1. Brännvidd:
* vidvinkellinser (10-35mm):
* bäst för: Milky Way Landscapes, fångar en vidsträckt himmel, visar förgrundslandskapet i sammanhang.
* pros:
* längre exponeringstider: På grund av det bredare synfältet verkar stjärnor röra sig mindre under långa exponeringar (reducerande stjärnspår). Du kan använda 500 -regeln (eller mer exakt NPF -regeln - se detaljer nedan) för att beräkna den maximala exponeringstiden innan stjärnspår blir märkbara.
* Enklare att komponera med landskapet: Du kan inkludera intressanta förgrundselement som berg, träd eller byggnader för att lägga till kontext och skala till din astrofotografi.
* Mer förlåtande: Mindre känslig för spårningsfel om du använder en stjärnspårare.
* nackdelar:
* Mindre stjärnor: Stjärnor verkar mindre och mindre framträdande.
* mer mottaglig för ljusföroreningar: Det breda synfältet fångar mer omgivande ljus.
* mellanklassslinser (35-85mm):
* bäst för: Delar av Vintergatan, konstellationer, bredare nebulor.
* pros:
* bra kompromiss: En balans mellan att fånga tillräckligt med himmel och göra stjärnorna mer synliga.
* kan isolera specifika områden: Låter dig fokusera på särskilda konstellationer eller regioner i Vintergatan.
* nackdelar:
* Kräver kortare exponeringstider än vidvinkellinser: Stjärnspår kan bli mer oroande.
* Tele -linser (85mm+):
* bäst för: Närbilder av nebulor, galaxer och andra djupa himmelobjekt (används ofta med teleskop).
* pros:
* detaljerade vyer: Ger avlägsna föremål närmare och avslöjar komplicerade detaljer.
* Hög förstoring: Gör svaga föremål mer synliga (särskilt viktiga för djupa himmelmål).
* nackdelar:
* Mycket korta exponeringstider: Kräver ett robust stativ och ofta en stjärnspårare för att kompensera för jordens rotation.
* Utmanande att komponera: Kräver exakt siktning och spårning. Att hitta målet i första hand kan vara svårt.
* Inte idealiskt för landskap: Eliminerar det mesta av förgrunden.
* dyrare: Telelinser är vanligtvis dyrare, särskilt de med snabba öppningar.
2. Bländare (f-stop):
* Snabböppning (f/2.8 eller bredare - f/2, f/1.8, f/1.4, etc.):
* Väsentligt för fotografering av natthimlen. En bredare öppning gör att mer ljus kan nå sensorn på kortare tid.
* Fördelar:
* lägre ISO: Minskar bruset i dina bilder genom att låta dig använda en lägre ISO -inställning.
* kortare exponeringstider: Hjälper till att minimera stjärnspår.
* ljusare bilder: Fångar svagare stjärnor och detaljer i Vintergatan.
* nackdelar:
* Vanligtvis dyrare.
* kan ha mjukare hörn eller vinjettering (mörkare runt kanterna) vid den bredaste öppningen. Du kan behöva stoppa något (t.ex. från f/1.4 till f/2) för att förbättra bildkvaliteten.
* långsammare öppning (f/3,5, f/4, f/5.6, etc.):
* Inte idealiskt för fotografering av natthimlen.
* nackdelar:
* Kräver högre ISO -inställningar: Leder till ökat brus.
* kräver längre exponeringstider: Gör stjärnspår mer troligt.
* Svårt att fånga svaga föremål.
* kan användas för landskap astrofotografi * Om * kombineras med långa exponeringar och staplingstekniker.
3. Bildkvalitet och skärpa:
* skärpa: Leta efter linser som är skarpa, särskilt i hörnen. Hörnskärpa är särskilt viktigt för vidfält astrofotografi eftersom stjärnorna sträcker sig över hela ramen.
* avvikelser:
* koma: Orsakar stjärnor nära kanterna på ramen verkar långsträckta eller kometformade. Ett stort problem för astrofotografi.
* astigmatism: Stjärnor visas som linjer, strålande utåt eller inåt från mitten av ramen.
* kromatisk avvikelse (CA): Orsakar färgkantning runt ljusa föremål (t.ex. blå eller lila halor runt stjärnor). Kan korrigeras vid efterbehandling, men bäst för att minimera kameran.
* vinjettering: Mörkning runt ramens kanter. Kan korrigeras vid efterbehandling, men det är bäst att hitta en lins med minimal vinjettering, särskilt vid breda öppningar.
* linsbeläggningar: Leta efter linser med bra flerskiktsbeläggningar för att minska flare och spöke från ljusa stjärnor eller ljusföroreningar.
4. Autofokus kontra manuellt fokus:
* manuellt fokus är viktigt för fotografering av natthimlen. Autofokussystem kämpar för att låsa på stjärnor i mörkret.
* Live View och Focus Peaking: Använd kamerans live -visningsläge och zooma in på en ljus stjärna för att fokusera manuellt. Focus Peaking kan lyfta fram områden med skarpaste fokus, vilket gör processen enklare.
* hyperfokalt avstånd: Även om det är användbart för landskapsfotografering i dagsljus, används hyperfokalt avstånd sällan i astrofotografi. Du fokuserar på oändlighet eller så nära den som möjligt.
