Den digitala tidsåldern har gjort fotografering enklare, billigare och mer tillgänglig än någonsin tidigare. Även människor som inte skulle kalla sig "fotografer" har nu en kamera i fickan i form av sin mobiltelefon.
Men har förmågan att ta en bild utan skicklighet eller kunskap gjort fotografering för lätt? Även för dig som läser den här artikeln som har kommit till den här webbplatsen för att lära dig mer om att göra bättre foton – har lättheten att göra digitala bilder med moderna kameror berövat dig att lära dig grunderna?
Kanske. Förutsatt att du verkligen vill lära dig mer, pröva följande övning med avsikten att förbättra dina färdigheter.
Jag lovar tillbaka när den här livsmedelsbutiken var i drift att du kunde köpa svartvit film här. Nu är båda reliker. Jag tog alla monofoton i den här artikeln med en 50 mm prime-lins under en fotopromenad, medan jag genomförde den skisserade övningen.
Tillbaka till filmdagarna
En del av er minns filmdagarna, men med digital fotografering som fick fäste i början av 2000-talet har vi redan en generation nya fotografer som kanske aldrig har laddat en filmrulle. Andra kanske aldrig har behövt fokusera en kamera manuellt, beräkna exponering utan mätare eller tagit monokroma foton i kameran.
Min första "riktiga" kamera – en 35 mm Hanimex Praktica Nova 1B
Som risken att dejta mig själv, här är lite bakgrund:
Tillbaka i "för-digitala dagar" (tillbaka 1970 när dinosaurier strövade runt på jorden), var jag 16 och gick i gymnasiet. Jag köpte min första riktiga kamera – en 35 mm Hanimex Practica Nova 1B. Det var en östtysk kamera som byggdes i Dresden och importerades till USA. Oreston f/1.8 50 mm Meyer Optik Görlitz-objektivet var snabbt och skarpt (även om jag inte visste så mycket om sådana saker vid den tiden). Den var vanligtvis laddad med Kodak Plus-X-film (ISO 125, tidigare kallad ASA) eller ibland Kodak Tri-X (ISO 400).
Jag lärde mig att bearbeta filmen och senare göra svartvita tryck i ett litet mörkrum i hörnet av garaget. Att arbeta under det svaga skenet av ett säkerhetsljus och se bilden magiskt framstå som fotopapperet badat i en bricka med Dektol, är något unga fotografer idag förmodligen inte har upplevt.
Det orangea skenet från ett safelight och lukten av fotokemikalier. Innan Lightroom fanns mörkrummet.
Jag kan inte säga att jag saknar det.
Dagens kameror är vida överlägsna. Dessutom ger enkelheten att arbeta vid en dator med Lightroom, där du kan undvika och bränna med ett musklick istället för med fysiska verktyg, så mycket mer kreativ frihet. Jag har inte heller en papperskorg full av misslyckade pappersutskrifter och pengar som spenderas på att försöka bemästra konsten.
Det här var saker jag lärde mig den hårda vägen utan elektronisk hjälp från min kamera. Låt oss se vad du kan lära dig. Ställ in kameran och ta en fotovandring som efterliknar hur det brukade vara.
Att lära sig fokusera manuellt kräver viss skicklighet. Notera i den här bilden att det allra närmaste ogräset längst ner i ramen är fokuserat, men de andra delarna är mjuka. Du lär dig också bättre förhållandet mellan skärpedjup och bländare när du arbetar i manuellt läge.
Kamerainställningar
Vi kommer att vilja gå helt manuellt för detta, vilket ger dig ansvaret för att ställa in bländare, slutartid och ISO. Så sätt ratten i "M"-läge. Stäng av autofokus. Du kommer att fokusera på dig själv.
Om du har ett 50 mm primeobjektiv, kommer det bättre att efterlikna vad de flesta av oss hade på de gamla 35 mm filmkamerorna innan vi hade råd att köpa en zoom. Att komponera med "sneaker-zoom" (det vill säga att använda fötterna för att flytta närmare eller längre från motivet) är bra övning, särskilt om du alltid litar på ett zoomobjektiv för att komponera.
