Du snurrar genom vårt solsystem på en vacker blå marmor som erbjuder häftiga vyer av ett astronomiskt fenomen som vi kallar Vintergatan. Vänta tills vår marmor ställer upp precis så får du ett perfekt tillfälle att skapa imponerande bilder som utnyttjar den galaktiska ljuskronan som svävar över ditt huvud.
Mina elever är ofta glada över att få veta att det är enkelt att ta spektakulära bilder av Vintergatan när du väl känner till några viktiga tips. Att planera när och var man ska fotografera Vintergatan är lika viktigt som de tekniker och utrustning du kommer att använda.
Om du vill ta riktigt majestätiska bilder av Vintergatan måste du verkligen överväga din plats och tidpunkt. Jag ska ta itu med det först, innan vi går vidare till skjuttekniken.
1 – Var och när man kan se den galaktiska kärnan
Hela galaktiska kärnan är bara synlig under vissa månader, på vissa platser. Du kan se resten av Vintergatan under hela året, men för verkligt iögonfallande resultat är det den galaktiska kärnan du kommer att leta efter, så låt oss diskutera de bästa tiderna på året för att se den i all sin glans.
Norra halvklotet
Delar av Vintergatan är synliga året runt men den galaktiska kärnan finns bara från slutet av april till slutet av juli och kan ses på den sydöstra till sydvästra himlen. Det är då du kommer att få se vad jag kallar The BIG C. När sommaren fortskrider kommer du att se kärnan flytta västerut så att den i slutet av sommaren ser ut att stiga på den sydvästra himlen.
Du har ingen chans att se den galaktiska kärnan på vintern.
Södra halvklotet
Fotografer som bor på södra halvklotet har tur eftersom de får se kärnan från februari ända fram till oktober, med maximal synlighet i juni och juli. Jag är ganska avundsjuk.
Glöm inte månfasen
För supertydlig fotografering av Vintergatan behöver du minimal ljusförorening, vilket betyder att du vill undvika en ljus måne. Men jag har faktiskt tagit bra bilder av Vintergatan även med en första kvartsmåne på himlen (så känn inte att det inte är värt att fota när månen är närvarande) men uppenbarligen ska fullmåne undvikas.
En annan sak att tänka på är månens position i förhållande till Vintergatan. Till exempel är en första kvartsmåne inte ett sådant problem om den är långt borta i väster medan din Vintergatan visas i sydost. Men om månen radar upp dödpunkten i Vintergatan kan den vara för ljus, precis där du inte vill ha den.
Hur vet du var The Milky Way kommer att vara?
Det finns en mängd telefon- och stationära appar som kan hjälpa dig att planera din Vintergatans fotografering men min favorit är gratisappen som heter Stellarium. Det finns en telefon- och stationärversion, jag föredrar den senare för att planera mina fotograferingar.
Du kan ange en plats och tid för att se när och var saker och ting kommer att stå i linje. Du letar främst efter att se var den galaktiska kärnan finns under en mörkare månfas. Stellarium visar dig en bild av Vintergatan, och dess position, vid de tider du anger. Du kan också se var och hur ljus månen kommer att bli.
Kolla in några av de andra populära apparna som; Fotograferna Ephemeris och Starwalk.
2 – Hitta en mörk plats
Purister kommer att säga att du MÅSTE befinna dig i ett område med mörk himmel och det kommer naturligtvis att ge dig en mycket tydligare bild, men låt inte lite ljusföroreningar i fjärran hindra dig från att filma Vintergatan. Om du kan se det kan du skjuta det. Bilden jag fotade nedan i Death Valley visar ljusföroreningar från två stora städer och jag tror ärligt talat att det ökar kontrasten i bilden. Den glöden vid horisonten lägger till en stor separation mellan jord och himmel.
Om du vill upptäcka de bästa platserna för mörk himmel är webbplatsen International Dark Sky Places en fantastisk resurs.
3 – Vänta på klart väder
De flesta landskapsskyttar älskar moln och hatar blå himmel. När du väl har börjat fotografera nattlandskap kommer du snabbt att vända på det tänkandet.
I den här bilden av Mono Lake gav de små molnen faktiskt lite intresse till bilden, utan att skymma för mycket av den galaktiska kärnan.
En filt av moln är dåliga nyheter om du vill få klara bilder av Vintergatan, men låt dig inte avskräckas av närvaron av lätt molntäcke. Ibland kan några moln lägga till dramatik och inramning till en Vintergatan-bild så det är fortfarande värt att fota om molnen inte helt täcker hela himlen.
