Silkeslena vatteneffekter, strimmiga moln, rörelseutjämnade med en eterisk look; fotografering med lång exponering verkar vara på modet när fotografer upptäcker de utseenden som kan skapas. Det finns flera sätt att uppnå detta. Det mest grundläggande är att köpa ett standardfotograferingsfilter med neutral densitet som skär ner ljuset, så att du kan använda långa slutartider utan att överexponera din bild. Du kan få minuter långa exponeringar, speciellt när du använder 10-stegs ND-filter som Lee Big Stopper eller till och med 15-stegs Super Stopper.
Jag gjorde nyligen en artikel om ett alternativt sätt att göra långexponeringsfoton, "Prova detta DIY-neutraldensitetsfilter för långa exponeringsfoton." Jag uppmuntrar dig att läsa texten och lära dig hur en bit svetsglas kan vara en budgetersättning för dyrare fotografiska ND-filter.
Det här är samma plats som jag använde för några av de andra bilderna i den här artikeln men togs när floden var mycket högre och snabbare. Den största skillnaden är att jag använde DIY-svetsglas ND-filter för att uppnå detta skott. Se min andra artikel för denna teknik.
Den här artikeln lär dig en tredje metod för att göra bilder med lång exponering utan filter alls. Till skillnad från svetsglastricket som i stort sett kräver att din slutliga bild ska vara monokrom för att inte behöva slåss mot den tunga färgen, fungerar detta utmärkt i fullfärg, utan filter alls och inga färger. Det är en utmärkt metod för att simulera lång exponering.
Tekniken använder en stapel av flera bilder av samma scen som sedan bearbetas med en Photoshop-process som kallas Image Averaging. Det är egentligen ganska enkelt och har vissa fördelar jämfört med traditionella metoder med ND-filter.
Fördelar jämfört med den traditionella ND-filtermetoden
När du gör traditionell långexponeringsfotografering med ett ND-filter kommer du att göra långa exponeringar. (Duh!) Det finns några utmaningar med detta:
- Om du stöter på kameran under den långa exponeringen eller om saker rör sig i bilden som du inte vill ska bli suddiga, måste du göra om bilden.
- Långa exponeringar kan ofta vara flera minuter långa. Dubbla tiden om du även aktiverar brusreducering i kameran. Om det tar 2 minuter att exponera och ytterligare 2 minuter för brusreduceringen att fungera, kommer du bara att ta en bild var 4:e minut. Detta kan verkligen sakta ner ditt arbete, och om ljuset ändras under den tiden kan du missa det.
- Med mycket mörka ND-filter kommer du inte att kunna se någonting genom linsen när filtret väl är på plats. Du måste komponera din bild, förfokusera och sedan montera ND-filtret och skapa bilden.
- Att fastställa exponeringen kräver en viss beräkning. Du kontrollerar exponeringen utan filtret och använd sedan ett beräkningsverktyg för att bestämma den nya slutarhastigheten som ND-filtret kräver. Ofta kommer detta att behöva justeras efter att du har sett ditt skott och ... japp, en ny omgörning kommer att behövas.
- Om du redan i redigeringen ser bilderna och önskar att du hade gått för längre eller kortare slutartider för att ändra utseendet, synd. Du måste gå tillbaka och fotografera om – om det ens är möjligt.
I ganska starkt solljus, även med ISO på 50 och bländare på f/22, var 1/5 av en sekund lika lång slutartid som kunde uppnås med bibehållen korrekt exponering. Detta var utan filter.
Fördelarna med Image Averaging-metoden
Fördelarna med att använda bildstaplingsmetoden är i huvudsak motsatsen till de saker som precis nämnts ovan:
- Du kommer att göra flera bilder istället för en lång. Om en av bilderna i gruppen har ett problem kan du kanske eliminera det och använda resten för att ändå lyckas skapa effekten.
- Du kan se vad du gör! Att inte fotografera med ett mörkt filter innebär att du fortfarande kommer att kunna se, komponera, använda autofokus, autoexponering och till och med bildstabilisering om du fotograferar handhållen.
- Ingen beräkning! Utan tillsats av ett mörkt filter eliminerar du detta steg.
- Justera längden på din "simulerade långsamma slutare" senare i efterproduktionen. Vill du ha mer eller mindre oskärpa? Du kan ändra dig senare.
- Är förhållandena för ljusa för en standardbild med lång exponering? Kanske äger du bara ett 6-stegs ND-filter, och dagtid är för ljusa för att låta dig få den exponeringslängd du vill ha. Du kan kombinera båda metoderna för att simulera en längre exponering än möjligt med enbart ND-filtret.
- Är personer i bilden du vill ta bort? Eftersom de sannolikt kommer att röra sig under de flera skotten, när medelvärdesprocessen äger rum, kommer de att försvinna!
Få folk att försvinna! Lägg märke till personerna som går i floden på insättningen, men på den färdiga bilden, 15 bilder, var 1/5 sekund =4 sekunder simulerade. De är borta.
