Under de senaste åren, som en ivrig teknikfanatiker, var jag något övertygad om att jag inte behövde graderade neutrala densitetsfilter. För bilder som var överexponerade på grund av den ljusa himlen, kunde jag bracketing mina bilder för att få den perfekta exponeringen. För ljusa scener som kräver ett grunt skärpedjup kan jag använda min variabla ND. Jag trodde att det inte fanns något sätt att ett filter på $100 skulle vara ett avgörande verktyg. Sen köpte jag en. Och allt förändrades.
För de omedvetna är detta ett graderat neutralt densitetsfilter – eller ett ND-gradigt filter för kort.
Om du inte är bekant med naturliga densitetsfilter, än mindre ett graderat naturligt densitetsfilter, är det ett filter som minskar ljusintensiteten som kommer in i linsen. ND-filter finns i en mängd olika styrkor (definierade i stopp), och styrkan kommer att diktera graden av ljusreduktion. (Obs:det här är en jämn minskning över ljusspektrumet; det minskar inte färgen.) Du kan få tio-stegs ND:er, som främst är till för fotografering med långsam slutarhastighet för att frysa bilden till dramatiska längder. Eller variabla ND:er, som du kan rotera till varierande grad av stopp, men båda filtren täcker linsen helt.
Hälften av ett graderat ND-filter är antingen klart glas eller klart harts, och den andra hälften är belagd med filtret med neutral densitet. Som ett resultat får endast ett område av bilden effekten av filtret, och oftast är det himlen. Men de flesta graderade ND-filterhållare låter dig rotera filtret för att passa din sammansättning. Likaså finns det många typer av graderade ND:er tillgängliga, från en skillnad i styrkan på det neutrala densitetsfiltret, såsom en en-stop-reduktion eller en tre-stop-reduktion, till styrkan på själva gradienten. En mjuk gradient skulle ha en gradvis gradient från klar till ND, men en hård gradient är något mer uttalad och bättre när du har att göra med rakare horisonter.
A trestegs medium ND grad användes i detta foto för att fotografera direkt solljus samtidigt som exponeringen av himlen och förgrunden bibehölls.
En grad ND kommer att hjälpa till att minska intensiteten av exponeringen av himlen — anledningen till att vi ofta upplever överexponerade himlar är på grund av dynamiskt omfång eller brist på sådan.
Förenklat, dynamiskt omfång är det definierade förhållandet mellan de mörkaste och ljusaste värdena som din kamera kan registrera. Ju större dynamiskt omfång, desto längre kan vi nå in i både skuggorna och högdagarna för att behålla detaljer. Ta en kamera med utmärkt dynamiskt omfång och RAW, och det finns en hel del spelrum att ta en till synes överexponerad bild och visa data som behålls inom bildens RAW-värden
Till exempel, här har jag tagit en snabb uppriktig bild av denna ruin, men när jag exponerar för det inre av skogen har den ljusa himlen och huset i bakgrunden klippts av.
Inga problem, jag kan ta tillbaka det i Lightroom.
Med tanke på att vi till synes kan återuppliva även de hårdaste höjdpunkterna, behöver vi fortfarande använda grad ND? Tja, det finns två saker att tänka på när man digitalt minskar höjdpunkter. Den första, beroende på hur allvarliga höjdpunkterna är, är att du kan få in aberration till de överexponerade områdena och även haloing.
Du kan fixa båda till en viss grad med efterproduktionsprogram, men inte alltid. Och så fort du börjar möta kameran med starkt solljus, spelar det ingen roll vilken kamera du har, skillnaden mellan exponeringen av marken och exponeringen av himlen kommer, åtminstone i fullt dagsljus, att vara För stark. För lika kraftfulla som digitalkameror är 2020 är de inte lika kraftfulla som det mänskliga ögat när de tävlar om dynamiskt omfång.
Precis som inkluderingen av digitalt brus när skuggorna höjs, finns det också nackdelar med att minska otroligt ljusa högdagrar, och jag tror att det alltid är uppenbart när någon har minskat högdagrarna. Som du kan se på bilden ovan, även om jag framgångsrikt har minskat intensiteten på höjdpunkterna, börjar vi få lila aberration runt grenarna.
För att inse hur viktigt det är att få bilden i kameran, låt oss gå in i Adobe Lightroom.
Jag vill inleda detta med att säga att det här inte är ett skott jag skulle marknadsföra, men det är perfekt för att demonstrera ND-gradfilter. I den här bilden är himlen nästan två stopp ljusare än marken. Men kameran har gjort ett fantastiskt jobb med att bibehålla de mest ljusa detaljerna, men naturligtvis kan vi rädda höjdpunkterna och till och med skapa ett digitalt gradfilter för att efterlikna effekterna.
Även om, eftersom vi har ett klippt område här, har färgen inte kommit tillbaka eftersom färgdatan klipptes, men för det mesta tycker jag att det här är en acceptabel bild. Detta var dock utan att kameran drevs längre. Låt oss nu säga att jag ville sakta ner slutaren en liten bit, till en sekund, för att få den att se ut som en av de där svartvita landskapsdukarna som din mormor har i sitt badrum. Så fort jag minskar slutartiden börjar jag döda höjdpunkterna. Jag skulle kunna minska bländaren, men jag vill inte kasta dessa stenar i fullständig skugga.
Så jag kan göra mitt bästa för att försöka redigera fotot för att få det till liv, men det här området, det här överexponerade området, är borta.
Men när jag placerar en trestegs grad ND framför linsen, har jag sparat dessa ljusa områden, och genom att göra det har jag nu mer kreativ frihet att manipulera tonerna för att få en vacker bild med rik kontrast. I stället för att försöka spara bilden har jag roligt.
Och jag vet att det är besvärligt att behöva ställa in en adapterring, en filterhållare och sedan filtret, men i slutändan kommer du att få bättre bilder.
Så, var lämnar detta oss? Tja, ja, det spelar ingen roll vilken kamera du har, när du står inför en intensiv ljus himmel, i slutändan, om du vill ha ett tekniskt rent fotografi, är ND-gradfilter, åtminstone under överskådlig framtid, fortfarande överlägsna att satsa på RAW-bildbehandling
Och hej, att få det i kameran är alltid bäst.
Är du intresserad av spåren vi använde för att göra den här videon?
- ”Från öst till väst” av Arthur Basov
- "Caretaker" av L-Ray Music
- "Dust Country" av Pete Morse
- "Bicycle at Night" av Peter McIsaac Music
Letar du efter fler fototips och tricks? Kolla in dessa.
- 5 tips för din nästa panoramafotografering
- Videohandledning:5 enkla tips för att spela in direktfilm
- Porträttfotografering:Hur man drar av Rembrandt-belysning
- 4 landskapsfotograferingsmisstag som du enkelt kan undvika
- 6 billiga sätt att belysa din nästa porträttfotografering