Att fotografera inredningsarkitektur kan vara utmanande att få helt rätt. Här är sex tips som hjälper dig att få större framgång med den här typen av fotografering.
21 mm brännvidd, f/11, ISO 100, 1/200:e. En extern blixt används.
1) Använd alltid ett stativ
Det finns två huvudsakliga skäl till varför du alltid vill använda ett stativ för arkitekturfotografering.
För det första kommer ett stativ att stabilisera din kamera/lins-inställning perfekt, vilket helt dämpar alla möjligheter till rörelseoskärpa från att handhålla kameran. Dessutom, om du sitter på ett stativ, är det mycket lättare att se till att din kamera är vågrätt (jag kommer att diskutera vikten av en nivåkamera senare i den här artikeln).
För det andra, det finns ingen bra anledning att INTE använda ett stativ (jag följer den allmänna regeln att, om det inte finns en bra anledning att inte ha ett stativ, använder jag alltid ett). Om du spårade motiv som krävde snabb rörelse och omkomposition, skulle ett stativ vara ett hinder. Men för arkitekturfotografering kommer din komposition alltid att sitta fint och stilla för dig, vilket ger dig all tid i världen för att ställa in bilden rätt. Den idealiska situationen för ett stativ.
21 mm brännvidd, f/11, ISO 100, 1/120:e. En extern blixt används.
2) Använd en blixt när det är möjligt
Om du fotograferar ett rum inomhus utan blixt kommer du vanligtvis att få skuggor utspridda i rummet. Att använda en blixt för interiörarkitektur hjälper till att balansera exponeringen över hela bilden.
Det är så jag brukar använda en blixt. Sätt blixten på ett stativ eller ett stativ och placera den några meter bort från kameran (på var sida om kameran om du använder två blixtar för större rum), och en fot eller så bakom kameran. Rikta blixtarna så att de pekar upp mot taket, men också något bort från rummet du fotograferar. I den här vinkeln kommer ljuset från blixtarna att belysa rummet indirekt (dvs. studsar mot taket och väggarna), vilket skapar ett mjukt, jämnt, fyllningsljus för rummet du fotograferar. Ställ blixtarna manuellt på halv effekt (ett stopp under full effekt) och skjut iväg!
Det här var en knepig bild eftersom min blixt reflekterades från fönstren oavsett var jag placerade den. Så jag tog två bilder (en med blixt och en utan) och maskerade dem tillsammans i Photoshop. Fönstren du ser på den här bilden är från bilden utan blixt, medan resten av rummet är från bilden med blixten.
3) När du fotograferar hela rum, bli inte för bred
När jag först började ta övningsbilder av arkitektonisk fotografering använde jag det vidvinkelobjektiv jag kunde få tag på för att fotografera hela rum. Min tanke var att med en ultravid lins skulle jag kunna få mer av rummet i ramen. Men mer är inte alltid bättre. Jag märkte snabbt den höga nivån av distorsion mot ramens kanter, särskilt i mindre rum där ramens kanter var i vidvinkel mot kameran.
Så jag experimenterade med olika brännvidder och kom fram till att mellan 21 mm och 28 mm ger dig den mest praktiska balansen mellan begränsad distorsion och en tillräckligt bred ram för att fånga scenens karaktär och närvaro. Ultravida linser (dvs. 14 eller 15 mm) kommer att få bågens sidor att se konstigt utsträckta och utanför horisontalplanet, även när de korrigeras i efterproduktion.
Om du är i en situation där 21 mm inte kommer att fånga tillräckligt av scenen, är ett panorama alltid ett alternativ – vilket passar bra till nästa tips:
Detta var ett extremt mörkt rum, även med alla lampor på. Så, precis som föregående bild, staplade jag två bilder:en exponerad för rummet och en exponerad för fönstren och kombinerade dem i Photoshop.
4) Testa panoramabilder för ultravida bilder
Ställ upp kameran vertikalt på stativet (vilket skapar en högre panoramabild). Se sedan till att du överlappar scenen på ett tillfredsställande sätt i varje bild och gör ditt bästa för att få kameran att rotera på ett perfekt horisontellt plan, med vridpunkten ungefär där objektivet möter kameran.
