Den här bilden togs med ett EOS 5D Mark II- och EF 24mm f/1.4L II-objektiv. Exponeringen var 15 sekunder, ISO 800, vid f/1,4. Exponeringen för stjärnfält bör inte vara mycket längre än 15 sekunder. Efter 15 sekunder börjar rörelsen smyga sig in och små stjärnspår registreras. För att få stjärnfälten att bli så framträdande som de är fick jag vänta tills månen gick ner bakom mig. Ljusföroreningar av något slag, vare sig det är månen, gatubelysning eller byggnader, kommer att minska intensiteten av stjärnornas ljus. Månlösa nätter är bäst för att fotografera natthimlen.
Som landskapsfotograf gillade jag vanligtvis att arbeta vid soluppgång och solnedgång. Men natthimlen har sin egen magi, med otaliga stjärnor, månen och Vintergatan där ute som väntar på att bli fotograferade.
Naturligtvis sker hela natten landskapsfotografering på ett stativ. Vilken typ av bilder du väljer beror mycket på ditt tålamod. Natthimlens exponering kan variera från 15 sekunder till flera timmar, beroende på dina mål. Stjärnfält kan fångas med exponeringar på cirka 15 sekunder, med bländare och ISO som varierar beroende på vilket objektiv som används.
En viktig sak att vara medveten om är det tillgängliga ljuset runt dig. Allt omgivande ljus kommer att minska stjärnornas intensitet. Detta inkluderar månen, gatubelysningar, en stad eller stad med byggnader som har utomhusljus tända, eller till och med bara billjus.
Alla dessa kommer att ha negativa effekter på exponeringen av natthimlen. Det bästa du kan göra är att hitta ett landsbygdsområde där det inte finns några gatubelysningar, trafik, byggnader etc. Stjärnorna kommer att vara mest intensiva och lätta att fotografera.
Eftersom natthimlen är bäst fotograferad, ja, på natten, kommer det att vara viktigt att ha en ficklampa eller annan belysning för att lysa upp vägen medan du vandrar till din plats eller monterar din utrustning. Strålkastare fungerar exceptionellt bra för detta. Dessa lampor är också användbara för att "måla" förgrunden med ljus, för att lägga till lite extra djup till dina bilder.
Förutom kameran och objektivet är en fjärrutlösare, eller ännu bättre, en tidskontroller en nödvändighet. Fjärrutlösaren låter dig utlösa din kamera utan att röra den. En timerfjärrkontroll (som Canon TC-80N3) gör det och mer.
När du skjuter stjärnspår kan timern programmeras för att ta så lång exponering som behövs. Den kan också programmeras för att ta flera exponeringar i följd om det behövs. Detta är användbart för att stapla bilder, en vanlig teknik när man tar stjärnspår.
Jag nämnde tidigare att ha en ficklampa praktisk för att måla förgrunden. Beroende på vilken typ av ficklampa som används kan färgkorrigeringsgeler också vara användbara. Nyare LED-fickor har en mycket svalare ljuskälla än traditionella ficklampor, så en värmande gel kommer att göra den mer naturlig.
För lampor som använder traditionella glödlampor kan en kylande gel vara önskvärd. Experiment är viktigt här. För mycket ljus kommer att förstöra exponeringen, för lite hjälper inte förgrunden på det sätt som var tänkt. I allmänhet är en snabb ljuskyss allt som kan behövas. En gel med neutral densitet över ficklampan hjälper till att reglera den så att precis rätt mängd ljus appliceras.
För den här bilden på Valley of Fire i Nevada gjorde bågen den perfekta förgrunden. Men det var siluett mot natthimlen. Med hjälp av en LED-strålkastare och ett värmande filter kunde jag lysa upp de röda stenarna och balansera den belysningen med den omgivande exponeringen för natthimlen. Den här bilden togs med EOS 5D Mark III med EF 8-15 mm Fisheye-zoom. Exponeringen var 15 sekunder, ISO 6400 vid f/4.
Ett problem med nattfotografering är de långa exponeringarna. Digitala bildsensorer genererar värme när de tar en bild, och den värmen visar sig som brus vid lång exponering. Dagens digitala systemkameror har alla inställningar för brusreducering med lång exponering. Detta görs vanligtvis genom en metod som kallas "Dark Frame Subtraction".
Först tar kameran bilden vid avsedd exponering. För det här fallet, låt oss säga att det är en 30 sekunders exponering. När brusreducering med lång exponering är aktiverad tar kameran en andra exponering, denna med slutaren stängd.
Bildsensorn laddas, under samma tid som den ursprungliga exponeringen. Denna andra, mörka bildruta, jämförs sedan med den första bilden som togs. Eftersom båda bildrutorna "exponerades" under lika lång tid, bör värmen som genereras på sensorn vara densamma, och därför bör bruset som genereras vara detsamma.
Kameran jämför sedan de två bildrutorna och tar bort det brus som är konsekvent i båda bildrutorna. Medan kameran gör detta är det inte möjligt att ta ytterligare en exponering, så detta kan bli en mycket lång process för bilder av stjärnspår som kan vara så långa som en timme eller mer.
Batterier är av största vikt för denna procedur, eftersom bilden inte kommer att spelas in om batteriet dör innan brusreduceringen för lång exponering är klar. Om din kamera har en nätadapter, och en generator eller annan strömkälla är tillgänglig, kommer det att göra stressen av att undra om kameran har tillräckligt med batterikraft att försvinna. Om du planerar att stapla flera bilder för stjärnspår bör den här funktionen stängas av, eftersom kontinuerliga bilder behövs för att hålla stjärnspåren kontinuerliga.
Varje år på våren, under fullmånen, skapas en månbåge av dimman vid Yosemite Falls. Taget med ett EOS 5D Mark III, EF24mm f/1.4L II objektiv. Exponeringen var 10 sekunder, ISO 1250, vid f/4. Det är lätt uppenbart att närvaron av månen på himlen minskar stjärnornas intensitet, jämfört med bilden av Half Dome ovan.
Den här bilden av himlen över delstaten New York togs med EOS-1D X med EF 8-15 mm f/4L Fisheye Zoom. Exponeringen var 15 minuter, ISO 400 vid f/4. En 15 minuters exponering tog 30 minuter på grund av den långa exponeringsinställningen för brusreducering. Om längre stjärnspår önskas kan du använda en längre exponering och behålla den långa exponeringsbrusreduceringen på, eller så kan du ta kortare exponeringar på cirka 5 minuter i följd. Stäng av brusreducering med lång exponering och kombinera bilderna senare i Photoshop eller annan bildredigeringsprogramvara.