Nattfotografering är väldigt populärt, och om du går ut för att fota en viss kväll här i min hemstad Melbourne, kommer du att hitta andra fotografer som gör samma sak. Nattfotografering kan skapa magiska bilder och du kan se saker med kameran som du inte kan se med dina ögon ensamma. Din kamera kan göra ett bättre jobb med att ta in ljuset än vad du kan.
HDR-bild av Docklands, Melbourne.
Att ta bilder med din telefon eller med en kompaktkamera kommer aldrig att ge dig de fantastiska resultaten du ser av nattfoton. Du behöver verkligen göra långa exponeringar; ställ upp kameran på ett stativ och exponeringar från ett par sekunder till flera minuter.
Ett stort problem med att ta bilder på natten är den skarpa kontrasten mellan högdagrar och skuggor. Om du försöker få detaljer i skuggorna kommer du ofta att blåsa ut dina höjdpunkter. Om du exponerar för de ljusa delarna, kommer du inte att få någon detalj i resten. De flesta människor har inget emot detta. Men om du vill att dina nattbilder verkligen ska sjunga bör du börja titta på vad du kan göra för att få dem att sticka ut.
Jämföra bilder med olika exponeringar
Här är en sida vid sida jämförelse av bilder alla tagna samtidigt, men med olika metoder. Den första är tagen med en telefon, den andra är en enstaka exponering, den som kameran säger är korrekt. Slutligen är den tredje bilden en HDR som använder fyra av fem bilder med hakparenteser.
Tre bilder av samma scen, (vänster) telefon, (mitten) kamera korrekt exponering och (höger) HDR.
Förhoppningsvis kan du känna igen skillnaden och uppskatta hur unikt varje tillvägagångssätt är.
Foton med din telefon
Du ser många människor i staden som fotograferar med sina telefoner. Om det är allt du har, så måste du nöja dig med vad du får. Men du kommer aldrig att få fantastiska nattbilder bara med en telefon eller de flesta kompaktkameror. Ofta är bilderna för korniga, du får bara några av höjdpunkterna och inget av det djup som en längre exponering ger dig.
För att få fantastiska nattbilder måste du ha en kamera som du kan styra ISO, bländare och slutartid på.
Den första bilden (nedan) togs med Samsung Galaxy Note 4. Det är ingen dålig bild för en telefon, men den är bullrig och inte lika skarp.
Bild tagen med telefon av Melbourne på kasinot.
Använda en DSLR eller spegellös kamera
När du kan styra vad din kamera gör, då kan du använda en låg ISO, den bländare du vill ha, och få en slutartid på ett par sekunder till flera minuter. Du kommer att få mycket mer detaljer när du gör detta, men du behöver mer utrustning.
Ett stativ eller någon annan fast plats för att ställa in din kamera är viktigt för att förhindra kameraskakningar. Om du vill göra exponeringar längre än 30 sekunder behöver du en fjärravtryckare, som gör att du kan låsa din slutare öppen hur länge du än väljer att exponera. Båda är utrustningar som du kommer att använda mycket så de är värda att skaffa.
Den här bilden togs med en DSLR med rätt exponering, enligt kameran.
Enskild bild av Melbourne på kasinot.
Bracketing
Att använda bracketing av dina foton anses vara en process som folk bara gör för HDR. Men fotografer har använt denna teknik under mycket lång tid. På filmens dagar skulle du ha behövt räkna ut det själv, men de flesta digitalkameror har förmågan att ta parentesexponeringar och göra beräkningen åt dig.
Processen innebär att man tar en serie bilder, vanligtvis tre eller fem. När du gör detta tar du en bild som har rätt exponering och ytterligare bilder som är under- och överexponerade. Tiden för varje bild ändras, medan bländare och ISO förblir desamma, och slutartiden ändras av kameran.
Det finns goda skäl för bracketing, en är att det ger dig fler alternativ. Ibland är exponeringen som kameran säger är den rätta, faktiskt inte. Den överexponerade bilden eller den som är under kan vara det bättre valet.
Fem foton inom parentes redo att användas.
Det finns naturligtvis nackdelar med bracketing. Du får många fler bilder, speciellt om du gör fem varje gång. Om du fotograferar i RAW kan du stöta på lagringsproblem. Däremot tycker jag att det positiva överväger mycket negativt.
