Ibland känner jag mig förbannad. Som alla föräldrar vill jag ta bilder av mina barn som gör sina aktiviteter. Däremot har jag en dotter som är gymnast. För en fotograf är det en giftig kombination av mycket snabb action med allmänt dåligt ljus. Men sedan blir det värre. Min andra dotter är mycket engagerad i sin skolas teaterprogram. Det betyder att jag försöker ta bilder av hennes skådespeleri, sång och dans i det värsta tänkbara ljus.
Som ett resultat ägnar jag mycket av min tid åt att försöka fotografera action i dåligt ljus. Efter att ha gjort det ett tag nu har jag några tips att dela med mig, så förhoppningsvis blir detta lättare för dig nästa gång du hamnar i en liknande situation – att fotografera actionfotografering i dåliga eller svaga ljusförhållanden.
#1. Använd manuellt läge
Innan du ens tänker på att fotografera, se till att din kamera är inställd för framgång. Låt oss börja med fotograferingsläget. Oavsett vilket läge du normalt använder, i detta sammanhang kommer du att behöva en stor grad av kontroll över kamerans inställningar. Manuellt läge ger dig fullständig kontroll, så det är generellt sett ett bra val. Om du inte är bekväm med att använda manuell, eller om du möter ändrade ljusförhållanden, använd Aperture Priority.
Slutartid:1/320; Bländare:f/2,8; ISO 3200.
Du kommer att använda mycket specifika exponeringsinställningar som kameran förmodligen inte skulle välja på egen hand. Vi kommer till dessa inställningar om ett ögonblick, men genom att använda Manuell (eller Bländarprioritet) kan du använda dem.
#2. Använd Fast Glass
Därefter måste du bestämma vilket objektiv du ska använda. Använd ditt längsta och snabbaste objektiv (snabbglas) här. Miljön med lågt ljus gör att du kommer att vilja ha ett objektiv med stor bländare, som släpper in mycket ljus. Det faktum att ditt motiv sannolikt är ganska långt borta från dig betyder att du också kommer att behöva en längre brännvidd. Jag använder personligen en 70-200mm f/2.8 och det fungerar utmärkt. Jag kunde se till och med använda en längre lins än så.
Du kanske är benägen att använda en telekonverter för att få lite extra räckvidd. Om du inte är bekant med telekonverterare är de förlängningar som passar mellan din kamera och objektiv, vilket ökar förstoringen av objektivet, vanligtvis med 1,4 eller 2 gånger. I andra sammanhang fungerar de utmärkt – i en miljö med svagt ljus gör de det däremot inte. En 1,4x telekonverter kostar dig 1 stopp ljus och en 2x telekonverter kostar 2 stopp ljus. Om du börjar med ett f/4-objektiv är det nu ett f/8-objektiv. Det kommer inte att fungera här. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med ljus. Om du behöver den extra räckvidden är det bättre att ta bilden utan den och sedan beskära den senare.
Ibland ger en längre slutartid en känsla av rörelse. Slutartid:1/10; Bländare:f/4; ISO:6400.
#3. Skjut vidöppen
Nu är det dags att förbereda skottet. Den första exponeringsinställningen att göra är bländaren. Att bestämma vilken bländare som ska användas i detta sammanhang är lätt. Sätt bländaren på dess bredaste inställning, vilket är det minsta f-talet. Att göra det släpper in mest ljus. Nackdelen är att du kommer att ha ett väldigt grunt skärpedjup. Men i det här sammanhanget borde det inte spela någon roll. Du vill bara ha ditt motiv i fokus och att ha lite bakgrundsoskärpa är bra (ibland till och med att föredra).
#4. Ställ in en snabb slutartid
Därefter ställer du in din slutartid. Tricket här är att se till att du använder en tillräckligt snabb. Om ditt motiv inte rör sig, kommer din lägsta slutarhastighet att vara en funktion av din brännvidd. Den ömsesidiga regeln säger att din lägsta slutartid för en skarp bild ska vara den omvända till din brännvidd. Så om du fotograferar på 100 mm bör din slutartid vara 1/100 av en sekund eller snabbare.
När ditt motiv rör sig förändras saker och ting lite och du måste använda en ännu snabbare slutartid. Jag tycker att 1/200-dels sekund är ett minimum för ett rörligt motiv om du vill undvika suddighet. Börja med den inställningen och öka den om du har tillräckligt med ljus. Försök hårt att undvika att använda en längre slutartid om du inte försöker lägga till en liten oskärpa till ditt motiv, för att visa en känsla av rörelse. Annars, även om du inte ser någon oskärpa när du tittar på dina bilder på LCD-skärmen, kan den fortfarande finnas där och du kommer att bli besviken när du kommer tillbaka till din dator och ser att du har ett kort fullt med suddiga bilder.
