Din kamera är ett smart verktyg som kan ta bilder i en mängd olika utmanande situationer. Men konstigt nog – frustrerande – kan det ibland vara svårt att fånga på dina bilder exakt hur du ser det genom dina ögon.
Det finns ett antal anledningar till detta, och några enkla metoder för att få det rätt. I den här handledningen förklarar vi sju sätt du kan ta mer kontroll över dina exponeringar för bilder som matchar det du ser.
01 Använd manuellt exponeringsläge
Exponeringssystemen i kameror nuförtiden är ganska kraftfulla, men de är inte alltid 100% korrekta. Och nyckeln till att få en bra exponering är att känna igen dessa tillfällen då din kamera behöver lite hjälp och sedan ta kontroll över situationen.
I förmodligen hälften av dessa fall kan du lösa dina exponeringsproblem genom att ange viss exponeringskompensation. Ett positivt värde ökar exponeringen och gör din bild ljusare, medan ett negativt värde – t.ex. -1 EV – gör den mörkare.
För de andra tillfällena är dock manuellt exponeringsläge det bästa sättet att få det utseende du är ute efter – särskilt när du fotograferar under förhållanden med hög kontrast när ljusstyrkan i bakgrunden hela tiden ändras.
Ett bra exempel på när du skulle vilja använda manuellt exponeringsläge för att fånga det du ser är om du spelade in livemusik. Om du någonsin har varit på en spelning kommer du att veta att ljuset förändras hela tiden. Detta kommer oundvikligen att förvirra din kamera om den lämnas åt sina egna enheter.
För bästa exponering, ställ in kameran på manuellt läge och ställ sedan in bländare, slutartid och ISO för att exponera ditt motiv korrekt. Sedan är det bara att vänta på att ljuset faller på rätt ställe och vara snabb att ta bilden.
Nu kanske du märker att din exponeringsmätare visar dina rekommenderade inställningar ändrade, ibland ganska dramatiskt, eftersom ljuset på dina motiv på scenen blir ljusare och mörkare, och detta kan provocera fram rädslan att du har missförstått allt!
Men så länge som det ursprungliga ljuset du exponerade för förblir samma styrka, kommer de inställningar du ställde in manuellt fortfarande att ge en korrekt exponering.
02 Använd din spotmätare
Kamerans spotmätarefunktion är också designad för att klara svåra – och föränderliga – ljusförhållanden som dessa. Speciellt hjälper din spotmätare dig att fånga det du ser när ditt motiv är motljus eller står framför en bakgrund som är mycket ljusare eller mörkare än den själv.
Normalt tar kamerans ljusmätare in ljuset över hela bilden och ger en föreslagen exponering. I de flesta fall fungerar detta bra, men när ett motiv är motljus, till exempel, kommer den ljusa bakgrunden att skeva ljusmätarens mätning av ljuset i scenen.
Din spotmätare är utformad för att ta en avläsning från ett litet område av en scen, till exempel ditt motivs ansikte när hon står på stranden med en strålande solnedgång bakom sig.
"Pläcken", så att säga, är vanligtvis runt din aktiva AF-punkt, men ibland kan det vara ett område markerat runt mitten av din bildruta. Om du är osäker på var din är, konsultera kamerans manual.
Jag använder ofta spotmätning när jag är i manuellt exponeringsläge så att jag kan få den exakta avläsningen från ett kritiskt område av scenen och välja lämpliga inställningar för bländare och slutarhastighet för mitt valda känslighetsvärde.
Sedan, om jag komponerar om bilden, eller om motivet rör sig, förblir exponeringen densamma.
03 Använd en liten bländare
Den mest kraftfulla linsen du har med dig är ditt öga. Även i svagt ljus när våra iris är helt utvidgade kan vi se allt i fokus (ibland med hjälp av en kontaktlins!).
Om du vill replikera detta maximala skärpedjup som du ser med dina egna ögon, är det närmaste du kan komma att ställa in din bländare på ett av de högre f-talen (t.ex. f/16 eller f/22).
