Att veta hur man väljer ett stativ är grundläggande för videokameraentusiasten. Varför? För att det finns så många bra saker att leta efter och dåliga saker att undvika, och för att du kommer att leva med ditt val under lång, lång tid. Det är viktigt för shoppare att förstå anatomin hos dessa trebenta djur och att handla med varje del av odjuret i åtanke. Att veta hur man använder ett stativ effektivt är lika viktigt eftersom den första och mest potenta indikatorn på kompetent arbete är en stabil bild; och det är i princip vad stativ handlar om.
Anatomi hos ett stativ
Alla stativ har två grundläggande komponenter:ben och huvud. I enklare modeller är de två permanent fästa. Men när du går in i proffsklassen kan du oftast välja huvud och ben separat, för att möta just dina behov. Låt oss börja med bensektionen och, som en Horatio Alger-hjälte, arbeta oss upp från botten.
De flesta stativ är försedda med halkfria gummifötter. Dessutom har vissa arrangemang för att avtäcka eller på annat sätt möjliggöra vassa metallstiftfötter. Om du inte fotograferar på mjuk, ojämn gräsmatta, som sand, smuts eller gräs, behöver du sällan dessa stift, förutom för att passa in i spridare.
En spridare är en trearmad stjärna med en kopp i slutet av varje. För att förhindra att stativet glider på släta golv, sätter du spridaren på golvet och stativfötterna stiftar i spridarens kupor. Om spridaren har hjul (det kallas docka även om hjulen vanligtvis inte är tillräckligt jämna för att ta tag i dockor) kan du alltid skjuta kameran och stativet från en uppställning till nästa. Många stativ kräver inga spridare, som vi kommer att se.
Fötterna är fästa på benen, som är konstruerade i två eller flera teleskopiska sektioner så att stativet kan fällas ihop för förvaring och justeras för höjd. Bensektionerna låses på plats via knoppar, snäpplås eller kammar.
Längst upp är benen gångjärnsförsedda med en horisontell ring, som ofta inkluderar en central kolumn som går ner från ringen. Vanligtvis finns det ett piedestalskaft inuti pelaren som videokameran monteras på. Skaftet höjs och sänks med en vev för att höja och sänka videokameran. Pelaren förankrar ofta tre laterala stag som sträcker sig ut till benen. Dessa stag spänner benen och gör en spridare onödig. Av denna anledning är en mittpelare ofta en bra funktion att ha på stativbenen.
Ha en boll... Snälla!
Innan vi går från ben till huvud måste vi förklara en funktion som ibland delas mellan de två:bollutjämningssystemet. Vanligtvis finns en kopp överst på benen och undersidan av huvudet är en matchande boll, fäst med en bult och en överdimensionerad bricka som är böjd för att matcha koppen.
För att nivellera stativet lossar du helt enkelt bulten, nivellerar huvudet samtidigt som du skjuter på det inbyggda vattenpasset och drar åt bulten igen. Förfluten tid:fem sekunder. Utan bollplanering måste du justera en eller flera benlängder för att jämna ut enheten, vilket är en stor smärta.
Billiga stativ säljs med huvud och ben förmonterade och de har nästan aldrig kulutjämning. Professionella modeller på nybörjarnivå saknar också denna funktion – men de kommer som separata huvud- och benkomponenter som du kan mixa och matcha för att passa din situation. Och det betyder vanligtvis att de accepterar en fristående bollnivåmekanism som träs mellan huvud och ben. Bogen erbjuder en mycket trevlig version av detta fristående bollsystem för under $100 och det är väl värt priset.
Huvudets klass
Den viktigaste delen av ett stativ är huvudet. Det är affärsändan som gör själva jobbet. Ett bra huvud har minst fyra viktiga system:handtag, släpp, dra och lås.
Ett professionellt pannhandtag (inte att förväxla med en rumpans begäran om förändring) är tillräckligt långt för bra hävstång, böjt något i mitten för mångsidighet i positionering och växlande från höger till vänster sida av huvudet .
Utlösningssystemet fäster din videokamera på stativet. Den enklaste versionen är en bult som träs in i videokamerans stativuttag. Denna metod är långsam men enkel. Ett bättre alternativ är ett snabbkopplingssystem:en avfasad platta som fästs i kameran och dockas till en koppling som träs in i stativhuvudet. Tryck bara in plattan i sin docka och den låser kameran på huvudet. Vänd på en spak och du kan ta loss kameran direkt. Snabbkopplingsmekanismer finns tillgängliga som separata tillägg för alla stativ, och på enheter av högre kvalitet är de ofta inbyggda.
Dragkontrollerna justerar huvudets motstånd mot panorering och lutning, och de är viktiga för smidiga kamerarörelser. Drakontroller skräddarsyr rörelsemotståndet eller "dra" till vikten på din kamera och din stil att använda stativet.
