Det är en välbekant historia för de av en viss generation:Som barn som växte upp på 1960-talet inspirerades Roger N. Clark av NASA:s rymdprogram. När han gick på högstadiet byggde han sitt eget reflekterande teleskop (slipade den primära spegeln själv, inte mindre). Clark gjorde en karriär inom astronomi och tog en doktorsexamen i planetvetenskap från M.I.T. Han har varit med i vetenskapsteamet för Cassini-Huygens uppdrag till Saturnus sedan starten för över 20 år sedan och har arbetat med kikarsikten så stora som UKIRT, den brittiska infraröda reflektorn på Mauna Kea, Hawaii, med sin 150-tums primärspegel. .
Men under de senaste åren har hans personliga 8-tums och 12,5-tums reflektorkikare samlat stjärndamm. För att få bilder av natthimlen använder han vanlig DSLR-utrustning. "Jag har så roligt med vanliga kameror och objektiv och mycket enkla spårningsenheter", säger Clark. Du kan också.
Få (eller hyr) den bästa kameran och objektiven
Långa exponeringar i svagt ljus kan dra mycket nytta av sensorteknik på nyare (dvs. efter 2008), avancerade DSLR-kameror, som Canon 7D Mark II eller Nikon D7200. Tekniken, som kallas mörkströmsundertryckning på sensorn, minskar bruset avsevärt på grund av värmeproblem.
Snabbare objektiv – det vill säga de med breda bländare som släpper in mer ljus – kommer att prestera bättre under mycket svaga förhållanden. Clark rekommenderar teleobjektiv med fasta brännvidder; Sigma 300mm f/2.8 EX passar.
De här är alla stora biljetter, men du behöver inte köpa dem. De flesta avancerade kamerautrustningar är tillgängliga för uthyrning online eller från en lokal återförsäljare. Om du har ett billigare teleobjektiv kan du fortfarande få intressanta resultat; även om du förmodligen kommer att behöva använda lite andra inställningar än vad vi anger nedan, och göra eftergifter på grund av det. En högre ISO-inställning, till exempel, ger dig mer bildbrus, och en längre slutartid kan orsaka viss rörelseoskärpa när stjärnorna rör sig över himlen.
Stjärnhopen Plejaderna
Hitta en plats att stå
Ljusföroreningar – mörkläggningen av objekt på natthimlen av det starka ljuset i stadsområden – är himlafotografiets fiende. Clark noterar dock att många stadsbor kan resa till ett område med mörk himmel inom några timmar; du kan hitta lämpliga platser på darksitefinder.com . Vädret måste också samarbeta:Den allmänna regeln är att det inte ska finnas några moln inom 100 miles från din inspelningsplats, vilket du kan kolla på cleardarksky.com . Använd slutligen stellarium.org s gratis programvara för skrivbord, iOS eller Android för att hitta och identifiera himmelska objekt.
Oavsett var du hamnar, behöver du ett mycket robust stativ för att hålla kameran stadigt. Clark föredrar kolfiberstativ framför aluminiumlegeringar; kolfiber är lättare vikt mindre benägna att vibrationer än aluminium. När det gäller stativhuvuden (fästena som kameran fäster på) rekommenderar Clark en kardantyp – speciellt för längre objektiv. Tack vare en gungbräda-liknande design som balanserar vikten av kameran och objektivet, har ett kardanhuvud den unika förmågan att bibehålla exakt positionering. "Med vikten av en stor lins, om du försöker placera den med ett kulhuvud eller ett trevägs panoreringshuvud, när du drar åt det och släpper det, sjunker det hela och det ändrar position, säger Clark.
Kometen Lovejoy
Ange dina inställningar
För att göra din kamera redo att fotografera i extremt svagt ljus krävs en djupdykning i inställningarna. Två justeringar hjälper till att förhindra skakningar som kan förstöra dina bilder:Ställ först in slutaren på en självutlösarfördröjning på två sekunder, så att kameran inte vinglar när du trycker på knappen. För det andra, slå på spegellåset, vilket hindrar spegeln inuti kamerahuset från att vända – och orsaka vibrationer – när slutaren klickar; tänk på att sökaren skärs av om du låser ut spegeln, så du måste komponera alla dina bilder på kamerans LCD-skärm.
Justeringar av bildinställningar är också viktiga. Ta bilder i Raw- eller Raw + JPEG-läge; Råbilder komprimeras inte i kameran, vilket bevarar bilddata som annars skulle gå förlorade under JPEG-komprimeringsprocessen. Raw-filer erbjuder också mycket större flexibilitet under efterbearbetning (mer om det senare). Ställ in din ISO på 1600, vitbalansen till dagsljusinställningen, slutartiden till manuell exponering eller bulb-exponering och fokus på manuell. Stäng av alla brusreducerande funktioner med hög ISO och lång exponering som kan vara inbyggd i kameran. Och slutligen, ställ in objektivets bländare (bredden på dess öppna iris) så bred som den går, så att den kan ta in så mycket ljus som möjligt.
