Vem älskar inte en skarp, djupsvart bakgrund för ett porträtt? Du kan uppnå detta med tillämpning av bara två idéer, och bara lite efterbearbetning också.
Vi pratar om ett par tekniska saker på ett förhoppningsvis icke-tekniskt sätt. Dessa två idéer ger dig tips om hur du gör svarta bakgrunder för dina porträtt.
Inga beräkningar nödvändiga
Som tidigare lärare i matematik borde jag väl inte be om ursäkt för siffror? Det finns ganska mycket matematik inom fotografi. Däremot kan du vara glad över att veta att jag tror att du kan uppnå allt, utan att tänka så mycket utöver grunderna. Om du har en bred förståelse för begreppen kommer du att klara dig helt.
Dessa tekniker är inte bara tillämpliga på porträtt.
Bananpalmblad
För det första, tänk på stopp av ljus som enheter. Att använda termen stopp är som att säga att något väger 12 kilo eller att det är 10 mil bort. Som fotografer brukar vi prata om stopp och stopp, men det är lika giltigt att säga enheter. Saken är att inte fastna i teknikaliteter, termen stopp är bara en måttenhet.
Att falla av ljuset
Det första konceptet kan uttryckas helt enkelt när ljuset faller av snabbt. Om du fyller ut det lite, minskar mängden tillgängligt ljus avsevärt när du rör dig bort från ljuskällan. Men vi är fotografer och vi tenderar att tro att en bild säger mer än tusen ord, så titta på diagrammet nedan:
I exemplet ovan kommer en ljusenhet till vårt motiv, en meter bort från fönstret. Om hon rör sig två meter bort kommer nu bara en fjärdedel av en ljusenhet att anlända till henne. Sedan, om hon rör sig tre meter bort från fönstret, som är ljuskällan, kommer det bara att finnas en niondel av en enhet av ljus. Det tillgängliga ljuset försvinner mycket snabbt.
Det kanske passar vissa om jag illustrerar samma sak med en graf (som jag tidigare har tenderat att presentera för elever som en matematisk bild).
En matematisk bild berättar en historia?
Hur påverkar det bakgrunden?
När du försöker uppnå en svart bakgrund är du intresserad av mängden ljus som träffar den. Återigen, bilder berättar historien bäst. Båda dessa bilder hade bara vitbalans och mycket små justeringar för att balansera exponeringen som gjordes i efterbehandling.
Inte nöjd
Bilden till vänster har bakgrunden nära motivet, cirka tre fot (en meter) bakom henne. Sedan, till höger, är den vita bakgrunden cirka tretton fot (fyra meter) tillbaka. Du behöver inte mig för att göra beräkningar, citera några trevliga formler, för att bevisa vad som händer ovan. Det är uppenbart, eller hur?
På dessa bilder har motivet inte rört sig och exponeringen ändras inte. Bakgrunden flyttas längre bort och mängden ljus som når den minskar snabbt. Även när bakgrunden är vit, snarare än den önskade svarta, blir den mycket mörkare ju större avstånd den är placerad från ljuskällan.
I den praktiska världen kan det finnas gränser för vad man kan göra, kanske genom det skjututrymme man har tillgängligt. Budskapet är dock enkelt, tryck bakgrunden så långt bort som möjligt, och även ett till synes litet avstånd hjälper till att få det att se mörkare ut.
Ung filippinsk.
Bakgrunden för detta fotografi var insidan av ett rum. Den filippinska tonårspojken stod i en dörröppning och fick full nytta av ljuskällan. Bakgrunden, den bortre väggen i rummet, kan vara bara åtta fot (drygt två meter) bort, men den börjar närma sig den svartaste av svarta, eller hur?
Kombinera denna någorlunda okomplicerade vetenskap, hur ljuset faller bort, med vetenskapen om kamerasensorernas dynamiska omfång och du kommer att vara långt på väg mot att få svarta bakgrunder för dina porträtt.
Dynamiskt intervall
Förstå att siffrorna jag använder här är ungefärliga. De varierar från kamera till kamera, och från slutsatsen från en källa till en annan. Men jag tänker använda det som är lätt, det som verkligen behövs för att göra poängen så att du förstår.
Dynamiskt omfång är måttet från det mörkaste till det ljusaste föremålet som kan ses. Din kamera har mycket mindre dynamiskt omfång än det mänskliga ögat. Den är mycket mindre kapabel att se in i mörka och ljusa områden samtidigt. Det är därför, när din kamera producerar en bild med utblåsta högdagrar och blockerade skuggor. Men ditt öga kan fortfarande se detaljerna hos en fågel, som satt i starkt solljus, och du kan också se den svarta hunden som satt i de mörkaste skuggorna. Din kamera kan helt enkelt inte se båda samtidigt.
Belys motivet, inte bakgrunden
Det kanske säger det uppenbara, men det måste sägas - det första steget för att få en svart bakgrund är att använda en svart bakgrund. Om du sedan kan få motivet ljusare än bakgrunden, kommer det att trycka in bakgrunden i de underexponerade, mörka områdena, utanför kamerans mer begränsade dynamiska omfång.
Stående inställning
Om du kan kasta lite extra ljus på motivet och få dem att exponeras korrekt, i den ljusare delen av det dynamiska området, kommer det att hjälpa till att skicka resten av bilden in i mörker. Det starkt upplysta motivet ska vara korrekt exponerat. Då är chansen stor att bakgrunden ligger utanför den del av det dynamiska omfånget som du exponerar för. Det kommer åtminstone att gå mot svart.