Att arbeta med ett prima objektiv hjälper dig att lära dig att komponera utan att förlita dig på en zoom.
Blir monokrom
De flesta nybörjarfotografer, (och alla under tiden före färg), spelade in svart-vit film. Så för att hålla oss till grunderna kommer vi att filma monokrom också.
Nåväl, typ.
Det bästa alternativet i en digitalkamera är att fotografera i RAW-läge, vilket skapar en färgbild. Senare i redigeringen kommer du att göra en monokrom bild från den färgfilen. Att fotografera för monokrom kommer också att göra det möjligt för dig att bättre koncentrera dig på komposition – en annan punkt i den här övningen.
Man tror att termen "schimpande" härstammar från de "oj, oj"-ljud som fotografer gjorde när de granskade sina bilder på sina LCD-skärmar, (inte nödvändigtvis som i det här fallet, om fotografen hade ett simian-liknande utseende :-D. För denna övning kommer du INTE att chimpa – Foto av/av Rick Ohnsman.
Att schimpa eller inte?
Du har hört termen "schimpning" som hänvisar till vissa digitala fotografers praxis att titta på uppspelningen på sin LCD-skärm efter varje bild? Lite hån mot praktiken. Andra, (räkna mig i det lägret), tycker att möjligheten att omedelbart granska en bild, kolla histogrammet, göra justeringar och ta om är det bästa som någonsin hänt med fotografering. Omedelbar feedback , (istället för att vänta dagar, veckor, månader, vad det nu var för att få tillbaka bilderna och först då upptäcka ditt misstag?) – vilket koncept!
Jag bugar fortfarande för bröllopsfotograferna som filmade. Dessa fotografer visste deras kameror förlitar sig på kompetens och erfarenhet så att de kunde lita på att de hade fotot innan de någonsin såg resultatet.
Många kameror kommer att göra detta. Detta är en Canon 6D. Ställ in din bildstil på Monokrom, men ta Raw-bilder. Raw-filen kommer att vara i färg men LCD-skärmen (både i uppspelning och Live View) kommer att vara Monokrom.
Så... ett val för dig när du gör den här övningen – du har två alternativ:
Alternativ 1:
Shoot Raw, men ställ in kameran så att bilden som spelas upp på LCD-skärmen (som är en .jpg-miniatyrbild) visas i monokrom
På en Canon-kamera kommer du att använda Bildstilar . På en Nikon, Bildkontroller är termen. Leta efter Monochrome i menyn. Det du kommer att göra är att ta en Raw-färgbild men tvinga kameran att spela upp en monokrom bild på LCD-skärmen.
Kontrollera din kameramanual för hur du ställer in detta.
Fördelen är att kunna se en monokrom bild i uppspelning snarare än att behöva previsualisera hur den kommer att se ut. Eftersom din råfil fortfarande kommer att vara i färg kommer du att ha mer kontroll över redigeringen. Om du bestämmer dig för att du föredrar färgbilden kan du hålla fast vid den och inte konvertera till svartvitt.
Om du bara tar .jpg blir din bild monokrom utan att gå tillbaka.
Flexibilitet – det är bara en av dussintals anledningar till att ta råa bilder.
Eller …
Om du ställer in bildgranskning på "Av" kommer bilden inte att visas på LCD-skärmen efter att du tagit den. Filmfotografer hade inte lyxen att granska bilder på fältet och för den här övningen kommer du inte heller.
Alternativ 2
Stäng av eller tejpa över LCD-skärmen
Om du verkligen vill efterlikna filminspelning (och få ut det mesta av den här övningen) kommer du inte att schimpansera alls. Det fanns inget alternativ att granska dina bilder med film. Fotografen var tvungen att lita på sina kunskaper och instinkter.