Ställ ljuset rätt
Om du vill hålla koll på din exponering slår du på kamerans histogramdisplay. Det här diagrammet visar hur många ljusa och mörka pixlar som finns i en given bild. I typiska fotograferingssituationer dagtid vill du ha toppen av grafen i mitten eller till höger, men det är inte fallet för nattfotografering. Här vill vi att toppen ska hålla sig en kvart till en tredjedel från vänster för att bibehålla detaljer i de mörka områdena och för att förhindra ljusa himmelobjekt från att blåsa ut eller "klippa av". Granskning av histogrammet ger dig ofta en mycket mer exakt uppfattning om din exponering än att försöka få den från en förhandsgranskningsbild på en LCD-skärm.
Börja ljust och enkelt
"För nybörjare skulle jag inte rekommendera att gå på riktigt svaga, svaga saker", säger Clark. "Sök mer för showpieces som kommer att ge [dig] en bättre chans att få något trevligt." Att stanna med ljusare föremål, som en solförmörkelse, tidigt kan göra det möjligt för dig att ta bilder med relativt korta enstaka exponeringar.
Komposit för månförmörkelse
Håll koll på rotationen
Det tar inte lång tid att fotografera natthimlen för att upptäcka att jordens rotation kommer att göra bilder av stjärnor suddiga. Den enklaste lösningen är ett spårningsfäste, en enhet som håller din kamera i rörelse synkroniserat med jordens rotation. Clark har använt två:iOptron StarTracker och AstroTrac. Med dessa kan du sikta genom ett litet sikte för att rikta det mot Polaris, North Star, och enheten spårar därefter.
Om du föredrar att inte investera i extra hårdvara, finns det tekniker för att kompensera för rotation i kameran eller med mjukvara i efterhand. Clark föreslår 200-regeln som en allmän riktlinje för att hålla stjärnorna skarpa:dividera 200 med objektivets brännvidd, i millimeter, för att bestämma den längsta slutartiden i sekunder som ditt skott kommer att tolerera innan stjärnor förvandlas till avlånga eller raka ränder. Du tar slut på spelrummet ganska snabbt:Med ett 200 mm objektiv är din nedre gräns 1 sekund. Regeln fungerar för fullformatskameror, som Sony Alpha 99 II; om du använder en kamera med en mindre sensor som APS-C eller Micro Four-Thirds kommer den mindre sensorstorleken att påverka beräkningen, vilket leder till kortare exponeringstider innan stjärnorna börjar krypa över himlen.
Om du planerar att kompensera för oskärpa i programvaran, ta flera bilder i snabb följd med exponering för exakta stjärnor. För detta använder Clark ett gratisprogram, DeepSkyStacker, samt det kommersiella programmet ImagesPlus.
Undvik blåtonerna vid bildbehandling
"Natthimlen är inte blå", säger Clark strängt. (Observera att den så kallade blå timmen är före natten.) Han föraktar efterbehandlingen som görs av många fotografer som förvandlar natthimlen till en lysande cerulean, med stjärnor som färglösa prickar. Natthimlen kan komma i många färger, på grund av "airglow" och andra atmosfäriska fenomen. Nyckeln till korrekt färg, säger han, är att använda rätt svart referenspunkt när du redigerar bildfärg i efterbehandling.
Alla foton i denna berättelse är naturliga färger, med undantag för Vintergatans bild nedan. "Vintergatan har inga sådana gradienter till blå färger," säger Clark. Han bearbetade den för att demonstrera ett subtilt sätt att lägga till den populära blåa (men falska) färgen till en bild - det korrekta sättet att producera felaktig färg, så att säga, samtidigt som den naturliga färgen bibehålls i de ljusare delarna av Vintergatan. Läs allt om Photoshop-arbetet som krävs på hans webbplats, där du också kan ladda ner Mc-color-stretch (ett gratis program med öppen källkod) för att hjälpa till att extrahera mer färg och detaljer i astrofotografier.
Vintergatan med falska färger
Extra kredit:Kombinera land och himmel i ett skott
I bilder som kombinerar ett landskap med en natthimmel kommer en annan fråga upp:Natthimlen rör sig (i förhållande till jorden) men landskapet är det inte. Clark använder en teknik där han tar spårningsbilder av himlen och stationära bilder av landskapet och sedan kombinerar dem i mjukvara. Den här metoden kan också användas för rena himmelska foton, som det av kometen Lovejoy – kometen rörde sig snabbare i förhållande till stjärnfältet. Clark gjorde spårningsbilder av båda och kombinerade dem sedan i separata lager i Photoshop.
Ännu en teknik är mosaiken eller panorama, där du tar ett antal individuella "paneler" av en scen och kombinerar dem senare i mjukvara. Detta tillåter kortare exponeringar för enskilda paneler och ger dig en mycket högupplöst bild. Clark använder programvaran PTGui Pro för detta. Slutligen är en annan teknik att ta flera sekventiella bilder av en händelse, såsom månförmörkelsen, och kombinera bilderna i posten.
I mitten av september i år kommer Clark att se när det 20-åriga uppdraget för rymdskeppet Cassini, som nu har ont om bränsle, avslutar sitt uppdrag med sin lägsta pass till Saturnus yta innan det störtar. in i planeten. "Det har varit en karriär, i grunden," säger Roger Clark. "Det är som att förlora ett barn. Det kommer att bli väldigt tråkigt." Men den ljusa sidan kanske är att Clark kommer att ha mer tid att träna sina linser på natthimlen.