Du kan köpa ett dyrt ND-filter för att göra en lång exponeringsbild som denna. Eller så kan du göra det "billigt" med tricket du lär dig i den här artikeln. 162 sekunder f/8, ISO 100
Har du sett de där landskapsbilderna där vattnet har gjorts silkeslent, havsvågor ser mer ut som dimma eller molnen har ränder i rörelse? Hur görs de? De är långexponerade bilder. Slutartiden mäts ofta i hela sekunder snarare än bråkdelar av en sekund. Vissa till och med mätt i minuter av exponering. I svagt ljus kan du ibland sakta ner din slutarhastighet genom att minska bländarstorleken och ställa in ISO så lågt som möjligt.
Naturligtvis, om du arbetar i starkt ljus, kan du upptäcka att även med den minsta bländaren och lägsta ISO kan du fortfarande inte få slutartiden tillräckligt långsam för att producera den effekt du vill ha samtidigt som du bibehåller korrekt exponering. Vad kan du göra då? Det är dags för ett neutralt densitetsfilter.
Så vad är de, hur fungerar de och hur kan du uppnå en liknande effekt utan att omedelbart lägga ner cirka 100 USD för en? Läs vidare min vän.
Den här gjordes med ett variabelt ND-filter. Med en 30-sekunders exponering blir allt som rör sig suddigt. Notera vattnet och molnen.
Vad är ND och varför använda det?
En ljus solig dag kan du sträcka dig efter ett par solglasögon för att minska mängden ljus som kommer in i våra ögon. Ett neutralt densitetsfilter (ND) är ungefär detsamma för din kamera. Den "densitet" delen av den termen hänvisar till hur tätt eller mörkt filtret kan vara. Den "neutrala" delen av termen hänvisar till färgen som filtret kan lägga till bilden.
Om vi gör färgbilder vill vi ha ett filter som hjälper till att minska mängden ljus samtidigt som vi förblir neutrala i färgen och inte lägger en färgton på våra bilder. Så vi vill ha ett neutralt filter som kan skära ner ljuset i situationer där det omgivande ljuset är för starkt för att få en långsam slutartid utöver vad som kan uppnås med en kombination av lägsta ISO och minsta bländare.
Ett 6-stegs ND-filter användes här. 30 sekunder, f/20 ISO 100
Typer av ND-filter
Gör-det-själv-tillvägagångssättet för fotografering med lång exponering som diskuteras här använder en metod som från början aldrig utformades för fotografering, men gör att du kan prova den här tekniken "till en billig kostnad". Istället för att spendera runt 100 $ kommer det att kosta dig en tiondel av det. Innan jag avslöjar "hemligheten", låt oss först prata om de kommersiella fotografiska ND-filter du kan köpa.
Kamerafilter kan vanligtvis delas in i två typer:
Skruvfäste – De som skruvas in i filtergängorna på framsidan av din lins
Kvadratfilter – De som är monterade på objektivet med en filterhållare.
Båda finns i olika grader av densitet. Hur mörkt filtret är beskrivs vanligtvis i hur många "stopp" ljus det minskar jämfört med en exponering utan filtret.
Till exempel, om du gjorde en korrekt exponering vid ISO 100, f/5.6, 125 sekunder, och sedan efter att filtret monterats, behövde du sakta ner slutartiden till 1/2 sekund för att få samma exponering, (förutsatt att du lämnade ISO vid 100 och f-stop vid 5,6), skulle det filtret vara ett 6-stegs ND-filter. (1/125 –> 1/60 -> 1/30 – 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 sekund ). Filtrets densitet skulle ha minskat ljusmängden med 6 steg.
Du kan köpa både skruvmonterade och fyrkantiga filter i olika "styrkor" eller antal stopp som minskar ljuset.
Till exempel, detta 77 mm skruvmonterade 6-stegs ND-filter tillverkat av B&W kör cirka 71 USD, medan detta populära ND-filter med 10-stegs fyrkantsmontering, Lee "Big Stopper" i skrivande stund är 129 USD.
En variabel ND kan fungera, men ta det för långt...
