6 typer av bracketing som din kamera kan göra och hur du använder dem

Bracketing är en metod för att ta flera bilder av samma scen med olika inställningar för att fånga fler detaljer i din bild.

Du kanske inte är medveten om att det faktiskt finns ett antal bracketingtekniker förutom den vanligaste metoden som är exponeringsvariation.

Exponeringsvariation gör att du kan behålla mer dynamiskt omfång i din slutliga bild. Andra bracketingtekniker som vi kommer att diskutera i den här artikeln kan dock hjälpa dig att fånga fler detaljer i olika fokusplan, olika färgtemperaturer eller till och med detaljer i mängden brus eller korn som fångas.

Låt oss gå vidare och börja med bracketingtekniken som du förmodligen redan är bekant med – exponeringsvariation.

#1 – Exponeringsvariation

Vid exponeringsvariation tar vi samma bild flera gånger vid olika exponeringsvärden eller (EV) för att ta emot de ljusaste högdagrarna och de mörkaste skuggorna i bilden. De resulterande bilderna kan slås samman antingen i kameran eller med hjälp av redigeringsprogram. Detta ger en bild med överlägset tonomfång än vad du skulle ha fått om du bara hade tagit en enda bild.

De flesta kameror kan göra detta automatiskt i HDR-läge, men majoriteten av dem kan bara spara den resulterande bilden i ett JPEG-format. Det är en enorm begränsning om du vill ändra vissa parametrar i efterproduktion som vitbalans, exponering, mättnad, etc.

Din kamera kommer vanligtvis att ha ett antal alternativ att välja mellan, som det totala antalet bilder som ska tas, matningsläge (kontinuerlig eller enkel), och exponeringsskillnaden mellan varje bild (1EV eller 2EV). ). Inställningarna för exponeringsvariation finns under matningslägesmenyn på de flesta kameror.

#2 – Fokusgaffling (stapling)

Denna bracketingteknik är mest användbar när du har ett begränsat skärpedjup som ger dig en smal skärpa i din bild. Flera bilder tas i olika fokusplan, från närmaste fokusavstånd eller plan till det längsta fokusavståndet.

Alla andra inställningar i kameran måste vara konstanta, din exponering bör förbli orörd eftersom ingen av de tre exponeringspelarna (slutare, bländare, ISO) ändras. Det enda som förändras är egentligen fokuspunkten.

I makrofotografering kan detta vara mycket användbart eftersom bilderna kan staplas för att producera en där motivet är helt i fokus i motsats till bara en viss del. Du kan tänka på den här metoden som en något bredare skärpedjup på ditt motiv utan att förlora någon silkeslen bokeh som du får vid större bländare.

Efter sammanfogning eller fokusstapling av de tre bilderna med fokus. Den är inte perfekt men den har mer av björnen i fokus än någon av de andra tre bilderna.

Det är inte många kameror som har en fokusgafflingsfunktion eller -funktion, men om din kamera har det, rekommenderar jag att du läser manualen för att lära dig hur den fungerar. För de med kameror som inte har den här funktionen är det väldigt enkelt att göra det manuellt. Du vill ha din kamera på ett stativ och du vill också vara säker på att du fotograferar ett statiskt motiv.

Allt du behöver göra är att ta flera bilder med samma inställningar (jag rekommenderar att du använder manuellt läge eller bländarprioritet), mellan varje bild vill du justera ditt fokusplan manuellt från närmaste till längst bort. Du kan experimentera med olika avstånd mellan fokusplanen för att få de resultat du vill ha. I efterproduktion har du friheten att göra hela bilden skarp, eller bara alla delar av ditt motiv, eller till och med bara välja områden.

#3 – Flash bracketing

I blixtvariation tas flera bilder av samma scen med varierande ljusintensitet från din kamerablixt eller speedlight, särskilt en upplättningsblixt. Ljusintensiteten från blixten varieras i steg från låg till hög intensitet när bilderna tas.

Du har då ett antal bilder alla med olika blixtexponeringar som du kan välja bland den bästa.

Neutral eller normal intensitet

Detta kan vara mycket praktiskt i situationer med svagt ljus eller i allmänhet där du är osäker på vilken blixtintensitet som kommer att exponera din bild korrekt.

Blixtexponeringsvariation (FEB) kan hittas som en funktion på många speedlights, du kanske vill läsa igenom manualen först för att ta reda på hur du hittar och aktiverar den. För vissa kameror finns det i kameramenyn. När du väl har hittat det är det lika enkelt som att välja antalet foton som ska tas, samt blixtexponeringskompensationen mellan dem.

Det sista steget är att ta bilderna, det är viktigt att notera att FEB kan vara mycket långsam på grund av begränsningen av hastigheten för återvinning av speedlight (den tid det tar för din fartljus att vara redo att avfyra igen efter en aktivering). Så tänk alltid på det när du fotograferar.

