Att veta hur man tar bort ljus är lika viktigt som att veta hur man lägger till det. Så här använder du additiv och reducerande belysning i dina inställningar för att kontrollera ditt utseende – och din budget.
Belysningstekniken har förändrats med stormsteg under de senaste åren. I samverkan med framväxten av prisvärda digitala biografkameror och enastående kapacitet för svagt ljus, har belysning (särskilt av LED-varianten) också blivit ljusare, billigare och mer tillgänglig.
Dessa nya trender inom ljus- och kamerateknik har inlett en helt ny värld av kinematografi och filmskapande. Vissa utseenden och tekniker som en gång bara var möjliga med en gigantisk 18K HMI som sprängs genom fönstret är nu möjliga med kraftfulla LED-lampor som Aputure 300D eller någon av de olika flexibla LED-panelerna.
Dagarna av att hyra den där 2 000-watts volfram Fresnel – i hopp om en superljus utgång bara för att sedan ge den till dagsljusbalans och förlora cirka 3/4 av ljusstyrkan samtidigt som hela den tillgängliga kretsen används – är över.
Nu skulle du teoretiskt sett kunna placera ungefär sex Aputure 300D på en standardkrets på 20 ampere och få nästan 300 000 lux vid 0,5 m. Det är ljust. Riktigt ljust. För att inte nämna, om du skulle köpa alla sex, skulle det kosta dig runt $6 500, jämfört med ett HMI med något liknande resultat i intervallet $10,000-$12,000. Många av dessa lampor är också tvåfärgade (kan växla mellan volfram och dagsljus) och har dimbarhet från noll till 100 procent. Saker och ting är ganska söta nuförtiden.
Så nu när vi har den ljuseffekt vi behöver, låt oss lära oss hur man styr den. För att göra det kommer vi att använda någon tillsats och reduktiv belysningsteknik.
Balancing Window Lighting (Reduktiv)
Reduktiv ljusteknik handlar om att hitta sätt att ta bort ljus – eller sänka nivån på det – för att göra en mer tilltalande bild.
I videon ovan demonstrerar filmskaparen Rubidium Wu tekniker för att balansera fönsterljus. Windows är ett av de urgamla problemen inom lågbudgetfilmskapande. Om du inte fotograferar rätt smack dab mitt i den magiska timmen kommer din exponeringsnivå mellan din plats inomhus och utomhus (bortom fönstren) att vara väldigt olika. Detta kan resultera i helt utblåsta fönster under dagen, eller helt döda, svarta fönster på natten.
Den lägre budgetlösningen (istället för att spränga 18-20K HMI från några ultrabounce 12xs och skjuta det genom fönstren) är att hitta sätt att minska mängden ljus som passerar genom fönstren. Detta är känt som reduktiv belysning.
Det finns flera sätt att göra detta, men ett av de enklaste och mest populära är att använda en Neutral Density Gel Roll. Ta bara lite ND-gel och kasta upp den på ett C-stativ, eller tejpa fast den på fönstret i fråga. På exakt samma sätt som ett ND-filter fungerar på din kamera, är en ND-gel som att sätta ett gigantiskt par solglasögon framför ett fönster. Detta gör att du kan sänka den upplevda mängden ljus utanför medan du fotograferar inuti.
Om du inte vill spendera pengarna på en ND-gelrulle (vanligtvis runt $100), kan du köpa lite fönsterskärmsmaterial från en järnaffär och använda det också. Se bara till att du drar den extremt hårt. Du får de bästa resultaten när du kan lämna fönstret ur fokus.
Ett annat kreativt sätt att använda reducerande belysning i dessa situationer är att lägga till lite frost eller diffusion (något tjockare som gallerduk eller 250 diffusion) till själva fönstren, vilket målmedvetet ger fönstren ett mer utblåst, stiliserat utseende.
Balancera starkt solljus (additiv)
I videon ovan visar filmfotograf Matthew Rosen innebörden och teknikerna bakom både additiv och reducerande belysning.
Medan reduktiv belysning tar bort ljus för att uppnå en balanserad exponering, tillför additiv belysning helt enkelt mer ljus till de skuggade eller inomhusområdena i en scen, för att du ska kunna stoppa ner din kamera (eller använda ett ND-filter) för att få en ordentlig exponering.
Additiv belysning är vanligast i större budgetscenarier, där kraftfull belysning är riklig. I fallet med videon ovan används ett kraftfullt HMI-ljus för att förstärka exponeringen av det skuggade området, vilket gör att filmfotografen kan bibehålla både de mörkare och ljusare delarna av scenen, visuellt. Detta är extra belysning.
En av nackdelarna med additiv belysning är att den är mycket ljusare för talangen, och ofta mycket varmare. Detta kan göra det svårare för föreställningen, eftersom det är svårt att agera med ett starkt ljus riktat direkt in i ögonen.
Negativ fyllning
Ett annat bra exempel på reduktiv belysning (på ett annat sätt) är att använda negativ fyllning.
Det är här du använder ett svart material för att helt döda ljuset som kommer från ett visst håll. Denna teknik används främst för att kontrollera studsat ljus. Särskilt studsat ljus som du inte vill ha.
Ett av de enklaste sätten att få en belysningsinställning att se mer professionell (och avsiktlig) ut är att använda negativ fyllning. Som någon som är ett stort fan av kontraster i mina inställningar, är jag alltid förvånad över hur stor skillnad det kan göra i en scen.
Omslagsbild via Fer Gregory
Letar du efter fler film- och videoproduktionstips? Kolla in dessa.
- Varför är bildförhållandet 4:3 så populärt just nu
- YouTube Cinematography Channel som alla filmskapare borde titta på
- Videografens referensguide till exponering + GRATIS kameraväska
- Hur du använder gratis ljudeffekter i dina videoprojekt
- Hur man bygger en visuell berättelse i ditt film- eller videoprojekt