4 – Vintergatan är bara halva skottet
För mig är de mest respektingivande Vintergatans bilder de som visar den galaktiska kärnan i förhållande till jordiska platser och objekt. Något så vardagligt som en person på en lägerstol kan se riktigt dramatiskt ut när det ramas in av fenomenet Vintergatan.
Fundera noga på vad du vill ha i förgrunden på din Vintergatans bild. Om du får perfekta förhållanden och utför perfekt teknik kommer du fortfarande att få ett tråkigt skott om du inte lägger något annat i din bildruta för att jorda betraktaren. Välj en intressant förgrundsfunktion och kanske prova lite ljus målning för att göra dina Vintergatans bilder verkligen fantastiska.
Det kan vara allt från en intressant klippformation som en havsstapel eller valv, ända fram till ett övergivet skjul eller ett intressant träd. Tänk på platser som har en intressant plats och fundera sedan över hur den platsen stämmer överens med Vintergatan.
5 – Använda rätt växel
Linsval
Även om det finns något att säga för att använda den utrustning du redan har, är nattfotografering något av en utmaning på grund av frånvaron av ljus. Du behöver ett snabbt objektiv som helst har en maximal bländare på f/2.8, eller ännu ljusare som en f/1.4.
Supervidvinkelobjektiv är idealiska för att fotografera nattlandskap eftersom de vanligtvis inte producerar mycket bokeh. Med det menar jag att även när du är inställd på maximal bländare på f/1.4 kommer du fortfarande att kunna få en hel del av din bild i fokus – om du fokuserar rätt. Det sista du vill ha är en skarpt fokuserad Vintergatan med en förgrund som är helt suddig i mjuk, krämig bokeh, så lämna den härliga Sigma 85 mm f/1.4 hemma.
Det andra fantastiska med supervida linser är att du kan passa in mycket av Vintergatan i din bildruta, och det finns mindre förstoring vilket möjliggör längre slutartider innan stjärnorna i din bild börjar släpa.
Det är inte världens undergång om du har ett standardobjektiv för alla ändamål som inte är särskilt snabbt. Du kommer fortfarande att få några anständiga bilder från Vintergatan eftersom du kommer att använda långa exponeringar och höga ISO-inställningar för att maximera kamerans ljuskänslighet.
Till vänster har vi Rokinon/Samyang 24 mm f/1.4 ($549) som kostar en tredjedel av priset för Canon 24 mm f/1.4 ($1549).
Om du verkligen gillar att fotografera nattlandskap kommer du att bli glad att få veta att några av de mest populära vidvinkelobjektiven för fotografering i närheten faktiskt är ganska överkomliga.
Rokinon (AKA Samyang/Bower) erbjuder två objektiv som har något av en kultföljd bland nattskyttar med sina 14 mm f/2.8 och sina 24 mm f/1.4-objektiv. Byggkvaliteten är fruktansvärd men så länge du behandlar dem med barnhandskar (försiktigt) fungerar de vanligtvis bra.
Dessa är populära eftersom de erbjuder skärpa, hastighet, ett brett synfält och mycket mindre koma än andra dyrare objektiv. Koma är mängden elliptisk aberration runt stjärnor i ramens hörn. Vissa dyrare objektiv, som Canon 16-35 mm f/2.8, har riktigt dålig koma på stjärnor i hörnet av ramen, vilket inte är världens undergång, men det är inte idealiskt.
6 – Kameraval
Med nattfotografering kommer du att tvingas använda höga ISO-inställningar under dina långa exponeringar så det är viktigt att ha en kamera som kan arbeta med ISO 3200 och högre, men ännu viktigare som fortfarande ger bra bildkvalitet. Oavsett vilken kamera du använder kommer bildkvaliteten att få en stor träff när du börjar höja ISO-talen, det är oundvikligt.
Kamerasensorer har kommit långt under de senaste åren så även om din kamera inte är i toppklass kan du bli positivt överraskad över bildkvaliteten på dina bilder med hög ISO.
Sony A7S har blivit något av en legend bland astrofotografer men den är inte billig.
Några av de bästa presterande de senaste åren har varit Sony A7R, Nikon D810 och den helt briljanta Sony A7S, som är känd för sin fantastiska förmåga i svagt ljus. Dessa är alla fullformatskameror och kommer att leverera den bästa bildkvaliteten eftersom de vanligtvis erbjuder bättre brusprestanda. Men om du skakar en MFT (micro four thirds) eller APS-C-sensor, låt inte det hindra dig från att gå ut och få lite Vintergatan-action.