Ta bilder
Att ställa in och ta bilderna du behöver för din bildgenomsnittliga skapelse är ungefär detsamma som all fotografering. Här är faktorerna och stegen att tänka på:
Kompositionen räknas fortfarande!
Eftersom du introducerar en suddig effekt med lång exponering betyder det inte att du automatiskt har skapat ett bra foto. Tänk fortfarande på hur du noggrant komponerar din bild. Tänk på att rörliga föremål i bilden blir suddiga och ser förenklade ut med mindre detaljer. Bra långa exponeringsbilder betonar ofta kontrasten mellan statiska, icke-rörliga föremål (byggnader, stenar, träd, etc.) och rörliga föremål som moln och vatten. Inkludera båda i din bild.
Fota på ett stativ
Jag nämnde att du kunde göra den här handdatorn och, ja...kanske du kunde. Men även med den här tekniken vill du fortfarande fotografera med den lägsta möjliga slutarhastigheten. På så sätt behöver du inte göra för många bilder för att kombinera. När du väl blir mycket långsammare än 1/30 av en sekund (och snabbare än så om du precis har druckit kaffe), kommer det förmodligen att förstöra dina bilder om du håller i kameran.
Alla bilder ISO 50, f/22 . Överst till vänster – Inget filter – 20 bilder varje 1/5 sekund =simulerat totalt =4 sekunder. Överst till höger – Inget filter – 35 bilder varje 1/5 sekund =simulerat totalt =7 sekunder. Botten – 6-stopps ND-filter – 15 bilder var 20:e sekund =simulerat totalt =5 minuter.
Hur många bilder?
Denna teknik simulerar lång exponering genom att kombinera flera bilder. Den enkla formeln är:
(# bilder) x (slutartid för varje bild) =Total simulerad slutarhastighetseffekt (i sekunder)
Låt oss koppla in några siffror i det och se resultatet. Ställ in kameran på lägsta möjliga ISO. Jag kan få ner min Canon 6D till ISO 50. Vissa kameror kommer att ha ISO 100 som lägst. Använd vad du kan. Ställ in din bländare på minsta möjliga bländare. Mät med de inställningarna och se hur länge du kan ta varje enskild skott och få den korrekt exponerad. Säg att vi kunde göra detta i skuggan:1/4 sekund, f/22, ISO 50. För att få en simulerad slutartid på en minut (60 sekunder) måste vi ta 240 bilder.
240 bilder x 1/4 sekund (.25) =60 sekunder
Det är lite otympligt, och att stapla 240 bilder i Photoshop kan få din dator att kvävas. Så vad ska man göra? Du kanske inte har något ND-filter i väskan, men du har en cirkulär polarisator. Det kommer att bidra till att minska ljuset. Du monterar den och märker nu att du har tappat 2 steg. Så din exponering kan vara 1 sekund, f/22, ISO 50. Koppla in det i formeln så får du:
60 bilder x 1 sekund =60 sekunder
Om du fotograferar i svagare ljusförhållanden kan du kanske få en längre slutartid till att börja med. Det betyder att du kan ta färre bilder.
För att göra ditt jobb enklare (och datorerna likaså), försök alltid att få den lägsta slutartiden du kan för dina bilder. Det betyder att du kan skapa den simulerade långa exponeringen med färre bilder.
Säg att du hade ett 6-stegs ND-filter i ditt kit. Du monterar det och nu är dina inställningar 16 sekunder, f/22, ISO 50. Nu, för att få den simulerade 1-minutersexponeringen, behöver du bara cirka fyra bilder. Varför inte göra 10 medan du håller på och du kan simulera en 2,6 minuters (160 sekunder) exponering?
Hade du gjort det här traditionellt och haft ett ND-filter med 10 steg, kunde du minska den ofiltrerade exponeringen från 1/4 sekund, f/22, ISO 50 till 256 sekunder (4,2 minuter), f/22, ISO 50. Så , för att få samma effekt med ett 6-stegs ND-filter som du kunde med ett 10-steg genom att använda bildgenomsnitt, ta 16 bilder.
16 bilder x 16 sekunder vardera =256 sekunder (4,2 minuter)
35 bilder varje 1/6 sekund kombineras för att simulera en 6-sekunders exponering. Om du fotograferar i solen skulle det förmodligen vara omöjligt att göra en 6-sekunders exponering utan filter.
Glöm matematiken, gör skotten!
Om all den matematiken gjorde ont i huvudet (det gjorde mitt), här är det enkla sättet att få det du behöver så att Photoshop kan göra sin magi:
- Använd ett stativ. Du vill inte göra allt detta och få skakiga skott. Det kommer att slösa bort allt ditt arbete.
- Gör vad som krävs för att fotografera med den långsammaste slutarhastigheten du kan få med den utrustning du har. I kameran innebär det vanligtvis att ställa in lägsta ISO och minsta bländare.
- Om du har en polarisator eller ND-filter, använd dem för att få slutartiden ännu längre om du kan.
- Ta många bilder för varje staplad bild du kommer att skapa. Beroende på hur långsam du kunde få din slutartid, är några dussin inte för många. Du behöver inte använda dem alla när du börjar redigera, men att ha fler ger en längre simulerad effekt.