Här är ett annat exempel som gjordes utomhus. Lägg märke till hur exponeringen ändras på flickan (på grund av mängden blixt) men bakgrunden förblev densamma.

#4 – Vitbalansgaffling

Detta är en av de mer ovanliga bracketingteknikerna som finns inom digital fotografering. Som namnet antyder tillåter vitbalansgaffling dig att ta flera bilder av samma scen vid olika färgtemperaturer.

Den här metoden gäller oftast fotografer som bara tar JPEG eftersom vitbalansen för en bild alltid kan ändras i efterproduktion om den är inspelad i RAW-format. Bilder tas med blåaktiga färgtemperaturer i etapper ända till rödaktiga temperaturer.

Denna bracketingteknik är särskilt användbar i scener där det är blandat ljus och det kan vara svårt för läget för automatisk vitbalans att välja en färgtemperatur korrekt.

Du kan sedan välja bilden med den mest exakta (eller tilltalande) färgtemperaturen efteråt. Du kan manuellt ställa in färgtemperaturintervallet inom dina kamerainställningar i grader Kelvin.

Vitbalansgaffling finns i kamerainställningarna, och du bör kunna välja hur många bilder som ska tas samt vitbalansskillnaden mellan dem i grader Kelvin. Om din kamera inte har funktionen kan du ta bilderna individuellt manuellt och ändra vitbalansen mellan dem. Se bara till att fotografera i RAW + JPEG så att du får mer kreativ frihet i efterproduktion. Använd JPEG-filerna för förhandsgranskning så att du kan välja bilden med rätt färgtemperatur, sedan matcha den med din RAW-fil så kan du göra alla dina andra redigeringar.

#5 – Depth of Field Bracketing

Detta är en bracketing-teknik som är mycket lik den fokus-bracketing-metoden (stapling) som nämndes tidigare. Flera bilder tas av samma scen med olika bländare, din exponering måste förbli konstant vilket innebär att din slutartid och ISO kan ändras (bländarprioritet rekommenderas).

Precis som i fokusvariation kan du få ett varierande skärpedjup i din bild när du staplar de resulterande bilderna i efterproduktion, vilket effektivt låter dig få mer i fokus samtidigt som du inte offra någon mjuk bokeh du fick med din största bländare .

Skärpedjupsvariation är en teknik som inte finns på många kameror som en funktion eller funktion. Du måste göra det manuellt, den goda nyheten är att det är väldigt enkelt att göra. Du vill se till att din kamera är i bländarprioritet och ta sedan bilder av samma scen samtidigt som du ändrar bländaren mellan varje bild, det kan vara praktiskt att använda ett stativ så att ramen blir identisk. I efterproduktion har du friheten att stapla dina bilder och få allt i fokus eller bara motivet i sin helhet samtidigt som du behåller lite tillfredsställande bokeh.

#6 – ISO bracketing

Den sista bracketingtekniken inom digital fotografering är ISO bracketing. Som namnet antyder innebär denna metod att ta flera bilder av samma scen med olika ISO- eller sensorförstärkningsvärden.

Det som kan komma som en överraskning för dig är att din bländare och slutartid måste hållas konstant vilket resulterar i ett antal bilder alla med olika signal/brus-förhållanden och även olika exponeringar.

ISO bracketing är användbart eftersom du får bilder med olika mycket brus. Så du kan välja den estetik som är mest tilltalande för dina ögon i det avseendet.

ISO bracketing kan också användas för HDR i situationer där din bländare är stängd hela vägen ner men du inte vill ha en slutartid som är för långsam (för att kunna exponera korrekt) så att saker i scenen ändras mellan bilderna; som vatten, människor eller till och med sjötrafik.

ISO bracketing är en av de mindre vanliga bracketingmetoderna som kan hittas som en funktion i din kamera. Jag rekommenderar att du kontrollerar din kameramanual för att se till att din kamera har denna funktion. Om den inte gör det kan du sätta din kamera i manuellt läge, sedan välja Auto ISO och aktivera din exponeringsvariation, du kan också välja ditt exponeringsområde samt antalet bilder som ska tas (obs:detta fungerar bara på vissa kameramodeller).

Om din kamera inte kan göra ISO bracketing via metoden som nämns ovan kan du göra det på gammaldags sätt; manuellt! Sätt din kamera i manuellt läge, se till att du väljer en bländare, slutartid och en ISO mellan 800 och 1000 som exponerar din bild korrekt. Ta din första bild som bas vid 0EV, nästa steg innebär att sänka och höja din ISO medan du tar bilder för att få dina bilder vid olika exponeringar.

Slutsats

De flesta bracketingtekniker som nämns här i den här artikeln är faktiskt inte tillgängliga som inbyggda funktioner eller lägen i många av de kameror som du och jag kan köpa. Men med kraften av fullständiga manuella kontroller kan du alltid prova dem själv och se vilken typ av resultat du får.