På den här bilden kunde jag komma undan med en slutartid på bara 1/160-dels sekund eftersom mitt motiv inte rörde sig. . . (Slutartid:1/160; Bländare:f/2.8; ISO:2000)
#5. Ställ in ISO (hög)
Den slutliga exponeringsinställningen som ska göras är ISO. Eftersom du redan har ställt in din bländare och slutartid är ISO precis vad det är. Ställ in ISO till den nivå som krävs för att uppnå en korrekt exponering.
Bli inte orolig om du behöver använda en mycket hög ISO för att få en korrekt exponering. Jag använder rutinmässigt ISO 1600 eller 3200, och ibland behöver jag till och med sätta det till ISO 6400. Det här är ISO:er jag aldrig ens skulle tänka på att använda i de flesta andra situationer, men de är ofta nödvändiga här.
. . . men på det här fotot där mitt motiv rörde sig var 1/160-dels sekund inte riktigt snabbt nog. Oskärpet i benen innebär säkert rörelse, men det var inte vad jag försökte göra (slutarhastighet:1/160; bländare:f/2.8; ISO 3200).
#6 Testa dina exponeringsinställningar innan åtgärden börjar
Testa dina exponeringsinställningar innan åtgärden börjar. Eftersom du är inomhus är ljuset ofta oföränderligt. I så fall kan du justera exponeringsinställningarna och sedan mer eller mindre glömma dem medan du koncentrerar dig på handlingen. När ljuset förändras måste du ofta gå igenom exponeringsinställningarna. Börja i alla fall med att se till att de har rätt och gör ett test.
#7. Zooma in
Låt oss nu koncentrera oss på att ta bilder. När du komponerar bilden är den första regeln att fylla ramen . Zooma in på ditt motiv. Lämna inte mycket bakgrund. Den viktiga delen av din bild är ditt motiv, och de bör dominera bilden.
#8. Vänta på Peak Action
(Slutartid 1/250 sekund; bländare f/2.8; ISO 6400).
Du kan vara benägen att maskingevär ditt motiv under aktionen. Jag vet att det finns många fotografer som gör det med stor framgång, men jag tycker att det sällan fungerar för mig. Förutse istället ögonblick av höjdpunkt och förbered dig för dem. När höjdpunkten kommer, ta 2–4 bilder mycket snabbt (se till att din kamera är i serietagningsläge) och komponera sedan om. När något annat av intresse händer, ta 2 – 4 bilder till, och så vidare.
Försök att förutse dessa ögonblick av topp action. När du gör det, och du skjuter i en snabb serie, är det mer sannolikt att du får de bästa skotten.
#9. Förbise inte avbrott i handlingen
Det kan tyckas konstigt, men avbrott i handlingen är ofta bra tider att fotografera. Med en paus i handlingen menar jag två saker.
Den första är en tillfällig paus under evenemanget. Till exempel, i gymnastik efter en svår rörelse finns det vanligtvis en tillfällig pose. Detsamma gäller i sång och dans, eftersom de håller en pose efter att ha avslutat en del av en rutin. Posen gör ofta ett bra skott, plus att de inte rör sig så du kommer inte ha så stora problem med oskärpa.
En paus i action ger ibland fantastiska bilder samtidigt som du kan använda en längre slutartid (slutartid:1/50 sekund; bländare f/2.8; ISO 3200).
Det andra avbrottet i handlingen jag pratar om är ett verkligt avbrott, som slutet på en period inom idrotten. Det pågår ofta uppvärmningsövningar vid den tiden som lämpar sig för bra skott. Plus att du vanligtvis tillåts lite mer latitud när det gäller dina egna rörelser, och du behöver inte oroa dig för att komma i vägen för någon. Det bästa är att ingen kommer att veta om du tog skottet under en övning eller det riktiga spelet/matchen/mötet. Faktum är att efter ett eller två år kommer du förmodligen inte att komma ihåg det heller!
#10. Nail the Focus
Eftersom du fotograferar med vidöppen bländare kommer du att ha ett mycket grunt skärpedjup. Det betyder att fokus blir oförlåtande och om du missar det finns det inget utrymme.
Så vad ska du fokusera på? Ja, ämnet förstås. Om ditt motiv är en person, fokusera alltid på ögonen. Om ögonen är på olika plan, fokusera på det närmaste ögat.
Det här är ett område där det lönar sig att vara bekväm med kamerans autofokuslägen. Din kamera kommer att ha ett läge utformat för att fokusera på stationära punkter (Canon kallar detta One-Shot och Nikon och Sony kallar det AF-S). Din kamera kommer att ha ett annat autofokusläge utformat för att spåra rörliga motiv, som Canon kallar AI Servo och Nikon och Sony kallar AF-C. I fallet med ett rörligt motiv kommer detta läge kontinuerligt att spåra din initiala fokuspunkt och justera när den rör sig. De flesta fotografer använder det här läget för ett motiv som rör sig. Jag personligen använder nästan alltid den stationära autofokusen, men använd den du är bekväm med.
