Slutartiden är den mest uppenbara bidragande faktorn till exponeringen. Förutom bländare och ISO har den störst effekt på dina foton.
Med en dålig kunskap om hur man använder rätt slutartid kommer du att få suddiga resultat. Att förstå slutartiden hjälper dig att förbättra dina bilder och till och med producera mer kreativa bilder.
[Obs:ExpertPhotography stöds av läsare. Produktlänkar på ExpertPhotography är hänvisningslänkar. Om du använder en av dessa och köper något tjänar vi lite pengar. Behöver du mer information? Se hur det hela fungerar här. ]
Vad är slutartid?
Slutartiden är den exakta exponeringstiden:tiden som din kamera spelar in en bild för.
I alla kameror finns en slutarmekanism som avgör när ljus träffar sensorn.
När vi tar en bild öppnas slutaren under en viss tid. Denna tidslängd är slutartiden. Ju längre den är öppen, desto mer ljus träffar sensorn, vilket resulterar i en ljusare bild.
Beroende på slutartiden kommer du att stöta på antingen frysande eller suddiga rörliga element i din bild. Så det är viktigt att du förstår hur det fungerar.
Förstå kameraskakningar och rörelseoskärpa
Det vi oftast förknippar med slutartid är kameraskakning. Ju längre slutaren är öppen, desto större är chansen att dina händers vibrationer orsakar synlig oskärpa i bilden.
Som en allmän regel behöver du minst en slutartid som motsvarar värdet på din brännvidd för att undvika kameraskakning. Till exempel kommer ett 300 mm objektiv (utan bildstabilisering) att behöva minst 1/300. På samma sätt kommer ett 50 mm-objektiv att behöva allt från 1/50-dels sekund.
Det är viktigt för dig att förstå att dessa är effektiva värden. Om du använder en kamera som inte har en fullformatssensor (antingen mindre eller större), måste du ta hänsyn till dess beskärningsfaktor.
Så om du använder ett 50 mm-objektiv på en 1,5x-beskärningskamera (som en Canon 80D), kommer det att ge dig synfältet för ett 75 mm-objektiv. Därför är det bättre att använda en slutartid som är snabbare än 1/80.
Om du bara använder en slutartid något snabbare än vad som rekommenderas kan det resultera i en viss suddighet. Dina händer kan vara darrigare än genomsnittet – det enda sättet att veta detta är att experimentera.
Allt långsammare än det rekommenderade värdet kommer troligen att kräva ett stativ. Alternativt kan bildstabilisering vara en lösning, vilket de flesta teleobjektiv har inbyggt. Det är allt mer utbrett även i standard- och vidvinkelobjektiv, särskilt i zoomar.
Oftare än inte vill du ta ditt foto med en bekvämt kort hastighet, till exempel 1/500-dels sekund (vid ett standardobjektiv). Detta hjälper också till att frysa motivets rörelse. Tänk på att denna mängd till stor del beror på hastigheten på ditt motiv och hur nära du är det.
I de flesta situationer resulterar lång slutartid i suddiga bilder.
På samma sätt som ISO och bländare vid fotografering använder vi stopp för att indikera ändringar i slutarhastighet. Men det är mycket lättare att linda huvudet än i fallet med f-stopp när det gäller bländare.
Ett stopp i slutarhastighet (t.ex. från 1/100 till 1/50) fördubblar mängden ljus, och ett steg ned (från 1/50 till 1/100) halverar mängden ljus.
Frysa ett motiv med hög slutarhastighet
Att frysa ditt motiv kräver en snabb slutartid. Det inträffar när du tar ett foto med så snabb slutartid (vanligtvis 1/500 och högre) att det inte blir någon rörelseoskärpa. Det passar inte alla typer av bilder, eftersom bilder tagna med dessa hastigheter tenderar att se platt ut.
Ju snabbare motivet rör sig relativt, desto snabbare slutartid behöver du. Till exempel kommer ett stridsflygplan på nära håll att kräva en 1/2000-dels sekund eller högre. En person som cyklar behöver kanske bara 1/500-dels sekund.
När jag fotograferar ett objekt som rör sig snabbt vill jag ta med en liten mängd rörelse. Annars kan den lika gärna ha suttit stilla.
