Introduktion till skymningsfotografering
Det här inlägget handlar om hur man tar fantastiska skymningsporträtt under de dåliga ljusförhållandena på den tiden.
Skymningsfotografering låter kanske inte särskilt svårt. Men jag försäkrar dig, om du försöker fotografera i autoläge, eller till och med ett prioriterat läge, kommer du verkligen kämpa för att producera bra resultat.
Det är inte svårt när du vet vad du gör och det är precis vad jag siktar på. att lära dig i det här inlägget.
Steg 1 – Twilight Photography Test Shot
När jag hittar en plats som jag vill använda tar jag en testbild på en inställning som jag tror kan arbeta och gå därifrån.
Många gånger, när jag befinner mig i en obekant eller snabbt föränderlig ljussituation, blir dessa bilder ganska dåliga. Ett bra exempel på hur fattiga dessa kan vara är bilden nedan. Jag har inte fått en blixt ännu.
Denna testbild var inte för att se hur bilden skulle se ut om jag inte använde blixt. Jag visste att jag skulle behöva använda en. Det var för att testa exponeringen av det omgivande ljuset i bakgrunden.
När jag fotar på natten med modeller vill jag alltid ha med lite omgivande ljus i bakgrunden. Det ökar intresset för fotot. När allt kommer omkring, vem säger att en pixel i ansiktet är viktigare än på bakgrunden.
Inställningarna som används för bilden nedan är ISO 1000, vid f/2,8 i 1/30 av en sekund. Det här är ungefär så kort som jag kan hålla kameran stadigt vid en brännvidd på 24 mm.
Steg 2 – Flash
För nästa steg lade jag till en blixt. Och efter lite pyssel hittade jag en inställning som jag gillade.
Det enda problemet var att blixtexponeringen höjdes 1 ev och bländaren var något smalare, vid f/4, med en slutartid på 1/40, vilket släpper in mindre omgivande ljus. Jag gillade hur ljuset från blixten såg ut. Men det var tydligt att jag skulle behöva ändra några av inställningarna med exponeringen.
För att skapa den här bilden använde jag en speciell diffusor. Samma effekt kan enkelt skapas med en vanlig blixt och en billig diffusor för £4.
Innan vi går vidare är det viktigt att se till att blixten är inställd på höghastighetssynkronisering. Detta gör att den kan arbeta annorlunda och med mycket högre slutartider. Utan den här inställningen på kommer min blixt bara att fungera till 1/250 av en sekund.
Min blixt är också konfigurerad trådlöst och kommer att kräva någon form av sändare. Du kan läsa allt om det här.
Steg 3 – Flash Diffusion
Anledningen till att jag bad en modell att komma och fota med mig var för att jag ville testa min nya skönhetsfat och gallerskydd.
En skönhetsfat sänder ut indirekt ljus. Detta studsar runt skålen innan motivet belyses. Rutnätet som går framför tar detta mjuka ljus och tvingar ljuset genom hålen framtill, till en rak linje och över mitt motiv.
Det resulterande mjuka ljuset tillåter fortfarande naturliga skuggor att bildas på modellens ansikte och kropp .
Slutresultatet (på mitt slutliga foto) får ljuset att se ut som om det kommer långt ifrån, från en mycket större, men ändå mjuk, ljuskälla. I verkligheten är det bara en trådlös blixt och utrustning för mindre än 100 GBP.
Steg 4 – Exponering
För att släppa in mer ljus höll jag min ISO på 1000, på f/2,8 i 1/30 av en sekund.
Det är klart att detta tillät mer ljus än tidigare, men eftersom bilden var för mörk blev kornen mycket mer märkbart.
Grejen med digital korn är att du har en ojämn färg med en nästan grå och röd nyans. Det här är inte bra för den typ av foto som jag försöker åstadkomma, som ska vara mjuk belysning, mycket omgivande ljus och massor av rena, mjuka och skarpa funktioner på modellen.
Så jag försökte för att hitta en kompromiss mellan blixten och omgivande ljus. I steg 2 minskade jag blixtexponeringen ner 2 steg till -1ev. Det här fungerade inte riktigt så bra som jag hade planerat men det är en del av processen.
Steg 5 – Exponering 2 och bakgrund
Som du kan se gör bristen på korn i det här fotot en värld av skillnad jämfört med bilden ovan.
Jag bytte mitt objektiv till ett f/1.4 prime-objektiv – som släpper in fyra gånger mer ljus i linsen när det är inställd på maximal bländare. Detta gjorde att jag kunde sänka min ISO till 640 och dessutom saktade jag ner min slutarhastighet till 1/6.
Anledningen till att jag kunde komma undan med en så lång slutartid var att den första skuren blixten var tillräckligt kraftfull för att frysa det mesta av rörelsen. Alla rörelser i mörkret kämpade för att skina igenom. Du kommer dock att märka att det är lite rörelse på höger sida eller i ansiktet. Jag fixade det genom att höja slutaren något på nästa foto.
Steg 6 – Positionering och bakgrund
Efter att ha granskat mitt foto ovan bestämde jag mig för att jag inte var helt nöjd med bakgrundsbelysningen. Ljuset verkade allt suddas ut till ett. Så jag roterade min modell och positionering för att fånga ljusen längs piren.
Förutom att höja min ISO till 800 för att ta hänsyn till min något högre slutartid på 1/6 av en sekund, är inställningarna som tillämpas exakt desamma som tidigare.
Även om jag tog det här fotot med f/1.4 kunde jag hålla bilden skarp. Detta beror på att jag mycket noggrant fokuserade på modellens ögon – där dina ögon dras. Resten av fotot, särskilt huden, ser väldigt mjuk ut eftersom den är mjuk.
Denna kombination fungerar riktigt bra på natten eftersom den ger en fantastisk effekt samtidigt som den tillåter så mycket ljus som jag behöver för att arbeta med.
De slutliga inställningarna för det här fotot var ISO 800, f/1.4 vid 1/6 sekund med blixtstyrkan förstärkt till +1ev.
Om du vill lära dig mer om hur jag bearbetade just det här fotot, gå in i detalj om det i det här inlägget här.
