Bracketing är en kraftfull fotografisk teknik – men vad uppnår den och när ska du använda den?
I den här artikeln förklarar jag allt du behöver veta om bracketing inom fotografering, från de absoluta grunderna (t.ex. hur man monterar in kameran) till mer avancerade tips och tekniker (t.ex. hur du kan använda bracketing för att skapa landskap på proffsnivå och stadsbildsbilder). Jag inkluderar också massor av praktiska råd på vägen, så att du vet exakt när och hur du ska använda bracketing för bästa resultat.
Summa summarum:Om du har hört talas om bracketing men inte är säker på vad det gör, eller om du är en erfaren fotograf som bara letar efter vägledning på hög nivå, har du kommit till rätt ställe.
Låt oss komma igång.
Vad är bracketing?
Bracketing är en kamerateknik där du fångar flera olika exponeringar av samma scen. Med andra ord, du fångar en standardbild (under, upptill), en mörkare/underexponerad version (nedan, nedre till vänster) och en ljusare/överexponerad version (nedan, nedre höger):
Varje komposition är identisk, men exponeringsnivån varierar från bild till bild. I allmänhet görs detta på ett stativ för att förhindra kamerarörelser mellan bilder, men det finns också fotografer som fäster handhållen (och jag diskuterar detta alternativ nedan!).
Observera att bracketing oftast förekommer i grupper om tre. Detta är dock inte ett krav; vissa situationer behöver bara två bilder, medan andra kräver fem bilder, sju bilder, nio bilder eller till och med fler. Det beror på dina exponeringsförmåga och själva scenen, som jag diskuterar i nästa avsnitt:
Varför är bracketing användbart?
Som enklast ökar bracketing dina chanser att nå en svår exponering.
Du förstår, varje modern kamera är utrustad med en mätare som analyserar en scen och bestämmer de korrekta exponeringsinställningarna för vackert återgivna detaljer. Men även om kameramätare är kraftfulla, får de ofta exponeringen fel . Till exempel, kameror överexponerar (överljusar) mörka scener (t.ex. en nattbild av en stadssilhuett) och underexponerar karakteristiskt (övermörkar) ljusa scener (t.ex. ett bestånd av vita aspträd i snö).
När detta händer kan du alltid göra justeringar med manuellt läge eller exponeringskompensation – men om du inte har mycket erfarenhet och ett utmärkt mentalt exponeringssystem är det svårt att veta exakt hur mycket du ska ändra dina kamerainställningar för ett bra resultat.
Ange bracketing, där du tar en serie av olika exponerade bilder. Visst, den första bilden kan vara dåligt exponerad, men om du tar tre (eller fem eller sju) bilder kommer en att se bra ut. Med ett noggrant öga och en noggrann bracketingprocess kan du praktiskt taget garantera en fin exponering.
Bracketing på detta sätt – det vill säga som försäkring – är särskilt användbart när du möter mycket ljusa eller mycket mörka scener, såväl som när du fotograferar scener med mycket tonal variation. Nybörjare kan välja att välja mellan även i mer standardexponeringsscenarier, bara för säkerhets skull.
Men det finns en andra anledning att placera dina bilder inom parentes, en som är mycket populär bland särskilt landskaps- och stadsbildsfotografer:
Med bracketing kan du ta bilder med högt dynamiskt omfång (HDR).
Fotografi med bracketing och högt dynamiskt omfång
Det dynamiska omfånget för en scen hänvisar till skillnaden mellan dess ljusaste ljus och dess mörkaste mörker.
En grå vägg har ett mycket lågt dynamiskt omfång, eftersom den är full av mellantoner och lite annat. Men en solnedgång – med en ljus himmel och en mörk förgrund – har en enorm dynamiskt omfång, liksom en vit katt på en svart bakgrund, en snöhög mot ett svart träd och så vidare.
Och kamerasensorer kämpar att fånga hela tonomfånget av sådana scener. När du fotograferar en solnedgång, om du ställer in din exponering för mellantonerna, kommer du att sluta med detaljlösa förgrundsskuggor och detaljlösa himmelhöjdpunkter. Men om du exponerar för skuggorna förlorar du detaljer i högdagarna, och om du exponerar för högdagrarna förlorar du detaljer i skuggorna.
Ser du problemet? Scener som har ljusa områden och mörka områden kan inte enkelt återges av en kamerasensor, oavsett exponeringsvärde. Lyckligtvis finns det en enkel lösning:
Istället för att fånga en bild av scenen, gör du parentes.