Välja rätt slutarhastighet för situationen
Du kommer att märka att det finns tredje stopp mellan dessa hastigheter på kameror. De är där för att tillåta exakta justeringar, men gör ingen grundläggande skillnad. Därför listar jag bara punktpunkter.
Många av hastigheterna nedan beror på hur nära motivet är dig. Den här guiden tar inte heller hänsyn till exponering. Det här handlar enbart om vad du fångar vid dessa hastigheter.
1/4000 av en sekund – Frysa riktigt snabba föremål och plötsliga ögonblick. Tänk på vilken typ av saker du kan fånga i hög hastighet:en basebollplan, en ballongsprängning eller en skvätt vatten.
1/2000 av en sekund – Frysa fåglarnas flygning. De flyttar sina vingar väldigt snabbt så du måste skruva upp slutartiden riktigt högt.
1/1000 av en sekund – Frysning av föremål som rör sig snabbt, såsom fordon i rörelse.
1/500 av en sekund – Det är här du kommer att börja frysa rörliga människor, som löpare och cyklister.
1/250 av en sekund – En fantastisk hastighet för att frysa ditt stilla motiv, utan att behöva tänka för mycket på brännvidden och hur det påverkar rörelseoskärpan. Perfekt för porträtt- och makrofotografering.
1/125 av en sekund – Det här är den lägsta slutartiden för fotografering av stilleben. Du vill vanligtvis inte gå mycket långsammare än så här om du fotograferar handhållen. Annars kommer du sannolikt att fånga kameraskakningar från dina händers rörelser. Det är också här du kommer att börja kunna använda din slutartid för panorering.
1/60 av en sekund – Detta är en idealisk hastighet för panoreringsfotografering och handhållen fotografering i svagt ljus.
1/30 av en sekund – Det här är ungefär så långsamt som du kan gå när du tar panoreringsfotografering. Om du använder mycket långsammare slutartid blir bilden för suddig.
1/15 av en sekund – Du kan montera kameran på ett stativ med denna hastighet och fånga synrörelser från rörliga föremål. Exempel på detta är människor som går, bilar som rör sig i trafiken, vatten som suddas ut något.
1/8 av en sekund – Suddigt rörligt vatten, till exempel vattenfall.
1/4 av en sekund – Skapa suddiga rörelser i en scen. Inte så lite att det verkar oavsiktligt, men inte så mycket att det är svårt att säga vad som händer.
1/2 av en sekund – Den här hastigheten skapar ännu mer rörelseoskärpa och har en mycket starkare effekt än föregående stopp. Tänk på att vatten börjar se ut som dimma.
1 sekund – Skymningsfotografering. Solen kanske inte är helt borta, men det finns inte tillräckligt med ljus för att täcka exponeringen du letar efter. Du kanske använder en blixt och det är mer än troligt att du använder ett stativ.
Mer än 1 sekund – Det är här nattfotografering börjar spela in. Du kan spela med olika slutartider och ta fantastiska nattbilder
Glödlampsläge – Detta används för exponeringar längre än 30 sekunder, där du manuellt kan styra exponeringstiden med avtryckaren. Detta används för astrofotografering där du kanske vill fånga stjärnstigar. Du kan också använda det här läget för långsam synkblixt där du vill ha omedelbar kontroll över slutartiden.
Kreativ användning för olika slutartider
Om du siktar på att lägga till oskärpa i din bild finns det många sätt att göra det med den kreativa användningen av slutartiden.
Skapa en intressant plats med kreativ oskärpa
För att skapa kreativ oskärpa behöver du några tillbehör. Du behöver en fjärravtryckare och ett stativ för att hålla kameran stadigt. Sedan kan du leka med slutarhastighetsinställningarna.
Detta kan skapa intressanta bilder där oskärpan är huvudintressepunkten. För inspiration, prova en nöjeskarusell.
Försök panorera för att betona ett rörligt ämne
Panorering är där du flyttar din kamera för att följa ett rörligt motiv. Det resulterar i en bild där bakgrunden är suddig men motivet är skarpt.
Den här bilden togs från en trottoar, panorering av kameran samtidigt som en lång slutartid användes. Känslan av rörelse är uppenbar på grund av denna teknik.