…och du kommer att få konstiga artefakter.
Variabel ND-filter – En annan typ av ND-filter använder två polariserade filter monterade tillsammans så att de kan roteras på ett sätt som ger variabel densitet. Man kan tycka att detta är en bättre lösning än ett fast ND-filter, som ger fotografen möjlighet att justera de önskade reduktionsstoppen.
Det skulle vara idealiskt, och det fungerar – till en viss grad.
Problemet med variabla ND-filter är att de ibland kan producera otäcka "artefakter" som förstör bilden, speciellt på vidvinkelobjektiv med högre densitetsinställningar med billigare variabla ND-filter.
Dyrare variabla ND-filter blir bättre, men kostar naturligtvis ännu mer.
ND-filtret "One Weird Trick"
Du har sett den där "ett konstiga trick"-frasen som används på webben förut, eller hur? Vanligtvis är det för en gimmick som är mindre än en kvalitetsprodukt. Jag erkänner, det jag kommer att föreslå här är lite av en gimmick och nej, kommer inte att leverera resultaten av de dyrare dedikerade ND-filtren för fotografering. Du måste utföra några lösningar för att få den att ge anständiga resultat och att montera den på din kamera blir lite ... "funky", ska vi säga? Uppsidan är att det förmodligen kommer att kosta ungefär 1/10 av vad ett riktigt fotografiskt ND-filter.
Så det kan vara en bra introduktion till fotografering med lång exponering, samtidigt som du kan utforska den här tekniken på en budget för att se om den är något för dig.
Så här är den stora avslöjandet...
Det du ska använda är en bit svetshjälmsglas.
Du har sett svetsare bära hjälmar medan de arbetar och kanske noterat ett "glasfönster" de tittar igenom för att observera sitt arbete? Intensiteten av bågsvetsning är så stor att utan ett sätt att mörka svetsgnistan skulle svetsaren bli förblindad. Så, en bit mycket mörkt glas, ett "densitetsfilter", är vad de har i sina hjälmar. Den gemensamma nämnaren är att svetsaren vill göra svetsbågen mörkare och du som fotograf vill mörka ljuset som kommer in i din lins.
Dessa är inte rymdmän. De är svetsare och den där glasbiten du ser i deras hjälmar är vad du behöver för detta "konstiga trick."
Vad och var man kan få tag på det
Det du letar efter är en bit svetsglas som används i en hjälm. Bitar kan köpas ensamma (som ersättning för hjälmarna) och i olika storlekar och "kvaliteter". Du kanske har en lokal svetsbutik där du kan köpa dessa eller köpa dem online. Här är en länk till ett exempel. Glaset mäter 4,5″ x 5,25′ (114,3 mm x 133,35 mm) vilket är tillräckligt stort för att täcka de flesta kameraobjektiv. Den finns i klasserna 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 och 14 med de högre siffrorna mörkare/tätare.
Det här diagrammet kan hjälpa dig att bestämma omvandlingen från "betyg" till beloppet för sänkning:
För att göra det enkelt använder du oftast ett 6-stegs eller ett 10-stegs ND-filter. Ett populärt märke av ND-filter är Lee. Deras "Little Stopper" är ett 6-stegs filter och deras "Big Stopper" är ett 10-stegs filter. Så konsultera diagrammet, om du vill ha ett 6-stegs svetsglasfilter, skaffa ett Grade 6, och för en 10-stegs minskning, få ett Grade 8.
Den vänstra halvan av denna bild visar hur den okorrigerade bilden ser ut på grund av den kraftiga gröna färgen på svetsarens glas. Högern har vitbalanserats med den diskuterade anpassade vitbalansmetoden.
Densitet Ja, Neutral... inte ens nära
Detta är förmodligen den största nackdelen med att använda en bit svetsglas som ett ND-filter. Du kan få mycket mörka bitar av svetsglas, så densiteten är inget problem. Problemet är att de flesta svetsfilter har en mycket uttalad grön, eller i vissa fall, guldfärg.