För dem som bara har tagit digitala bilder (och även för de som kanske har använt film men inte gjort det på länge) är detta svårare än det kan verka. Belöningen är dock att lära sig att analysera scenen bättre, göra nödvändiga kamerajusteringar och lita på dina instinkter. Du kommer göra misstag och inte veta om dem förrän senare, men lärdomar med lite "smärta" kommer att vara de du bäst kommer ihåg.
Jag föreslår inte att du alltid arbetar så här, omedelbar LCD-feedback är en vacker sak. Men när du övar den här övningen, se vad den kan lära dig. (Glöm inte att vända tillbaka din LCD-recension när övningen är klar!)
Med bildläget i monokrom blir både livevisning och bilduppspelning på LCD-skärmen monokrom även om råfilen fortfarande spelar in i färg.
När mer inte är bättre
En annan bra sak med digital fotografering är hur många bilder du får plats på ett minneskort. Beroende på kameran och kortstorleken kan det lätt vara hundratals, till och med tusentals i vissa fall. Du behöver inte heller oroa dig för att varje skott kostar dig mer. Om du inte gillar det du ser, är det vad raderingsknappen är till för.
Korten är återanvändbara. När du har köpt en kan du använda den om och om igen.
Som ordspråket säger, "digital film är billig."
Monokrom hjälper dig att bättre komponera och koncentrera dig på linje, form, ton och textur. Observera också hur simulering av ett rött filter vid redigering gjorde att den blå himlen blev väldigt mörk.
Att filma var inte billigt. Det var kostnaden för filmen, kostnaden för filmbearbetning och kostnaden för tryckning. Ingenting gick att återanvända, så alla skott, både målvakterna och skräpet, kostade pengar. Med digital behöver vi inte heller skriva ut om vi inte gillar ett skott.
Det var svårt att se ett filmnegativ och bedöma vad man hade. Om du inte skrev ut dina egna bilder, skulle du nästan alltid skriva ut allt och utskrifter kostar pengar. En del av oss tog OH-film (slides). Dessa var lite billigare eftersom du vanligtvis inte skulle skriva ut dem. Men du var tvungen att få det rätt i kameran eftersom det inte fanns någon bildredigering.
Nybörjarfilmfotografer skulle kunna spendera mycket pengar på att lära sig utan att visa för mycket.
Det fanns också en begränsning av hur många bilder som kunde göras på en filmrulle. Kapaciteten mäts vanligtvis i dussintals, inte hundratals eller tusentals bilder som digitala medier. Om du använde 35 mm film kunde du vanligtvis få rullar med 12, 24 eller 36 exponeringar. Med begränsad exponering och för att spara pengar ville fotografer få varje bild att räknas.
Nackdelarna var att ta färre bilder (och därmed minska oddsen att få en målvakt), mindre experimenterande med nya tekniker och en längre inlärningskurva för en ny fotograf som skulle ta färre bilder. Men fördelen (och detta är en stor faktor) var att fotografer tog mer tid att göra det rätt – mer tid att tänka innan de tryckte på avtryckaren.
Sätta ihop allt
Är du redo att ge den här övningen ett försök?
Jag skulle föreslå att du inte gör detta i en session som är viktig för dig. Om du gör det rätt, är du benägen att göra vissa misstag. Det är okej, det kommer att vara misstag som du kan lära dig av.
Här är dina inställningar och steg:
Kamera i "M" – manuellt läge – Du styr ISO, bländare och slutartid
Autofokus av – Fokusera med fokusringen. Lär dig att se och koncentrera dig på det du fokuserar på. Ett misstag jag ofta ser nya fotografer göra när de lär sig att använda en digitalkamera med autofokus är att låta kameran välja den förinställda mittfokuspunkten när det kanske inte var den plats de ville ha i fokus. Manuell fokusering ger dig kontroll över vad som är i fokus. Tänk också på när du kan behöva använda din bländare för att öka eller minska ditt skärpedjup.