En bra låskontroll är ett måste på alla anständiga stativ. Den inaktiverar vertikala rörelser så att du kan gå bort från videokameran utan rädsla för att dess huvud kommer att sjunka långsamt som en gammal man som nickar för en tupplur och skadar ditt zoomobjektiv.
Stativprisintervall
Bortsett från förbättringar som vertikala lås, har alla stativ de grundläggande komponenterna vi just har diskuterat. Så om de alla är så lika, hur kommer det sig att de varierar från $40 till $4 000 och uppåt? Eftersom de är som bilar:den extra kostnaden kommer från bekvämligheter och finesser.
Stativ delas in i fem stora kategorier. På fattigdomsraden hittar du billiga, tunna stillbildsstativ med klibbiga huvuden, töntiga handtag och osäker ben. Dessa billiga är inte menade att stödja videokameror. Gå inte ens dit.
På hobbynivå kan du få en perfekt enhet för $50-$150. Vanguard VT-219 ($110) och Tiffen Magnum XL ($150) är bra exempel. Dessa enheter är lätta, rimligt robusta och de panorerar och lutar smidigt. Vad de däremot saknar är bollutjämning.
Om du är mer än en tillfällig skytt kan nästa steg upp ($150-$500) vara något för dig. På den här nivån får du ben som håller hela livet, förbättrade benlåsmekanismer och huvuden med sofistikerade lås- och dragkontroller.
Vissa kommer till och med att inkludera bollnivellering och du kan ofta välja separata huvud- och benkomponenter, som Bogen 3130 ($97) huvud och 3001 ($111) ben, och sedan sätta in en fristående bollnivå mellan dem. System 2 ($330) från Camera Supports International är ett stativsystem som inkluderar en kulnivå.
När du uppgraderar till att arbeta proffs ($1 000-$2 000) utvecklar du behovet (och budgeten) för att gå upp på marknaden till kraftiga stativ. Paradoxalt nog kan tyngre belastning faktiskt innebära lägre vikt, eftersom professionella arbetshäststativ ofta är gjorda av kolfiber och liknande viktbesparande syntetmaterial. Du får också mer mångsidighet i benuppsättningssystem, och bollnivåsystemen är större, för smidigare kontroll.
Men det verkliga steget upp på den här nivån är huvudet. Kontrollerna är mer sofistikerade och de viktiga panorerings- och lutningsrörelserna är lika krämiga som varm kola. Populära enheter inkluderar Cartoni Alpha 1-systemet (1 675 USD) och Bogens Gitzo 1337-stativ och G1380-huvud, som säljs tillsammans för 1 780 USD och inkluderar ett fodral och en bärrem.
Efter att ha börjat med det löjliga, avslutar vi med det sublima:stativ som, liksom fina bilar, är så vackert konstruerade och tillverkade att de är ett nöje att leka med eller bara att se. Fungerar de verkligen bättre? Möjligen, men folk köper dessa modeller eftersom bara det bästa kommer att tillfredsställa dem. Typiska stativ med översta lådorna inkluderar Vinten Vision 5LF (2 750 USD) och Matthews ST-80-systemet (T95-stativ och H80-huvud) för 4 920 USD.
Vilken kategori ska du titta i? Beror såklart på dina behov, men här är några förslag:
- Investera i ett bollnivåsystem, oavsett om det är integrerat eller fristående. Lita på mig om detta.
- Om du precis har börjat, köp ett stativ som är minst en nivå högre än resten av din utrustning. Stativ håller nästan på obestämd tid, så köp inte en som är sämre än den videokamera du kommer att växa in i om ett år eller så.
- Bo hos etablerade varumärken som Vinten, Cartoni, Bogen och Matthews. De har tillverkat stativ under lång tid och de har hållit på grund av deras kvalitet.
Varför bry sig?
Eftersom många videosnapshooters inte använder ett stativ, varför skulle du det? Det korta svaret är, att uppnå en stensäker bild. Och vad är så viktigt med stadiga skott? Ingenting, om du filmar heavy metal-musikvideor. Men för andra typer av programmaterial finns det två goda skäl till varför du vill ha en bild som inte slingrar sig, vickar, vinglar eller rycker.
Den första är tittarkomfort. Jittery bilder är irriterande och distraherande; och om de fortsätter tillräckligt länge är de fysiskt tröttande för tittarnas ögon, som måste göra hundratals små korrigeringar per minut för att behålla fokus på bilden framför dem.
Det andra skälet är professionell presentation. En lugn, orubblig bild visar betraktaren en klasshandling.
Så det finns, som utlovat, en snabb undersökning av stativlära. När allt är sagt och gjort, köp den bästa kvaliteten du har råd med och se till att du får ett bollnivåsystem. Det är allt som finns.