Dedikerad fotografering ND-filter kan ha lite färg, men försök att komma så nära neutral som möjligt. Du kommer att betala mer för mer neutrala filter eftersom du föredrar att bli mörkare utan färgning. Så vad ska man göra när man använder ett svetsglasfilter?
Tre alternativ för att hantera färgskalorna
Det finns tre saker du kan göra för att minska den distinkta färgen som ett svetsglasfilter orsakar:
- Fota i Raw, (vilket du gör ändå, eller hur?) och justera din vitbalans när du redigerar för att kompensera.
- Ställ in en anpassad vitbalans i kameran
- Planera att göra dina bilder monokroma där färger inte kommer att vara ett problem.
Låt oss diskutera dessa alternativ.
Den första är enkel nog. Ja, när du granskar dina bilder efter att ha tagits på kamerans LCD-skärm kommer de att se mycket ut grön. (Jag har bara använt det gröna svetsglaset, inte guldet). Vet bara att du kommer att lägga till massor av magenta, (motsatsen till grönt), till din vitbalans när du redigerar. Även då kan bra färg vara en kamp.
Istället för att slåss mot färgskalorna, kanske monokrom är kortet när man använder svetsarens glas ND-trick.
Det andra alternativet, att ställa in en anpassad vitbalans, är en bra idé. För att göra det, montera ditt svetsglasfilter (mer om det om en minut) och exponering av solen eller den ljusa himlen. Använd sedan den anpassade vitbalansfunktionen på din kamera (se din manual om hur du gör detta), lagra bilden och vitbalansen på den, skapa en anpassad vitbalans som du kan använda för att fotografera med när du använder ditt svetsglasfilter.
Fördelen med detta är att bilduppspelningen på din LCD kommer att vara närmare en normal färg.
Ytterligare justeringar kommer sannolikt att behövas vid efterbearbetning, men detta kan hjälpa dig lite när du fotograferar.
Det tredje alternativet (och för mig kanske det bästa) är att inte kämpa mot färgskalorna och planera för att göra dina svetsglasfilter skott monokroma. Långexponerade bilder har ett "eteriskt" utseende som ofta förstärks i en monokrom bild. Så istället för att kämpa för att försöka återställa bra färg från den främmande gröna bilden, omfamna monokrom.
Om du bestämmer dig för att du älskar fotografering med lång exponering, kommer du sannolikt att köpa ett fotografiskt ND-filter som kommer att göra mycket bättre färgbilder.
Beräkna din exponering
Innan du monterar ditt svetsglas på din lins vill du komponera din bild som vanligt. Du vill också få bra fokus. Gör detta först, eftersom du inte kommer att kunna se mycket av någonting med svetsglaset monterat.
När fokus har uppnåtts, växla fokus till manuell. Överväg att sätta en tejpbit på fokusringen så att den inte rör sig senare.
Ta nu en bild med bra exponering utan filtret. Du kommer att ändra din slutartid när filtret är monterat, så välj en bländare och ISO. Vilken inställning du väljer beror på vilket skärpedjup du behöver och även hur lång du vill att din exponering ska vara. Ju längre slutartid du ställer in här (samtidigt som du får en korrekt exponering), desto längre kan din exponering vara med filtret.
Ditt motiv kommer till stor del att diktera din önskade exponeringslängd och utseendet du försöker uppnå. Ett silkeslent vattenfall kan bara kräva en 2-sekunders exponering medan utjämning av havsvågor kan ta 30 sekunder och strimma moln på himlen ett par minuter. Det finns ingen formel här – trial and error hjälper dig att lära dig vad som fungerar rätt.
Den monokroma versionen av denna bild ovan gjordes med svetsarnas glas och en exponeringstid på 1,6 sek. Den här bilden togs senare när de sista solstrålarna tände turbinerna och använde också 1,6 sekunder. För kort slutartid och bladen var frusna. För länge och de försvann. 1,6 sekunder var "sweet spot".