Porträttinställningar
Här är inställningen för ett porträtt, med endast naturligt ljus som träffar motivet. Det är inte lika uppenbart i denna reducerade jpeg som i den ursprungliga RAW-filen, men bakgrunden är ganska lerig, förvisso på väg mot svart, men inte det rena svarta du letar efter. I originalet kan man tydligt se veck i tyget.
Fortfarande inte nöjd – de flesta skulle beskriva bakgrunden som svart, men den är inte den svartaste av svarta, eller hur?
Här är samma uppsättning igen, med lite extra ljus över ämnet.
Jag tror att poängen är illustrerad. Är det tydligt att bakgrunden är värd den klassiska beskrivningen "bläckig"? Andra saker kan förbättras med några efterbearbetningsjusteringar. De presenteras för att visa bakgrunderna, inte som färdiga porträtt, och jag har bara ändrat färgbalansen och försökt balansera exponeringarna.
Använd naturlagen (den kallas den omvända kvadratiska lagen) som dikterar att ljus faller bort snabbt från källan, och det begränsade dynamiska omfånget för din kamera och du är en lång väg till att få en bra, djupt svart bakgrund. Därefter kan du hjälpa till att slutföra det ytterligare i efterbearbetningen.
Efterbehandling
Jag syftar på Lightroom här, men det finns motsvarande verktyg i andra program.
Lite av en lerig RAW-fil.
Detta är fotografiet från toppen av artikeln, som det först dök upp ur kameran. Du vill inte höra mina ursäkter, men jag fick det inte så helt rätt i kameran som jag normalt skulle vilja göra. Det visar sig dock vara tur, eftersom det är ett bra exempel för en efterbearbetning i det här fallet. Eftersom filen skapades med tillämpning av idéerna som talas om ovan, är den mycket användbar.
Det mesta av vägen till att bearbetas i bara några få steg.
Redigera intuitivt
Ett av de bästa råden jag någonsin fått, som jag ibland lyckas tillämpa, är att strunta i siffrorna. Du bör flytta dessa reglage tills de ger det utseende som du tycker passar bilden. Titta på bilden och se vad som händer, ta ett andetag, pausa en stund och gör en bedömning om det ger dig det du letar efter. Ofta handlar det om att gå lite för långt (oavsett om det är med skärpning eller exponering, skuggor eller vad som helst) och sedan ringa tillbaka lite.
Jag lyckades göra just det med den här bilden. Det får mig att le när jag tittar på det nu, några veckor senare, eftersom jag är lätt förvånad över hur långt jag gick. Jag justerade färgbalansen, strök lite negativ klarhet på mammas ansikte, roterade bilden lite moturs, men exponeringen justerades inte alls eftersom ansiktena såg bra ut för mig. Sedan började jag skjuta runt reglagen.
Flytta gränserna
Det var lite av en överraskning att se hur långt mot negativet jag hade flyttat kontrastreglaget. Detta kan vara kontraintuitivt när du försöker göra delar av bilden mörkare, men eftersom vi har en någorlunda välproducerad fil kan vi komma undan med att minska kontrasten, och det har den glädjande effekten att håret blir ljusare och separera det från bakgrunden.
Av störst betydelse för denna övning är skjutreglaget för skuggor som flyttades i motsatt riktning mot vanligt. Den flyttades till det negativa, för att blockera skuggorna, snarare än till höger, för att försöka dra ut några detaljer.
Jag blev också lite förvånad över hur långt jag flyttade den svarta spetsen. Det verkade dock fungera. Som sagt, jag tror att det ofta fungerar bäst om man flyttar reglagen, utan att bry sig för mycket om siffrorna de representerar. Försök att titta på varje fotografi individuellt, istället för att använda någon form av formel.
Den slutliga bilden hade bara ett par till, små, detaljerade justeringar.
Extra tips
Ett par andra saker.
Hur du bestämmer dig för att kasta lite ljus över motivet för fotografiet är för andra artiklar. Det finns många andra bra artiklar från Digital Photography School, som erbjuder ett stort antal förslag på belysande ämnen. Jag tänkte att du borde veta att jag tycker väldigt mycket om mina lysdioder, eftersom jag gillar att kunna se ljuset. Jag använder även reflexer. Den första ljuskällan i alla bilderna ovan är dock naturligt ljus. Du behöver inte nödvändigtvis ett snyggt kit.
När det gäller det svarta tyget kommer de flesta råd att föreslå att du köper svart sammet. Jag är säker på att den gör ett utmärkt jobb med att absorbera ljus från alla håll. Men det är dyrt, och med noggrann teknik verkar det som att en annan mörk, icke-glänsande trasa kan göra jobbet också. En sak att vara lite uppmärksam på är att se till att du sträcker ut bakgrundsduken lite. Försök att få det så smidigt och jämnt som möjligt, utan veck, eftersom eventuella brister kan fånga ljuset.
Slutsats
Kraften i fotografi! 25 år efter händelsen hyllade jag Annie Leibowitzs fotografi av Demi Moore lite. Jag försökte inte replikera det som sådant, bara nicka i fotografiets riktning. Men jag lyckades få en riktigt svart bakgrund, eller hur? Prova det själv.
Dela dina bilder och frågor i kommentarerna nedan. Jag försöker gärna hjälpa till om jag kan.