Och sedan blandar du alla av dina parentesbilder tillsammans i ett efterbearbetningsprogram. På så sätt kan du använda de detaljerade högdagrarna från en bild, de detaljerade mellantonerna från en annan bild och de detaljerade skuggorna från en tredje bild. Det spelar ingen roll om varje enskild tagning saknar detaljer i sina ytterligheter, eftersom alla detaljer är närvarande, bara spridda över de tre bilderna.
Detta kan låta svårt, men det är det verkligen inte. Gafflingsprocessen är densamma som jag beskrev i föregående avsnitt. Och efterbehandlingsprogram innehåller ofta en automatisk sammanfogningsfunktion, där du väljer flera bilder och de snabbt kombinerar dem för bästa (HDR!) resultat.
En sista anmärkning:Även om många scener bara kräver tre bracketingbilder – en standardbild, en ljus bild och en mörk bild – i extrema situationer kanske du vill använda fem, sju eller nio bilder istället. Det är den svåraste delen med bracketing:att bestämma exakt hur många bilder som ska tas!
Gaffling och kamerainställningar
Bildexponeringen bestäms av tre variabler:bländare, slutartid och ISO.
Justera någon av dessa variabler så får du en stegvis ljusare eller mörkare bild. Men varje variabel kommer också att påverka ditt foto på andra sätt:
- Bländaren kommer att påverka mängden av scenen som är i fokus, även känd som skärpedjup
- Slutartiden kommer att påverka skärpan i din bild, särskilt när du fotograferar rörliga motiv
- ISO kommer att påverka brusigheten, ibland kallad kornigheten, i din bild
Så vid bracketing, vilken variabel ska du rikta in dig på för justering?
I allmänhet bör du använda slutarhastighet . Om ditt motiv är stillastående och du arbetar med ett stativ bör du inte ha några problem med att öka och minska din slutartid, och du får önskad underexponering/överexponeringseffekt.
Men om du behöver hålla din slutartid vid ett visst värde, kan du använda ISO. Tänk bara på att ju högre du ökar din ISO, desto sämre kommer dina bilder att se ut, så var mycket försiktig innan du skjuter upp din ISO till betydande höjder.
Så här placerar du dina foton:en steg-för-steg-process
Nu när du är bekant med grunderna för bracketing, vill jag erbjuda en enkel process för bracketing av dina bilder, som du kan använda oavsett din kamerautrustning.
Steg 1:Välj manuellt läge eller bländarprioritetsläge
Bracketing fungerar bara om du har kontroll över dina kamerainställningar, varför bracketing i autoläge är en dålig idé (och är omöjligt på de flesta kameror i alla fall).
Istället måste du ställa in kameran på manuellt läge, vilket låter dig ställa in bländare, slutartid och ISO individuellt, eller Bländarprioritetsläge, som låter dig ställa in bländare och ISO medan kameran ställer in slutartiden.
(Varför inte slutarprioritetsläge? Du kan använda det här läget bracketing, men det fungerar genom att justera bländaren, vilket sällan är idealiskt.)
Steg 2:Ta ett foto med hjälp av kamerans rekommenderade exponeringsinställningar
Om du använder bländarprioritetsläge, ställ in önskad bländare och ISO och låt sedan kameran välja en motsvarande slutartid.
Om du använder manuellt läge, ställ in dina tre exponeringsvariabler så att exponeringsfältet är i linje med nollmärket i sökaren.
Observera att om du vet din kamera kommer sannolikt att underexponera eller överexponera scenen, justera gärna din initiala exponering för att kompensera. Så om du tror att din kamera kommer att underexponera en snöscen kan du minska slutartiden något (i manuellt läge måste du vrida på slutarhastighetsratten, medan du i bländarprioritetsläge måste använda positiv exponeringskompensation).
Annars använder du bara kamerans rekommenderade inställningar.
Ta sedan ett försök.
Steg 3:Ta ett "överexponerat" och ett "underexponerat" foto inom parentes
Därefter måste du ta dina ljusare och mörkare bilder.
I manuellt läge minskar du helt enkelt din slutarhastighet med ett punkt (vanligtvis tre steg på slutarhastighetsratten) för den överexponerade bilden. Öka sedan din slutarhastighet med ett punkt för den underexponerade bilden.
I läget Bländarprioritet anger du bara +1 exponeringskompensation för den överexponerade bilden och ställer sedan in -1 exponeringskompensation för den underexponerade bilden. Detta kommer automatiskt att justera din slutarhastighet i båda riktningarna.
Förresten, experimentera gärna med parentessteg. Om du vill ha en försäkring är ett stopp (dvs +1/-1) i endera riktningen ofta säkert. Men om du har att göra med scener med högt dynamiskt omfång kan två stopp vara det bättre alternativet.