Använda en app för att beräkna slutartid med filtret
Din mätare kommer sannolikt att vara värdelös när du väl monterat ND-filtret i svetsglas så du måste beräkna slutartiden själv med hjälp av den tidigare exponeringsinformationen som utgångspunkt. Det finns många smartphone-appar tillgängliga för att hjälpa dig. Jag gillar den som gjorts av Lee Filters (Android / iOS ). Gjorda för användning med deras små (6-stegs)/Big (10-stegs)/Super (15-stopp) filter, du kommer att behöva finjustera lite när du använder det med ditt svetsglas. Det kommer dock att få dig i bollplanet, och du kan anpassa dig därifrån.
Låt oss använda ett exempel:Du har tagit en bild utan filtret och med ISO inställt på 100 och bländaren på f/22 kan du få ner slutartiden till 1/15 sekund och göra en ordentlig exponering. Du köpte både en klass 6 (6,67-steg) och en grad 8 (10-steg) bitar av svetsglas. Vad kommer din nya slutartid att behöva vara med varje filter installerat? Genom att använda Lee-appen kan vi se att sänkningen med 6 stopp skulle ge oss mellan 4 och 8 sekunder och sänkningen med 10 stopp vid 1 minut.
Återigen, planera att använda dessa justerade inställningar som utgångspunkter. Prova dem och justera din slutartid (eller eventuellt andra inställningar) efter behov. Planera definitivt att ta flera bilder när du får saker uppringda. Fotografering med lång exponering är inte något du gör i all hast.
Det är funky, men det fungerar. Vänd mot linsskyddet och använd gummiband för att fästa svetsarens glasfilter.
Fästa svetsglasfiltret
Du har ställt in kameran, komponerat, fokuserat, låst in allt, beräknat din nya slutartid och är redo att montera svetsglas ND-filtret. Jag tror att jag använde ordet "funky" tidigare i artikeln för att beskriva hur du ska fästa ditt DIY ND-filter på ditt objektiv. Bilden här, som visar hur du vänder mot objektivskyddet på ditt objektiv och sedan använder gummiband, skildrar tekniken i stort sett.
Något för att förbättra det lite – sätt på lite svart gaffertejp på kanterna av din svetsarglas. Detta kommer att ge gummibanden en yta med mer friktion att ta tag i. (Det hjälper dig också att hänga på glaset). Jag är inte säker på om kanterna på glaset skulle överföra ljus till bilden, men tejpen kommer också att förhindra det om det skulle inträffa. Om ditt objektiv inte har en huva att vända, prova större band som gör att du kan sträcka tillbaka dem runt kamerahuset.
Försök att inte störa fokusringen när du monterar filtret. Du kommer inte att kunna kontrollera fokus igen när filtret är på plats.
Ställ in fokus INNAN du monterar filtret och vrid omkopplaren till Manuell fokus (MF)
Gör bilden
Med svetsarens glasfilter monterat kommer du i stort sett att "flyga blind". Du kommer inte att kunna se någonting genom sökaren, och kanske, om ditt filter inte är för mörkt, kanske du kan se bara lite med livevisning om din kamera stöder det. Du bör ha komponerat och fokuserat innan du monterar filtret eftersom du inte kan se att göra det nu. Din mätare fungerar inte heller med så svagt ljus.
Även om du kan använda 2-sekunderstimern för att fälla bilden, skulle jag föreslå en fjärrutlösning. Du kommer definitivt att behöva en om du ska göra exponeringar över 30 sekunder (på de flesta kameror) i vilket fall du kommer att sätta din kamera i Bulb-läge.
En utlösare som låter dig låsa slutaren öppen under exponeringen kommer att hjälpa mycket här. Lee exponeringskalkylator-appen har också en nedräkningstimer. Aktivera den när du öppnar slutaren och den kommer att räkna ned och piper i slutet av den beräknade exponeringstiden och talar om när du ska stänga slutaren.
Om din slutartid kommer att överstiga 30 sekunder, kommer du förmodligen att behöva använda bulb-läge. En fjärrversion är en bra idé i sådana fall.
Du kanske också vill överväga att använda brusreduceringsfunktionen på din kamera. Buller kan vara ett problem vid långa exponeringar. Brusreduceringsfunktionen kommer att göra en andra svart rambild till samma längd som din första bild och sedan subtrahera eventuellt slumpmässigt brus eller varma pixlar från din bild med den svarta ramen som referens.