Känn inte att du absolut MÅSTE ha den dyraste utrustningen. Arbeta med det du har, uppgradera sedan när du blir beroende och inte kan motstå frestelsen att betala ut pengar.
Det enda du verkligen behöver att din kamera har är en bra Live View-skärm eller en EVF (elektronisk sökare). Du kommer att använda detta för att fokusera och komponera dina bilder.
7 – Du behöver ett stativ
Det är mörkt, du kommer att göra långa exponeringar, och det betyder att du måste använda ett stativ. Läs min artikel om anledningarna till varför ett bra stativ är nödvändigt för alla typer av utomhusfotografering. För nattfotografering är ett stativ obligatoriskt.
Skytteknik
Ok, du har planerat allt rätt, Vintergatan skymtar stort ovanför dig, och du har ramat in en härlig komposition av den med något fascinerande förgrundsobjekt. Det är dags att ställa in kameran för fotografering av Vintergatan. Det är här jag börjar:
OBS: För tillfället vill du stänga av brusreduceringen i kameran, eftersom det bara kommer att sakta ner dina testbilder.
8 – Fotografera i M (Vintergatans läge) och fotografera RAW
Du vill ha full kontroll över alla aspekter av din bild så ställ in kameran på manuellt läge. Detta gör att du kan kontrollera ISO, slutarhastighet, bländare och vitbalans. Fotografera alltid i RAW.
9 – Använd Live View eller EVF (om du har en)
Det är här vi kommer att sätta vårt fokus. Se till att du slår AV autofokus eftersom vi fokuserar manuellt. Innan vi gör detta måste du höja din ISO till något i stil med 5000 för att göra din sensor riktigt ljuskänslig.
10 – Fokusera på en stjärna
Ställ in din bländare på den bredaste, snabbaste inställningen den kan uppnå (minsta siffra som f/2.8). Denna breda bländare kommer att exponera din sensor för maximal mängd ljus.
Använd kamerans Live View eller EVF och rikta den mot den ljusaste stjärnan du kan se tills en liten ljuspunkt visas i mitten av vyn. Zooma in (förstora vyn Zooma INTE på objektivet) så att du ser den lilla lilla prick så stor som möjligt. Vrid nu fokushjulet på din lins tills stjärnan blir en skarp, liten ljuspunkt. Försök att vrida fokushjulet förbi den punkten tills stjärnan suddar ut igen och du har gått för långt, så det är bara att backa upp det tills du kan få stjärnan så skarp och liten som möjligt. Ha inte bråttom, ta dig tid och gör rätt.
Om din kamera har en funktion som heter Focus Peaking eller Focus Assist, kan det ibland hjälpa dig att bestämma perfekt fokus på en stjärna. Om du gillar att beräkna hyperfokalt avstånd kan du göra det också, men jag föredrar den här metoden.
Vad du än gör, ställ inte blint in fokus på oändlighet genom att vrida fokushjulet tills det står Oändligt (?), du kommer bara att få suddiga bilder.
11 – Komponera din bild
Nu när du har fokuserat ditt objektiv på den ljusaste stjärnan är det dags att komponera din bild. Använd din pannlampa för att lysa upp scenen så att du kan se vad du tittar på i din Live View. Om din kamera har en digital nivå för perfekta horisontlinjer, använd det – om inte, kanske du vill investera i ett bubbelpass för din tillbehör för skosko.
Ställ in din slutartid på cirka 10 sekunder (vid ISO 5000 om du har det), och ta en testbild. Vid det här laget är allt du gör några grova testbilder för att få din komposition sorterad, så det är ingen idé att ta hela 30 sekunders exponering och vänta medan du tar en hel massa testbilder.
När du har tagit testbilder och gjort dina sista stativjusteringar för den perfekta kompositionen är det dags att slå in dina kamerainställningar.
13 – Vitbalans
När jag fotograferar The Milky Way föredrar jag att fotografera med min vitbalans inställd på Incandescent (aka Tungsten) som jag tror är Sonys version av Tungsten. Jag gillar den blå nyansen och den visar också mycket kontrast i min kameras EVF så att jag tydligt kan se Vintergatan. När jag bearbetar mina bilder senare återställer jag ofta vitbalansen till autoläge (AWB) för en mer realistisk neutral färgtemperatur.
