1. Lättföroreningar (den mest allestädes närvarande mördaren)
* Problemet: Konstgjorda ljus från städer, städer och till och med landsbygden sprids i atmosfären, vilket skapar en ljus orange eller gul glöd som tvättar ut svaga stjärnor, nebulor och mjölkvägen. Det är det enskilt största hindret för Dark Sky -fotografering för de flesta.
* hur man undviker det:
* Plats, plats, plats! Detta är det viktigaste steget. Använd en ljusföroreningskarta för att hitta de mörkaste himlen som du rimligen kan komma åt.
* [https://www.lightpollutionmap.info/strong(https://www.lightpollutionmap.info/) är en stor resurs.
* Kör vidare: Var beredd att köra en timme (eller flera) bort från stadsområden. Varje mil gör en skillnad.
* titta över huvudet (när det är möjligt): Även i måttligt lätta förorenade områden kommer himlen direkt över huvudet ofta att vara mörkare än horisonten. Försök att rama in dina bilder med mindre av horisonten i dem.
* Använd lätta föroreningsfilter (med varningar): Dessa filter är utformade för att blockera specifika våglängder för ljus som släpps ut av vanliga gatuljus (natriumånga och kvicksilverånga).
* pros: Kan förbättra kontrasten avsevärt och minska den orange/gula glöd.
* nackdelar: Kan också dimma de övergripande bilden och skiftfärger. De är mest effektiva för utsläppsnebulor (som avger specifika våglängder). Vissa filter kan också minska stjärnornas ljusstyrka
* typer: CLS (City Light Suppression) filter, UHC (Ultra High Contrast) -filter och smalbandsfilter (designade för specifika nebulor, som H-Alpha).
* skjut under nymånen: Månen är en viktig källa till naturlig ljusföroreningar. Nymånefaser erbjuder de mörkaste himlen.
* timing: Undvik att skjuta nära gryningen eller skymningen, när himlen fortfarande är relativt ljus.
* efterbehandling: Du kan minska ljusföroreningar vid efterbehandling (med hjälp av verktyg som avlägsnande av gradient i Photoshop, Lightroom eller dedikerad astrofotografiprogramvara som Pixinsight), men det är alltid bättre att börja med en renare bild. Detta bör emellertid vara en sista utväg, eftersom överdriven redigering kan leda till onaturliga resultat.
* Använd en lätt föroreningshuv/ladugårdsdörrar :Att rikta din kamera bort från direkta källor till ljusföroreningar kan hjälpa.
* vara en lätt förespråkare: Stödja ansträngningarna för att minska ljusföroreningar i ditt samhälle (t.ex. förespråkar för skärmad belysning).
2. Camera Shake (The Blurry Nightmare)
* Problemet: Eftersom du använder långa exponeringstider (sekunder till minuter) kommer även den minsta rörelsen för din kamera att resultera i suddiga stjärnor och en mjuk bild.
* hur man undviker det:
* robust stativ: Invester i ett robust stativ som kan hantera vikten på din kamera och lins, särskilt under blåsiga förhållanden.
* Relear Release (eller självtid): Om du trycker på slutarknappen introducerar vibrationer manuellt. Använd en avlägsen slutarutgåva (trådbunden eller trådlös) eller kamerans självuttagare (2-sekunders fördröjning är vanligtvis tillräcklig) för att utlösa exponeringen utan att röra kameran.
* spegel lock-up (endast DSLR): Den inre spegeln som bläddrar upp i en DSLR kan orsaka vibrationer. Aktivera spegel-låsning i kamerans inställningar (du måste trycka på slutarutgivningen två gånger-en gång för att låsa spegeln och återigen ta bilden).
* stabilisering av: Stäng av bildstabilisering (IS) eller vibrationsminskning (VR) på din lins * När du använder ett stativ. * Dessa system är utformade för att kompensera för handhållen rörelse och kan faktiskt * införa * oskärpa när kameran är stabil på ett stativ.
* Vikt ditt stativ: Häng en vikt (din kameraväska, en vattenflaska etc.) från mittkolonnen i stativet för att lägga till stabilitet.
* Tänk på vind: Om det är väldigt blåsigt, försök att skydda ditt stativ med kroppen eller en vindbrytare. Du kan också sänka stativet för att göra det mer stabilt.
3. Felaktig fokus (Soft Star -syndromet)
* Problemet: Att uppnå skarpt fokus på avlägsna stjärnor är svårt, särskilt i mörkret. En något out-of-focus-bild kommer att resultera i stjärnor som ser ut som fuzzy klatter istället för linda lampor.
* hur man undviker det:
* Live View and Zoom: Använd kamerans live -visningsläge och zooma in så långt som möjligt på en ljus stjärna. Justera manuellt fokusringen tills stjärnan verkar så liten och skarp som möjligt.
* Focus Peaking (om tillgängligt): Vissa kameror har en "Focus Peaking" -funktion som belyser områden i fokus, vilket gör det lättare att finjustera.
* bahtinov mask: Detta är en specialiserad mask som fästs på framsidan av din lins. Det skapar diffraktionspikar runt ljusa stjärnor, som ändrar formen när du justerar fokus. När spikarna är perfekt symmetriska har du uppnått optimalt fokus. Dessa är billiga och allmänt tillgängliga.
* hyperfokalt avstånd (mindre exakt): Du kan beräkna hyperfokalavståndet för din lins och bländare (det finns appar för detta). Denna metod är emellertid i allmänhet mindre exakt än att använda Live View och Zoom för att fokusera på stjärnor.