Om vridpunkten är för långt framåt (dvs. någonstans på objektivet) eller för långt bakåt (d.v.s. på kamerahuset), kommer panoramat att se förvrängt ut. Till exempel, på bilden nedan, var vridpunkten på kamerahuset (bakom den idealiska platsen där objektivet möter kameran). Som ett resultat har panoramat en konstig sorts konvex förvrängning.
Detta är ett panorama med sju bilder. Ser du hur artificiellt "rundade" väggarna är? Detta händer när du fotograferar ett panorama om din kamera/lins inte är korrekt placerad på stativet.
5) När det är möjligt, försök att fotografera endast en eller två väggar
Två väggbilder ger vanligtvis betraktaren den mest geometriskt behagliga bilden att se. När tre (eller fler) väggar introduceras kan fotografiet ha en tendens att se något obekvämt ut om du inte är försiktig med kompositionen.
21 mm brännvidd, f/11, ISO 100, 1/120:e. En extern blixt används.
Bilden ovan är en generisk scen med två väggar, där väggarna möts i en standardvinkel på 90 grader. Bilden nedan är samma rum, förutom att jag backade flera fot för att avsiktligt inkludera den tredje väggen på ramens vänstra kant.
Den "tredje väggen" på vänster sida av denna bild skapar en onaturlig och visuellt misshaglig scen.
Jag vet inte om dig, men för mig ser bilden ovan kompositionsmässigt besvärlig och desorienterande ut på grund av den tredje väggen till vänster. Allt detta sagt, precis som Tredjeregeln ibland kan brytas för att få ett foto att fungera, ibland är det okej att få tre väggar i bilden – förutsatt att allt är geometriskt justerat.
Ett korrekt inriktat treväggsskott. 21 mm brännvidd, f/11, ISO 100, 1/200:e.
6) Se till att din kamera är helt vågrätt
Sist, men definitivt inte minst, vill du se till att din kamera inte är lutad uppåt eller nedåt, eller lutad åt vänster eller höger. Om du gör det, till och med lite, kommer det att kräva rensning efter produktion. Här är ett exempel på vad jag pratar om:
I den här bilden var kameran/objektivet inte plant på stativet. De var något lutande ned mot marken, vilket skapade de konstgjorda lutande väggarna.
Ser du hur sneda fönstren är? Det är uppenbart att detta inte är en korrekt bild av rummet, det är resultatet av att kameran lutas ner något så lite. Se nu vilken skillnad det blir om vi får kameran snygg och jämn.
Kameran/objektivet är korrekt i nivå med stativet. 21 mm brännvidd, f/8, ISO 100, 1/120:e. Ingen blixt (det här rummet hade gott om solljus för att lysa upp det utan konstgjord hjälp).
Att vara jämn gör en STOR skillnad. Det finns flera sätt att hjälpa dig att få kameran perfekt i nivå när du komponerar din bild. De flesta kameror nuförtiden har en inbyggd nivå, så när du tittar in i sökaren finns det linjer över fokusskärmen som lutar när kameran lutar. När dessa linjer är jämna vet du att kameran är i nivå.
Du kan också använda ett bubbelpass som glider på kamerans blixtsko. När den lilla bubblan är centrerad står kameran i våg. Du kan köpa en het sko-bubbla i vilken fotobutik som helst för bara några få dollar. Jag använder en bubbelnivå eftersom de tenderar att vara mer exakta än linjerna inuti sökaren.
I den här bilden använde jag Photoshop för att ta bort kameran, objektivet och stativet, som alla reflekterades i spegeln. Ibland är det oundvikligt att fotografera i en spegel, och när du gör det är kloning i Photoshop ett krav.
Slutsats
Som är fallet med alla typer av fotografier, är den viktigaste aspekten för att få rätt bild att ta dig tid och se till att din komposition och exponering är precis vad du vill ha. En bra sak med arkitektonisk fotografering är att kompositionen och motivet aldrig kommer att röra sig (om du inte flyttar det), så det finns ingen anledning att skynda på fotografiet.