Sätta ihop allt
Det här receptet förutsätter att du kommer att använda Adobe Lightroom och Photoshop i kombination. Du behöver inte använda Lightroom. Du kan få dina individuella bilder i en stack i Photoshop på ett annat sätt om du behöver (även om det är mycket lättare att använda LR). Att använda Photoshop är dock obligatoriskt. För att använda den beskrivna Smart Objects-funktionen behöver du också en version av Photoshop som är version 14.2 eller högre. Äldre versioner av Photoshop kommer inte att ha detta.
Det finns sätt att göra detta med äldre versioner i en mer manuell process. Om du har en äldre version måste du göra lite research online för att lära dig den tekniken. Jag använde den senaste versionen av Photoshop när jag skrev (Photoshop CC 20.0.4).
Låt oss titta på denna steg-för-steg-process visuellt...
1. Från Lightroom väljer du bildsekvensen du vill använda. Redigera den första i sekvensen efter eget tycke. Välj sedan alla och använd synkroniseringsfunktionen så att alla har samma inställningar som den första.
2. Med alla markerade, skicka bilderna från Lightroom till Photoshop genom att gå till Foto->Redigera i->Öppna som lager i Photoshop. (Photoshop öppnas och bilderna visas som lager i en stack). Om du har många bilder som ska öppnas och staplas kan detta ta ett tag. Låt det fungera.
3. Med alla lager markerade, välj Lager->Smart Objekt->Konvertera till Smart Objekt i menyn. Detta kan ta ett tag att göra sitt arbete. Ha tålamod.
4. Med Smart Object-lagret valt, välj Lager->Smarta objekt->Stackläge->Medel från menyn. Detta kan också ta lite tid att fungera.
Vänta på det ... vänta på det ... och ...
Presto! Du kommer att få en simulerad bild med lång exponering gjord av din hög med kortare exponeringar. 20 bilder vardera på 3,2 sekunder, f/22, ISO 50. Inget filter används. Simulerad lång exponering på 64 sekunder.
Vattnet i denna del av floden var ändå ganska lugnt, men titta på före- och efterområdena som pekas ut av pilen där de ursprungliga skotten var 3,2 sekunder jämfört med de kombinerade 20 skotten x 3,2 sekunder =simulerade 64 sekunder.
5. För att avsluta, gå till Layer->Flatten Image. Sedan Arkiv->Spara som och spara den färdiga bilden där du vill. Om du vill ge den färdiga bilden ytterligare justeringar kan du göra det med Photoshop eller Lightroom som du skulle göra med vilken annan bild som helst.
Kom ihåg...
Det är magin! Här är några saker att komma ihåg för bästa resultat:
- Tänk på din komposition. Leta efter en scen där du kommer att ha en kombination av statiska objekt som inte rör sig under sekvensen och de som kommer att göra det. En bild med båda kommer att vara mer övertygande.
- Använd ett stativ. Du kan göra den här handdatorn om du måste, men vet att alla kamerarörelser kommer att översättas som en oskärpa i slutresultatet.
- Gör vad du kan för att få så lång slutartid med varje bild i sekvensen som möjligt. Sänk din ISO till den lägsta inställningen, använd en liten bländare och använd polariserande filter eller vilka ND-filter du har. Längre exponeringar för varje bild betyder att färre bilder behövs för att skapa en simulerad lång exponering.
- Överskjuta. Du behöver inte använda alla bilder i en sekvens om du bestämmer dig för att du inte vill ha så mycket oskärpa. Men om du inte skjuter tillräckligt kanske du senare önskar att du hade dem.
- När du går igenom stegen kan vissa saker ta lång tid. Ha tålamod och låt din dator fungera. Om processen kraschar kan det bero på att du inte har tillräckligt med datorresurser och får nöja dig med en mindre stack.
5 bilder, var 6:e sekund =en simulerad exponering på 30 sekunder. Inget filter används.
10 bilder, varje 1/4 sekund kombineras för att ge en 2,5-sekunders simulerad exponering. Detta kan vara en bra teknik att använda för att få silkeslena vatteneffekter när du inte har ett ND-filter och bara behöver en längre exponering på några sekunder.
Sluta tankar
Är detta en bättre metod än att använda ett faktiskt ND-filter? Som så många fotografiska saker är svaret förmodligen ... det beror på. Du kanske inte har ett filter eller har ett med dig. Du kanske inte behöver en på riktigt lång exponering, men bara en liten längre än du kan få med en kombination av låg ISO/liten bländare som när du söker oskärpa på ett vattenfall. Kanske behöver du försvinna människor och inte vill göra en enda flerminutersbild av olika anledningar. Alternativt kanske du har ett ND-filter men behöver en ännu längre exponering än det kan ge dig.
Det finns många anledningar att lägga till detta Hur simulerar man lång exponering med hjälp av teknik för medelvärdesberäkning av staplade bilder till din påse med tricks. Ge det ett försök, och jag är säker på att du kommer att ha kul. Dela dina bilder med oss i kommentarerna!