Slutartid:1/640; Bländare:f/2,8; ISO 3200.
Ett annat beslut du bör göra för att hjälpa dig med din fokusering är om du ska använda bakåtknappsfokus. Normalt fokuserar din kamera när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Du kan dock ställa in kameran på att fokusera när du trycker på en knapp på baksidan av kameran istället. Jag föredrar den här metoden eftersom fokus inte återställs automatiskt med varje bild. Oavsett vilket är bra, men bakåtknappsfokus ger dig lite mer kontroll över kamerans fokus så du kanske vill prova.
#11. Schimpans!
Det stämmer, jag vill att du ska schimpans. Detta hänvisar till handlingen att titta på dina foton på kamerans LCD-skärm. Vissa fotografer ser ner på denna praxis och hänvisade till det som schimpans (förmodligen för att människor som tittar på LCD-skärmen gör "oo oo"-ljud när de tittar på sina bilder, liknande schimpanser). Jag tycker faktiskt att du ska titta på din LCD i vilket som helst skyttesammanhang, men i det här läget är det viktigt att göra det. Det finns bara för mycket som kan gå fel, och du måste se till att du får skotten. Du kanske har fel exponering, fokus kan vara avstängt, handlingen kan vara för snabb för din slutartid och så vidare. Du vill inte komma hem och upptäcka att du gjorde något fel, som kunde ha rättats till medan du fotograferade.
#12. Ytterligare brusreducering
Du kommer att ha ett eget arbetsflöde för efterbearbetning av dina bilder, så det ska jag inte uppehålla mig för mycket vid här. Det finns dock några saker som är särskilt viktiga i sammanhanget som jag vill förmedla. Den första är att du kommer att behöva göra en viss brusreducering eftersom du kommer att använda höga ISO för dessa bilder, och du bör förmodligen göra det på ett sätt som är lite annorlunda än du är van vid att göra.
Börja med att använda Lightrooms brusreducering på vanligt sätt. Skjut skjutreglaget för Luminans under Brusreducering åt höger. Det finns ett motsvarande skjutreglage i Adobe Camera Raw (ACR), om du använder Photoshop eller Photoshop Elements. Håll ökningen måttlig vid denna tidpunkt, jag tycker att den vanligtvis ligger i intervallet 10-15.
Efter det, minska bruset i bakgrunden ytterligare. Bakgrunden på din bild kommer vanligtvis att vara suddig eftersom du använde en stor bländare, så förlusten av detaljer från den extra brusreduceringen kommer inte att skada någonting. I Lightroom använder du justeringspenseln och trycker brusreglaget åt höger och målar in där du vill ha brusreduceringen. Photoshop-användare kan göra samma sak i ACR eller skapa ett nytt lager med brusreducering, samtidigt som motivet maskeras bort.
Använd Lightrooms justeringsborste för att skärpa och lägga till brusreducering – du behöver lägga till två justeringspenselpunkter, en för motivet och en andra för bakgrunden.
Obs! du måste lägga till två justeringspenselpunkter för att göra detta (eftersom du gör olika justeringar av varje), en för motivet (för att öka klarheten och skärpan, se nedan) och en andra för bakgrunden (för att öka brusreduceringen) .
#13. Skärpa ämnet
Skärpa sedan ditt foto men, i likhet med brusreduceringen du gjorde ovan, bör du skräddarsy den för denna situation. Till att börja med, använd en liten mängd skärpa på hela bilden, men inte så mycket som du brukar använda eftersom det sannolikt också kommer att orsaka ökat brus.
Använd sedan skärpning endast på motivet. I Lightroom använder du justeringsborsten igen. Öka beloppen för klarhet och skärpa den här gången. Tillämpa effekten endast på ditt motiv, medan du lämnar bakgrunden ensam. I Photoshop kan du göra samma sak i ACR eller skapa ett nytt lager som du skärper, och maskerar bort allt utom ditt motiv. Den extra skärpan gör att ditt motiv sticker ut lite bättre.
Slutsats
Att fotografera i svagt ljus är ett allvarligt test av din kamerautrustning och dina fotografiska färdigheter. Det lönar sig att ha snabbt glas och en kamera som presterar bra i svagt ljus. Med hjälp av tipsen i den här artikeln bör du kunna ställa in din kamera och göra rätt exponeringsinställningar. Det kommer att krävas övning för att konsekvent nå fokus. Det kommer att krävas ännu mer övning, och lite tur, för att fånga ögonblicken av topp action. Men när du gör det är det ovärderligt.
Har du några andra tips eller knep som du använder när du fotograferar action i dåligt eller svagt ljus? Dela gärna i kommentarerna nedan.