En liten bländare skapar en stor skärpa, och du kan maximera effekten ytterligare genom att fokusera en tredjedel av vägen in i din scen. Om du gör det blir detaljerna skarpa från förgrunden till bakgrunden.
04 Rensa upp din scen
Så bra som våra ögon är, ibland är det våra hjärnor som sviker oss. Vad jag menar är att när du stirrar på en scen så länge har din hjärna en vana att ignorera objekt runt den brännpunkt som vi koncentrerar oss på.
Detta händer mycket inom rese- och landskapsfotografering, där ett landmärke eller vacker utsikt kan distrahera oss från en ful pylon eller bil parkerad inom vårt synfält.
Det kan vara vad som helst. Oönskade distraktioner kan verkligen förstöra en bild, och jag tycker att de är mer frustrerande än att göra ett fel med min exponering eftersom de är något du enkelt kan fixa genom att komponera om.
Innan du tar en bild, ta en stund och steg tillbaka. Titta på kanterna på din ram i livevy. Leta efter eventuella främmande röran och rama in ditt motiv hårt när du komponerar så att du fångar det du ser i ditt sinne.
05 Anpassad vitbalans
Även om våra hjärnor kan svika oss ibland när de ignorerar kompositionsstök, är de ganska skickliga på att tolka färginformationen de får från våra ögon.
När vi ser ett föremål som vi vet är vitt, ser vi det som sådant (eller väldigt nära) oavsett vilken ljuskälla som är. I grund och botten kan vår hjärna ställa in, lösa upp, avfiltrera, vad du än vill kalla det, de färger som kommer från en mängd olika ljuskällor.
Kamerans automatiska vitbalansläge är konfigurerat för att replikera denna hjärnfunktion, och när du stannar upp och tänker på det är det verkligen ganska anmärkningsvärt hur exakta de är.
In natural light of any kid, your automatic white balance does an admirable job of producing an accurate white tone. Only in artificial light conditions does AWB start to fall down.
How will you know this? You might notice a green colour cast in your images if shooting under fluorescent light, for example, while candle light might give your photos a dark orange tone.
Your camera will have a number of preset white balance options for situations like shade and fluorescent lighting where the auto mode might struggle, but the best way to ensure you get the tones you’re seeing is to set a custom white balance.
Your camera’s manual will explain exactly what to do for your make and model, but typically you set a custom white balance by taking a photo of a neutral grey or white subject (a piece of card is ideal) in the same light as your subject and then setting this as the standard, which tells your camera to use this tone as the reference image for setting a custom white balance.
And that’s it. Once your camera is set to Manual or Custom white balance you should be able to produce neutral images in that lighting.
06 Make HDR images
In the early days of High Dynamic Range images many resulting photos had a tendency to look like crayon drawings. But as software and techniques have become more refined over the years, results have become much more subtle and representative of what we’re actually seeing through those fantastic eyes of ours.
Our eyes can see a much wider range of tones than a digital camera can record in a single image. We see much more shadow detail and tonal variations in highlights, which from a lot of cameras will render as deep blacks and burned out areas of an image.
Cameras struggle with high-contrast scenes. Even the good ones.
With high dynamic range photography you can replicate what your eyes are seeing by taking a series of images, one exposed for the highlights, one exposed for the shadow areas and one ‘correct’ exposure.
You then combine these images to create one photograph that has a wider range of tones than your camera can capture in a single frame.
Remember:the aim isn’t to see every single detail in a shadow as a mid-tone, but to reveal a little taste of what is there.
There are specialist HDR software packages such as Photomatix and HDR Efex Pro, but it’s possible to produce similar effects using regular image editing software such as Adobe Photoshop CC and Elements.
In fact you can do it with any photo editing software that supports layers.
07 Use an effective focal length of 50mm
Back to our eyeballs again… did you know that human eyes have an angle of view that’s roughly equivalent to 50mm on 35mm (which is full-frame format)?
This is the same using a 30mm or 35mm lens on cameras with APS-C image sensors, or a 25mm lens on a Micro Four Thirds body.
Using a lens with an effective focal length of 50mm enables you to compose images more easily in your mind because the framing is so close to what we see.
Spara