Att kontrollera din slutartid är ett utmärkt sätt att visa rörelse i en stillbild. Du kan skapa en stark linjär oskärpa genom att använda relativt lång slutartid och panorera kameran för att följa ett motiv.
Teleobjektiv behöver en snabbare slutartid för att ta en bild utan oskärpa. Dessa linser fångar upp och förstorar även den minsta rörelse av kameran. Däremot kräver ett vidvinkelobjektiv en längre slutartid eftersom detaljerna i bilden är mycket mindre.
Det betyder att du enklare kan skapa en suddig bild med ett objektiv med längre brännvidd.
För att ställa in din kamera för panorering rekommenderar vi att du ställer in den på slutarprioritetsläge (Tv i Canon eller S i Nikon- och Sony-kameror). Bländaren spelar egentligen ingen roll här – varför inte låta kameran bestämma det?
Ställ in en slutartid några steg under det värde som rekommenderas av den ömsesidiga regeln. För ett 200 mm-objektiv är 1/40:e-1/80:e i allmänhet bra.
Ställ sedan in körläget på snabb kontinuerlig. Det är mycket osannolikt att du får en bra bild om du bara har en bildruta. Du måste ta åtminstone en serie bilder för att ha större chans att fånga rätt ögonblick.
Se till att följa motivets rörelselinje när du fotograferar. Målet är att få den att hålla sig stadig i ramen och låta allt annat röra sig.
Vissa teleobjektiv har komplexa stabiliseringssystem som möjliggör en-axlig stabilisering. Om du slår på det här läget kommer ditt objektiv bara att stabiliseras i den vertikala axeln. Det kommer inte att kompensera för rörelse på den horisontella axeln. Detta gör panorering mycket enklare och effektivare.
Om du skjuter sporter som fotboll eller motorsport, se till att aktivera enaxelstabilisering – om du har det.
Lägg till en kreativ oskärpa med Flash
Om du lägger till blixt på ett foto med oskärpa fryses rörelser i ramen.
Välj en längre slutartid. Börja med cirka 1/40 och experimentera gärna med olika värden senare. Din blixt kommer fortfarande bara att lysa upp dina motiv tillfälligt, vilket skapar en skarp kontur.
Under den återstående exponeringstiden kan du sedan flytta runt kameran för att fånga ljuset och oskärpa för en konstnärlig effekt. Detta kommer att skapa en spökeffekt.
Experimentera med ljusmålning
För ljusmålning behöver du bara en lång exponeringstid och en ljuskälla. Bilden nedan togs med en 30-sekunders slutare, vilket är en inställning för långsam slutarhastighet.
Under exponeringen av detta foto satte jag ljusblixtar på strandhydorna. Detta fyllde i ljuset precis där jag ville ha det. Det är ett bra tips för att förbättra belysningen av din nattfotografering. 
Skapa ljus graffiti
En lång exponering i kombination med en rörlig, konstant ljuskälla gör att du kan lägga till "graffiti" till en bild.
Använd långa exponeringar för situationer med svagt ljus
Ju längre exponeringen är, desto mer ljus släpper slutaren in i kameran. På så sätt kan du belysa situationer med svagt ljus genom att använda en långsam slutartid.
Det här fotot togs på natten, så jag använde en längre slutartid än vanligt fotografi för att få en jämn exponering.
Fotografering med lång exponering är bara möjligt med ett stativ eller någonstans platt för att placera kameran.
Nästa foto kräver en lång slutartid men av en annan anledning. Skaparen av denna bild fick vänta på att en förbipasserande bil skulle komma in i ramen.
Tidpunkten kan vara mycket svår eftersom det kan ta lite tid att ta reda på de exakta inställningarna. Endast en specifik slutartid kommer att göra oskärpan exakt så lång i bilden som du önskar.
Slutsats
Att välja rätt slutartid är avgörande när man fotograferar rörliga motiv. Det spelar också en roll i kreativ fotografering och ger dig en chans att experimentera med olika metoder för belysning och rörelseoskärpa.
Vid det här laget bör du vara bekant med allt när det gäller att ställa in din slutartid.
Nästa steg är att börja använda denna kunskap i din fotografering. Använd manuellt läge eller slutarprioritetsläge för att experimentera med olika inställningar och lära känna vad du gillar.
För att få den bästa starten inom fotografi, prova vår kurs – Fotografi för nybörjare!