Den här RAW-filen är inspelad med glödande vitbalans. Du kan se hur det ser ut i Adobe Camera RAW när den är inställd på Auto.
Jag råder dig att experimentera med olika WB-inställningar för att få den färgtemperatur du gillar bäst. Fotografering med glödlampa/volframprest ger nästan alltid bra, neutrala resultat, som du kan ändra senare i Lightroom eller Adobe Camera RAW.
14 – Ställ in din ISO
Du använde ISO 5000 för testbilderna så att du snabbt kunde komponera din bild. Men för din faktiska Vintergatan-bild vill du använda den lägsta ISO-inställningen du kan komma undan med så slå ner den till ISO 2000 och se om det ger dig bra resultat. Du kan alltid öka den till ISO 3200 efter några fler testbilder. Jag personligen går sällan över ISO 3200 eftersom mina RAW-filer tenderar att försämras avsevärt vid den tidpunkten.
15 – Slutartid kontra ISO
Från och med denna tidpunkt kommer du att jonglera med din slutarhastighet och ISO-inställning för att få maximal ljuskänslighet, samtidigt som du har en tillräckligt snabb slutartid för att undvika stjärnspår. Stjärnspår är bra om du vill ha den effekten (läs min handledning för fotografering av stjärnspår här) men även ett mycket litet stjärnspår resulterar bara i en Vintergatans bild som saknar klarhet. Det kanske bara är okej för webbbilder, men för utskrifter vill du ha mer skärpa.
Försök att begränsa din slutartid till högst 15 sekunder så att du kan hålla stjärnorna i bilden skarpa och spårfria.
Som du kan se har den 30 sekunder långa exponeringen till vänster ett rörelsespår på varje stjärna. Den 15 sekunder långa exponeringen till höger har skarpare stjärnor, även om den är mörkare.
Med en slutartid på 15 sekunder kan du ta en titt på kamerans ljusmätare. Om den talar om för dig att bilden är överexponerad kanske du kan sänka ditt ISO-tal en aning eller förkorta din slutartid till 10 sekunder.
Ibland gillar jag att överexponera bilden och ignorerar min ljusmätare helt. När jag fotograferar Vintergatan vägleds jag mer av vad jag ser i mina testbilder än vad min ljusmätare säger åt mig att göra. Med mina Sony-kameror använder jag multimätningsläge, för vad det är värt.
Se till att zooma in och kontrollera detaljerna när din bild är klar och du granskar den.
16 – Prova en 30 sekunders exponering
Jag vet att jag precis sa att du ska hålla din slutartid på max 15 sekunder men jag gillar alltid att ta en extra bild med 30 sekunders exponering för att fånga en mycket ljusare Vintergatan. Jag gör detta om jag planerar att publicera en webbbild (lågupplöst) eftersom det lilla stjärnspåret som orsakas av den längre exponeringen inte kommer att vara särskilt tydligt i en webbbild med låg upplösning. Stjärnorna kommer fortfarande att se tillräckligt skarpa ut men kommer att ha ett mycket ljusare utseende än en 15 sekunders exponering. För utskrifter kommer jag nästan alltid att använda versionen med 15 sekunders exponering för extra skärpa.
Brusreducering i kameran
Vissa kameror gör ett bra jobb med att bearbeta och minska brusreduceringen. Men detta kommer att fördubbla den tid det tar att slutföra din bild, så det är alltid en bra idé att stänga av den här funktionen, åtminstone tillfälligt. Om du gillar resultatet av din brusreducering i kameran kan du alltid slå på den här funktionen igen när du är klar med alla dina testbilder.
Jag föredrar personligen att göra min egen brusreducering i Adobe Camera Raw och Photoshop, vilket ger mig mer kontroll och gör att jag kan fotografera snabbare när jag är på plats.
Nu är det din tur
Okej, så nu vet du hur du får vackra tydliga bilder av Vintergatan. Jag hoppas att du får några fantastiska resultat och att du har lika roligt som jag gör när du fotograferar denna imponerande syn. Om du vill lära dig hur jag bearbetar mina Vintergatan-bilder, skriv en förfrågan i kommentarerna och om det finns tillräckligt med intresse skulle jag gärna dela med mig av mina tekniker.
** OBS ** Om du vill veta mer om det här ämnet kan du lära dig mer om vår helt nya kurs om nattfotografering (av dPS-författaren Jim Hamel) här, så att du också kan ta fantastiska bilder!