Fastställ dina ljusförhållanden och välj en "filmtyp" ISO – Välj ISO 125 för starkt dagsljus (som emulerar Kodak Plus-X eller Ilford FP4), ISO 400 (för att emulera Kodak Tri-X eller Ilford FP5). Om du ska fotografera i svagt ljus, prova ISO 800 och emulera "pushad" film. Punkten här är att ställa den en gång och lämna den där under hela sessionen. Det gick inte att ändra ISO med film, du var fast vid ditt val för hela rullen.
Använd en prime lins om du har en – Lär dig att komponera utan zoom.
Bestämma hur många exponeringar du har – Välj 12, 24 eller 36. Visst, filmfotografer bar ofta flera rullar, men den här övningen är utformad för att hjälpa dig att få varje bild att räknas. När du har träffat ditt förutbestämda nummer är du klar.
Här är vad som kom i en låda med Kodak Plus-X- eller Tri-X-film. Kan du använda detta för att beräkna exponering och inte lita på din kameramätare? Ge det ett försök!
Beräkna exponering – På 1960-talet hade de flesta 35 mm filmkameror ljusmätare, men de var primitiva enligt dagens standard. Ett "match-needle"-system där en nål kunde centreras när man ställde in exponering och slutartid var vad många visade. Om du medvetet ville över- eller underexponera lite, skulle du justera tills nålen var över eller under efter önskemål.
På kameror utan mätare förlitade sig många på diagrammet som vanligtvis finns i en låda med film. Ofta baserades dessa beräkningar på vad som kallades "Sunny 16-regeln." Det stod att en ljus solig dag om du sätter bländaren på f/16, så ska slutartiden vara lika med ASA, (nu ISO), filmhastighet.
Till exempel, med Kodak Plus-X ASA 125 film skulle en inställning på ASA 125, f/125 vid f/16 ge dig en välexponerad bild. Om du ville fotografera med en annan slutartid eller bländare kunde du räkna ut därifrån. Till exempel skulle f/250 @ f/11 (förutsatt att du hade samma ASA 125-film i kameran) vara en lika stor exponering.
Om det inte var en ljus solig dag, du var i skuggan, eller om ljusförhållandena var annorlunda, ibland kunde det lilla tryckta diagrammet hjälpa. Mestadels var det praktiken som lärde en fotograf vad som var "om rätt" för en given film och ett givet ljusförhållande.
Det är ett annat syfte med den här övningen; för att hjälpa dig att lära dig vad som är rätt för ett givet ljusförhållande. Se hur du gör utan att lita på mätaren. Var åtminstone uppmärksam på vad bländaren och slutartiden är för en given uppsättning förhållanden.
Långsamma farten
Om den här övningen inte lär dig något annat, kommer det att göra det värt att lära dig sakta ner. Med begränsade exponeringar tillgängliga på en filmrulle var fotograferingsstilen "spraya-och-be" sällsynt. Vanligtvis var det bara sport- och modefotografer som hade motordrift (den mekaniska versionen av vad vi nu gör med kontinuerligt läge).
Fotografer tog sig tid att noga fundera över sin komposition och vad de ville förmedla med bilden. Vilken slutarhastighet kan vara bäst för att frysa eller sudda ut handlingen? Hur mycket skärpedjup kan du önska och vilket bländarval skulle vara bäst? Ska du rulla in lite exponeringskompensation?
Alla dessa faktorer togs hänsyn till. Bracketingbilder för att vara säker på att allt var rätt kunde göras, men på bekostnad av att snabbare äta upp den där filmrullen. Svårigheten att fixa något i mörkrummet var också mycket större, och fotografer hade inte inställningen att de "bara skulle fixa det i Photoshop." Följaktligen var konceptet "att få det rätt i kameran" normen.