5. Sensorstorlek (fullram kontra skördesensor):
* Full-frame (fx):
* Bättre prestanda med låg ljus: Större sensorer samlar mer ljus, vilket resulterar i mindre brus vid högre ISO -inställningar.
* bredare synfält: För en given brännvidd fångar en full-ramsensor en bredare synvinkel än en grödesensor.
* Crop Sensor (APS-C):
* Mer prisvärd: Grödesensorkameror och linser är vanligtvis billigare.
* Grödfaktor: Grödfaktorn ökar effektivt linsens brännvidd (t.ex. en 50mm-objektiv på en APS-C-kamera med en 1,5x grödfaktor kommer att ha ett synfält motsvarande en 75 mm-objektiv på en full-ramkamera). Detta kan vara till hjälp för telearbete men skadligt för vidvinkel astrofotografi. Du kommer att behöva bredare brännvidd för att få liknande resultat som en fullbild.
6. Budget:
* Linser för astrofotografi kan variera från några hundra dollar till flera tusen. Börja med en lins av god kvalitet inom din budget och uppgradera senare efter behov.
* Överväg att köpa begagnade linser för att spara pengar.
* Leta efter försäljning och kampanjer.
7. Att välja din maximala exponeringstid (undvika stjärnspår):
* 500 -regeln (förenklad): Dela upp 500 med din linsens brännvidd (med hänsyn till grödfaktor om du har en APS-C-kamera). Detta ger dig den maximala exponeringstiden på några sekunder innan stjärnorna börjar spåra.
* * Exempel:* 24mm objektiv på en full-ramkamera:500 /24 =~ 21 sekunder.
* * Exempel:* 24mm objektiv på en 1,5x grödesensorkamera:500 / (24 * 1,5) =~ 14 sekunder.
* 300 -regeln (mer konservativ): Dela 300 med brännvidden på din lins (med hänsyn till grödfaktor om du har en APS-C-kamera). Detta kommer att minska utseendet på stjärnspår ytterligare.
* NPF -regeln (mest exakt): En mer exakt formel som tar hänsyn till pixelstorlek, deklaration av målet och andra faktorer. Det finns online -kalkylatorer som kan hjälpa dig att bestämma den maximala exponeringstiden med NPF -regeln. Detta rekommenderas vanligtvis för högupplösta kameror.
* NPF -regelformel:
* `Max exponeringstid (i sekunder) =(35 * bländare + 30 * pixelstorlek) / (brännvidd * cos (deklination))`
* * Aperture:* F-NUMM för din lins (t.ex. 1,8, 2.8)
* * Pixelstorlek:* Storleken på din kamerasensors pixlar i mikrometrar (um). Du kan hitta den här informationen i kamerans specifikationer.
* * Brännvidd:* brännvidden på din lins i millimeter.
* * Deklination:* Dekination (himmelsk latitud) om objektet du fotograferar, i grader. Denna information kan erhållas från stjärndiagram, astronomi -appar eller webbplatser.
* * cos (deklination):* Dekinationens kosinus. Använd en vetenskaplig kalkylator för att hitta detta.
Nyckelöverväganden Sammanfattning:
* Aperture: Välj en lins med den bredaste öppningen du har råd (f/2.8 eller bredare).
* brännvidd: Välj en brännvidd baserad på vad du vill fånga (vidvinkel för landskap, tele för djupa himmelobjekt).
* Bildkvalitet: Leta efter skarpa linser med minimala avvikelser och vinjettering.
* manuellt fokus: Se till att linsen har en smidig och exakt manuell fokusring.
* stativ: Använd ett robust stativ för att stabilisera din kamera under långa exponeringar.
* Relear Release Release: Använd en avlägsen slutarutgåva för att undvika kameraskakar.
* Star Tracker (valfritt men rekommenderas för längre brännvidd): En stjärnspårare kommer att kompensera för jordens rotation, så att du kan använda längre exponeringstider utan stjärnspår.
Exempel på linsrekommendationer (allmän guide - Med förbehåll för tillgänglighet och budget):
* vidvinkel (full-ram):
* Rokinon/Samyang 14mm f/2.8
* Sigma 14mm f/1.8 DG HSM Art
* Sony Fe 20mm f/1,8 g
* Laowa 15mm f/2 noll-d
* vidvinkel (APS-C):
* Rokinon/Samyang 12mm f/2
* Sigma 16mm f/1.4 DC DN samtida
* Tokina 11-20mm f/2.8 AT-X Pro DX
* Standard/mellanklass:
* Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art
* Sony Fe 50mm f/1.8
* Rokinon/Samyang 50mm f/1.4
Innan du köper:
* Läs recensioner: Kontrollera recensioner online och användarforum för att få feedback på olika linser.
* hyra en lins: Hyr om möjligt en lins innan du köper för att testa det i fältet.
* Tänk på ditt kamerasystem: Välj en objektiv som är kompatibel med ditt kamerafäste.
Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan du välja det bästa linsen för dina natthimlen fotograferingsbehov och fånga fantastiska bilder av universum. Kom ihåg att träna, experimentera och ha kul!