Tänk dock på att exponeringen för den svarta bilden blir lika lång som den ursprungliga bilden, så om du till exempel gör en 2-minutersexponering kommer din kamera att vara upptagen i fyra minuter. Jag sa till dig, du gör inte långexponeringsfotografering i all hast.
Inget filter. Ett rakt skott – 1/25 sek. f/8 ISO 100
Tillbaka i efterproduktion
Du redigerar dina långexponeringsbilder ungefär som du gör med alla vanliga bilder med det stora undantaget för den där galna färgsättningen. Det finns massor av webbresurser som talar om för dig hur du hjälper dig att korrigera för den skådespelaren så jag kommer inte att lägga tid på det här. Vet bara att med denna svetsglasteknik får du aldrig färgen så bra som du skulle göra utan filtret. Jag tror fortfarande att monokrom är vägen att gå här.
Använder svetsarens glas ND. Anpassad vitbalanserad i kameran, färgkorrigerad igen i Lightroom och Photoshop. 162 sekunder, f/8 ISO 100. Den monokroma versionen finns överst i den här artikeln.
Frustrationer och begränsningar
Jag har sedan dess köpt ett riktigt ND-filter, det 6-stegs B+W som jag nämnde, så mitt svetsglas har inte använts så mycket förrän jag fick ut det för att göra den här artikeln. När jag gjorde vindkraftsbilderna fann jag vad jag tror (efter en del jämförelsetestning) är ett glas av grad 10, mycket mörkt men fortfarande inte tillräckligt mörkt för att göra ens en kort 1,6 sekunders bild (den slutarhastighet som jag bestämde var bäst för att få den antydan till rörelse jag ville ha på turbinbladen.) Längre exponeringar gjorde helt enkelt att bladen försvann helt.
En sidoanteckning här:långa exponeringar kan vara ett bra sätt att få en folkmassa att försvinna när du fotograferar en hektisk stadsbild. Människorna rör på sig och försvinner så under en lång exponering medan de statiska byggnaderna och sådant stannar kvar och dyker upp på bilden.
Jag försökte göra bilden mörkare och jag satte en polarisator på linsen (släppte exponeringen 2 steg) och staplade sedan svetsarens glas ND över det. Det var ingen bra kombination. För mycket, som britterna säger, "faffling about", och jag slog förmodligen bort mitt fokus något. Att fotografera genom både polarisatorn och svetsglaset lade också för mycket "billigt glas" mellan kameran och bilden, så skärpan blev lidande.
Ett rakt skott utan filter. 125/sek. f/22 ISO 100
En andra resa till floden Boise gav en möjlighet att se hur en lång exponering skulle avbilda den snabbrörliga våravrinningen. Jag kunde använda mycket längre exponeringar här, några drygt två minuter. Jag gjorde också en 30-sekunders exponering med solen i bilden, något som inte skulle ha varit möjligt utan filter även med minsta ISO på 50 och minsta bländare på f/22. Att ta långa exponeringar i starkt ljus är en stor anledning till att använda ett ND-filter.
Ett skott direkt in i solen och en slutartid på 20 sekunder är förmodligen inte möjligt utan ett starkt ND-filter. Jag beräknar svetsglaset av grad 10 som används här för att ge ungefär 13 stopp av ljusreduktion. 20 sekunder f/14 ISO 100
När ska man köpa en real ND-filter
Du kanske tycker att svetsarens glasteknik är ett roligt sätt att doppa din fotografiska tå i vattnet med långexponeringsfotografering. Om du tycker att du gillar det och gillar de typer av bilder du kan göra, spara pengar och köp ett bra ND-filter. Men om tekniken är intressant, men inte riktigt din väska, kommer du att ha upptäckt att du bara har spenderat några få dollar på din svetsares glas gör-det-själv-version.
Hur som helst kommer du att lära dig mycket mer om att kreativt använda dina kamerakontroller för att ta spännande bilder och det är vad det handlar om. Lär dig och njut!