Att få det rätt i kameran är ett av målen med den här övningen. Om du vet att du bara har ett minimalt antal exponeringar tillgängliga för dig, måste var och en räknas. Du kommer inte att ha lyxen att skjuta, chimpa, justera och skjuta om om du gör den här övningen som avsett.
Så sakta ner, ta dig tid, tänk på varje del av processen. Och gör sedan ditt bästa skott.
Senare kommer du att ha en verklig fördel som filmfotografer inte hade – möjligheten att granska dina bilder med bifogade exponeringsdata.
Under filmdagarna bar samvetsgranna nybörjarfotografer en anteckningsbok och skrev ner sina inställningar för att återkalla dem senare. Nu håller din digitalkamera anteckningarna. Få ytterligare ett plus för digital fotografering.
Varför monokrom?
Vi berörde kort varför monokrom var valet för denna övning. En är förstås att den replikerar vad tidiga filmfotografer använde och vi simulerar den tidens begränsningar.
Den mer betydelsefulla orsaken är utan färg, monokroma bilder förlitar sig mycket mer på form, form, linje, ton och textur. Det är också mycket lättare att koncentrera sig på kompositionen utan extra distraktion av färg.
Att arbeta i svartvitt kan hjälpa en fotograf att bättre förstå de element som skapar en stark bild och öva på dessa tekniker.
Om du har gjort mycket monokrom fotografering vet du förmodligen redan detta. Om du i stort sett bara har gjort färgbilder tidigare, kommer den här delen av övningen också att vara en del av processen att förbättra dina färdigheter.
Tillbaka i redigering
Filmfotografer lämnade vanligtvis sin film på labbet, postade den eller gjorde ibland sin egen bearbetning. (Jag älskar doften av D-76 på morgonen! Det luktar... Victory. – Inte! Ursäkta tillbakablicken, låt oss återuppta).
Du kommer tillbaka med några få , (du begränsade dina exponeringar enligt instruktionerna, eller hur?), Raw-bilder på ditt minneskort. De kommer att vara i färg, men du kommer att konvertera dem till monokroma. Jag kommer inte att spendera tid i den här artikeln på att beskriva de bästa sätten att konvertera färg till monokrom. Du hittar en fin samling av dessa tutorials här på DPS. Du kommer att upptäcka att det finns fantastiska sätt att manipulera tonerna i din monokroma konvertering för att skapa distinkta utseenden.
För att slutföra målen med övningen, det du vill ge mest uppmärksamhet är, kunde du göra välfokuserade, korrekt exponerade och snyggt komponerade bilder med övningens självpåtagna begränsningar? Vad fungerade utan den elektroniska hjälpen från en modern digitalkamera (autofokus, autoexponering)? Vad gjorde det inte?
Om det här verkligen hade varit film, vad skulle du göra annorlunda nästa gång?
Hämtmaten
Det här är en bra tid att vara fotograf. Sofistikeringen hos våra kameror och den lätthet med vilken vi kan göra fantastiska saker inom redigering är fantastisk. Meningen med denna övning är att lära dig att använda din hjärna som fotograf, att ta full kontroll över din kamera och inte lita på ett mikrochip för att göra det åt dig. Jag personligen skulle aldrig gå tillbaka till film, har ingen lust att komma tillbaka i ett mörkrum och älskar alla elektroniska hjälpmedel som min kamera tillhandahåller.
Poängen är att jag vill att dessa saker ska bygga på en solid grund av fotoförmåga och kunskap. Det är anledningen till denna övning.
Vägen till att bli en bättre fotograf ligger i att använda din hjärna, inte ett kameramikrochip, för att tänka. Sakta ner, förvisualisera bilden och använd sedan kameran som ett verktyg för att fånga den visionen.
Jag hoppas verkligen att du ger detta ett försök. Om du gör bra bilder, underbart! Om du kämpar och gör misstag, okej – du har lärt dig något.
Hur som helst kommer du att växa som fotograf.
Skriv till mig i kommentarerna och låt mig veta hur det gick för dig. Lycka till.