Steg 4:Ta eventuella ytterligare foton
Vid det här laget vill du observera din scen. Du kan också kontrollera histogrammet för de foton du redan har tagit och leta efter eventuella överexponeringsfläckar (höjdpunktsklippning) i den mörkaste bilden och underexponering (skuggklippning) i den ljusaste bilden.
Om din scen har ett betydande dynamiskt omfång som inte helt fångas av din serie av bracketingbilder, fortsätt och ta ytterligare bilder med +2/-2 stopp, +3/-3 stopp, och så vidare, tills du är nöjd.
I annat fall anser du att din bracketingsekvens är klar och går vidare till ditt nästa ämne!
Automatisk exponeringsvariation
Om du blir en frekvent bracketer, eller om du bara vill förenkla processen, tenderar moderna kameror att erbjuda en automatisk exponeringsvariation (AEB)-inställning.
Du ställer helt enkelt in antalet foton i parentes du behöver, anger en ökning (t.ex. två stopp) och avfyrar sedan flera bilder. Din kamera kommer automatiskt att justera exponeringsinställningarna så att du får en serie med bracketingfiler.
Tyvärr fungerar inte automatisk exponeringsvariation i manuellt läge, så du måste använda Aperture Priority istället.
När ska du ha bracketing dina bilder?
Bracketing är en utmärkt teknik, men du behöver inte göra det hela tiden – och i vissa situationer kan det vara skadligt snarare än hjälpsamt.
För det första, om du fotograferar någon typ av scen med högt dynamiskt omfång, oavsett om du planerar att blanda bilderna i efterbearbetning eller inte, rekommenderar jag starkt att du använder en bracket. Det kommer att säkerställa att du spikar exponeringen, och när det kommer till HDR-scener är en perfekt exponering avgörande. Särskilt ska du lägga till dina landskapsbilder av soluppgång och solnedgång, såväl som alla stadsbilder tagna vid soluppgång, solnedgång eller på natten.
För det andra, om du fångar en ovanligt mörk eller en ovanligt ljus scen, lönar det sig att fästa, eftersom din kamera ofta får fel exponering. Du bör fotografera från ett stativ för de mest konsekventa resultaten, men om du föredrar att fotografera handhållen är det också okej. Ja, det kommer att göra HDR-blandning svårare, men om du bestämmer dig för försäkring så borde det inte spela någon roll.
Faktum är att om ditt motiv rör sig är handhållen bracketing ofta rätt väg att gå. Du kan till exempel ta bilder av en fågel som söker föda, och även om serien med parentes inte ser identisk ut, kommer du att få minst ett användbart skott.
Slutligen, om du har stött på en scen och du desperat vill få exponeringen rätt (t.ex. är det en himmel som bara är en gång i livet), så är det bara att fästa. Det är det säkraste sättet att se till att du får ett bra skott.
Å andra sidan, försök att undvika bracketing om du står inför en vanlig scen med lågt dynamiskt omfång och snabbrörliga motiv. Du kommer att spendera så mycket tid på att försöka bracketing att du kanske missar viktiga möjligheter, och bracketing kommer förmodligen inte att göra någon större skillnad i alla fall.
Bearbetar bracketed-bilder för HDR-bildbehandling
Ins och outs av blandning av högt dynamiskt omfång ligger utanför ramen för denna artikel. Men om du har tagit en serie bilder med tillräcklig övergripande detalj, kommer du i allmänhet att få ett fantastiskt HDR-resultat i Lightroom. Så här fungerar det:
Importera alla dina bilder inom parentes och välj sedan hela serien i filmremsan.
Högerklicka och välj Photo Merge>HDR .
Lightroom kommer att göra all blandning, och du kommer att få en vacker HDR-bild!
Om du behöver mer kontroll över blandningsprocessen kan du alltid köpa ett dedikerat HDR-program, som Photomatix eller Aurora HDR.
Alternativt kan du blanda dina bilder manuellt i Photoshop med luminositetsmasker; det är en mycket involverad process, men en som gynnas av vissa landskapsfotografer.
Bracketing inom fotografering:sista ord
Nu när du har avslutat den här artikeln vet du vad bracketing handlar om – och du vet hur och när du ska använda den.
Så gå ut med kameran och träna. Hitta några scener med högt dynamiskt omfång, gör lite bracketing och bearbeta resultaten. Alternativt kan du fånga några mycket ljusa eller mycket mörka scener och sedan se hur bracketing hjälper dig att få en bra exponering!
Nu över till dig:
Har du testat bracketing? När tänker du använda den? Dela dina tankar i kommentarerna nedan!