälls platt för enkel förvaring).
För den genomsnittliga användaren skulle jag säga att resultatet kanske inte motiverar kostnaden. I så fall kan en alternativ metod vara att skjuta ett plant, kontrasterande mål och gå igenom alla 40 tillgängliga justeringar (om din kamera går till -20 och +20). Granska sedan i en dator och gör din bästa gissning vilken som är mest i fokus. Detta är definitivt mer tidskrävande och kräver en stadig hand när du gör cirka 120 knapptryckningar genom kamerans menyer.
Kolla in Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal Lens Calibration System på Amazon.