High Dynamic Range (HDR)
HDR har varit populärt i några år och vi har alla sett de där hyperriktiga bilderna som vissa människor skapar. De har gett processen ett dåligt namn, men om den används i de situationer den är avsedd för kan den vara mycket effektiv.
High Dynamic Range används för att rätta till problemet med mycket ljusa och alltför mörka områden. Kameror fungerar inte på samma sätt som våra ögon, och de kan inte göra de nödvändiga justeringarna som din hjärna och ögon gör. Din kamera kommer antingen att exponera för höjdpunkterna och göra skuggorna för mörka, eller så gör den tvärtom.
HDR-programvaran tar de välexponerade högdagrarna och skuggorna och sätter ihop dem i en färdig bild så att ingenting går förlorat i något av områdena. Du kan göra det manuellt (med luminositetsmaskering eller lagerblandning), men det finns bra programvara där ute som kan göra det åt dig.
Här är en HDR-bild av samma scen ovan, med fyra av fem bracketingbilder. Lägg märke till hur mycket mer detaljer som finns kvar i höjdpunkterna.
HDR nattbild av Melbourne på kasinot.
HDR-programvara
Det finns många olika typer av programvara som kan bearbeta dina HDR-bilder åt dig. Det populäraste har varit Photomatix Pro, även om Lightroom och Photoshop också kan användas, och de har förbättrats avsevärt under åren.
Lightroom gör en ganska hyfsad HDR-bild och jag använder den ofta. Du måste dock vara noga med att bilden bearbetas korrekt. Ibland missar det fläckar, men oftast är det effektivt.
Lightroom HDR
Det är lätt att använda Lightrooms Merge to HDR. Välj de bilder du vill bearbeta och markera dem. Gå till Foto> Fotosammanfogning> och klicka på HDR (du kan också hitta den genom att högerklicka med bilderna markerade).
Välja foton och slå samman för en HDR i Lightroom.
Ett separat fönster kommer upp. Du kan välja om du behöver dehosting eller inte (använd det om något har rört sig mellan bilder som träd eller människor). Om du har använt ett stativ för att ta bilden bör du inte behöva avhosta, även om det inte skadar att använda det oavsett.
Lightroom laddar bilderna så att du kan klicka på Sammanfoga
Se till att sammanfogningsikonen kommer upp och tryck sedan på den.
Ofta visas bilden i slutet av mappen, ibland precis efter bilderna. Du kanske måste söka efter det (sortera efter filnamn och det bör visas bredvid dina original).
När det är gjort kommer du att se att det inte ser bra ut.
Hur bilden ser ut när Lightroom har bearbetat den med Auto Tone.
Lightroom visar dig justeringarna som den har gjort med Auto Tone, men det finns ingen anledning till varför du inte kan ändra dem.
Jag har upptäckt att det ofta kommer att ha exponeringen upp för långt, men du kan skruva ner det något. Du kan skruva ner skuggorna lite, och du behöver oftast lägga till mer svart i bilden. Jämför bilden ovan och nedan så kan du se vilka ändringar som har gjorts.
Hur det ser ut efter att du har gjort ändringar i justeringarna.
När du har bilden som du vill ha den kan du göra ytterligare justeringar i Lightroom eller trycka på Ctrl+E och fortsätta redigera den i Photoshop.
Long Exposure Night Photography
Det är inget fel med att göra långa exponeringar också. Du behöver inga filter, men du kan göra bilder som är längre än 30 sekunder. Med hjälp av ett stativ och en fjärrutlösare kan du ställa in din slutartid på Bulb och prova att ta några exponeringar i en minut eller längre.
En minuts exponering av Melbourne på kasinot.
Du måste vara försiktig så att du inte blåser ut höjdpunkterna för mycket. Prova olika tider och se vad du kan få.
Exempel
Nattbilder tagna med någon av dessa tekniker kan ge dig fantastiska resultat. Du bör prova dem alla och se vilka du gillar och vad som fungerar bäst för din stil.
Nedan följer några fler nattbilder med beskrivningar av hur de gjordes. Lycka till och var säker där ute.
Hosier Lane i Melbourne, HDR-bild med 4 bilder.
HDR-bild av körfält i Melbourne.
Enskild bild vid hamnområden med en minuts exponering.