* testbilder: Ta ett testskott och zooma in det på kamerans LCD -skärm för att kontrollera ditt fokus. Justera efter behov.
4. Otillräcklig exponering (den mörka och bullriga bilden)
* Problemet: Att inte tillåta tillräckligt med ljus för att nå sensorn kommer att resultera i en mörk, underexponerad bild med mycket brus (spannmål).
* hur man undviker det:
* bred bländare: Använd den bredaste öppningen som din lins tillåter (t.ex. f/2.8, f/1.8, f/1.4). Detta låter mest ljus.
* långa exponeringstider: Experimentera med exponeringstider som sträcker sig från några sekunder till flera minuter, beroende på himmelens mörker och din linsens brännvidd.
* hög ISO (med försiktighet): Öka din ISO -inställning för att göra sensorn mer känslig för ljus. Men högre ISO:er introducerar mer buller. Hitta en balans mellan ljusstyrka och brus. Moderna kameror kan hantera högre ISO:er bättre än äldre modeller. Var inte rädd för att experimentera, men försök att hålla sig under den punkt där bruset blir oacceptabelt.
* "exponerar till höger" (ETTR): Denna teknik innebär att du ställer in din exponering så att histogrammet skiftas mot höger (ljusare) sida, utan att klippa (förlora detaljer i höjdpunkterna). Detta kan hjälpa till att maximera signal-till-brusförhållandet. Var dock försiktig med att inte överexponera!
* testbilder och histogram: Ta testbilder och kontrollera histogrammet. Justera dina inställningar (bländare, ISO, slutartid) för att uppnå en väl exponerad bild utan att klippa höjdpunkterna eller skuggorna.
5. Stjärnspår (de rörliga målen)
* Problemet: När jorden roterar verkar stjärnorna röra sig över himlen. Om din exponering är för lång (relativt din brännvidd) kommer stjärnorna att bli långsträckta streck istället för skarpa punkter. Medan stjärnspår kan vara en vacker effekt på egen hand, är de vanligtvis oönskade när de försöker fånga Pinpoint -stjärnor.
* hur man undviker det (eller omfamnar det):
* "500 -regeln" (eller dess förfining): Detta är en riktlinje för att bestämma den maximala exponeringstiden du kan använda innan stjärnor börjar spåra. Grundregeln är:
`Maximal exponeringstid (i sekunder) ≈ 500 / brännvidd (i mm)`
* Exempel: Om du använder en 24mm -objektiv skulle den maximala exponeringstiden vara cirka 500 /24 =20,8 sekunder.
* Grödfaktor: Om du använder en grödesensorkamera måste du redogöra för grödfaktorn. Till exempel, om din kamera har en grödfaktor på 1,5x blir formeln:
`Maximal exponeringstid (i sekunder) ≈ 500 / (brännvidd * grödfaktor)`
* För en 24mm -objektiv med en 1,5 grödesensor:500 / (24* 1,5) =13,9 sekunder
* Mer exakta regler: 500 -regeln är en grov uppskattning. För kameror med högre upplösning eller när du vill ha mycket skarpa stjärnor, använd en mer konservativ formel som "NFP-regeln":
`Maximal exponeringstid (i sekunder) ≈ (35 * pixelhöjd) / brännvidd (i mm)`
* Pixel Pitch:Avståndet mellan centra för angränsande pixlar på kamerans sensor (vanligtvis tillgänglig i kamerans specifikationer). En högre pixel tonhöjd möjliggör något längre exponeringar.
* kortare exponeringar: Använd kortare exponeringstider för att undvika stjärnspår.
* Star Tracker: En stjärnspårare är ett motoriserat fäste som motverkar jordens rotation, vilket gör att du kan använda mycket längre exponeringstider utan stjärnspår. De är dyrare men viktiga för astrofotografi för djup himmel.
* omfamna stjärnspår (medvetet): Om du * vill * stjärnspår, använd mycket långa exponeringar (flera minuter till timmar). Experimentera med olika brännvidder och kompositioner för att skapa intressanta mönster.
6. Kondensation/dagg (den dimmiga hoten)
* Problemet: När temperaturen sjunker kan kondensation bildas på din lins eller kamerakropp, dimma bilden och eventuellt skada din utrustning.
* hur man undviker det:
* lins varmare: En lins varmare är ett litet, uppvärmt band som lindas runt din lins och håller det något varmare än omgivningstemperaturen, vilket förhindrar kondens. De drivs av USB och är mycket effektiva.
* daggsköld: En daggsköld är ett rör som sträcker sig bortom framsidan av din lins, blockerar strålningsvärme från marken och förhindrar att dagg bildas.
* Silica Gel Packs: Placera kiseldioxidförpackningar i kameraväskan eller i närheten av din utrustning för att absorbera fukt.
* Ta med utrustning inuti gradvis: När du är klar med att skjuta, ta inte omedelbart din kalla kamera till en varm, fuktig miljö. Låt den värmas upp gradvis på en svalare plats (som ett garage eller veranda) för att förhindra att kondens bildas.
* Torka ner regelbundet: Om kondens bildas, torka försiktigt från din objektiv med en ren, mikrofiberduk.
Bonustips:
* öva, öva, öva! Ju mer du skjuter, desto bättre blir du att identifiera och övervinna dessa utmaningar. Var inte rädd för att experimentera och lära av dina misstag.
Genom att förstå dessa "sex mördare" och implementera strategierna för att undvika dem, kommer du att vara på god väg att fånga fantastiska bilder av natthimlen! Lycka till och tydlig himmel!