DSLR och spegellösa kameror blir smarta. Om du lämnar kamerorna i helautomatiskt läge kan du få anständiga resultat. Men det skrapar knappt ytan på vad din kamera kan. Dina kamerakontroller är till för att hjälpa dig skulptera en bild som du ser den i ditt sinne. Att ta ett steg bort från säkerheten med helautomatisk låter dig lära dig mer om dina kamerakontroller och hjälper dig att utvecklas som fotograf. I den här artikeln kommer du att upptäcka hur du använder de grundläggande kamerakontrollerna som varje DSLR och spegellös kamera har för att skapa riktigt bra bilder.
1. Välj rätt filformat för dina bilder
En av de första kamerakontrollerna du bör ta tag i är inställningen för bildkvalitet. Till och med billiga peka-och-skjut-kameror har möjlighet att välja storlek eller kvalitet på tagna JPEG-bilder.
Exemplet nedan visar Kvalitet inställningar på min Canon 5D mk ii. Den blå stapeln visar ett jämnt, böjt segment som representerar fint kvalitet, antalet pixlar (21 miljoner), bildupplösningen (5616 pixlar bred och 3744 pixlar hög). Slutligen visar det att 999 foton av denna storlek och kvalitet kan lagras på minneskortet.
Det visar också att inga RAW-bilder kommer att tas, utan stora JPEG-bilder med fin kvalitet kommer att tas.
Storlekar är vanligtvis i intervallet small, medium och large. Kvalitet kan vara grundläggande, normal eller fin (representerad av släta eller stegvisa segment på bilden ovan).
Välj alltid den högsta kvaliteten du kan. Minneskort är relativt billiga och att välja en låg filstorlek eller bildkvalitet minskar dina möjligheter att använda bilderna vid ett senare tillfälle, t.ex. för utskrift eller beskärning.
Det allra bästa bildformatet att välja är kamerans RAW-format. RAW är en samlingsterm för obearbetade bilder.
RAW-bilder lagrar ett mycket större dataområde, vilket gör dem till ganska stora filer, ofta tio gånger större än motsvarande JPEG. Ytterligare data ger dig dock mycket mer utrymme när det gäller att redigera bilderna.
Du kan vanligtvis välja att bara fotografera RAW eller RAW &JPEG.
Eftersom det tar längre tid för kameran att lagra större filer kan RAW-fotografering minska hur snabbt din kamera kan ta på varandra följande bilder i kontinuerligt fotograferingsläge.
2. Välj det mest lämpliga körläget för ditt ämne
Det finns tre grundläggande körlägen tillgängliga för alla DSLR- eller spegellösa kamera. När kamerakontrollerna går är den här viktig – och att förstå vart och ett av de tre körlägesalternativen bör vara en prioritet för dig.
2.1 Enkelbildsläge
Single Shot tar en bild när avtryckaren är helt nedtryckt. Använd det här läget för statiska motiv.
Single Shot är mindre lämpligt för motiv som rör sig snabbt, eller när du är i rörelse, eftersom det finns risk att den här bilden blir något för tidigt eller för sent för en perfekt tidsinställd bild.
2.2 Kontinuerligt läge
Kontinuerligt läge tar bilder från det ögonblick avtryckaren är helt nedtryckt tills den släpps eller bufferten är full. Det är ett utmärkt läge för motiv som rör sig snabbt, eller för speciella evenemang där du lätt kan missa ögonblicket.
Det här läget är dock mycket minneshungrigt, kräver mycket kapacitet på ditt minneskort, och kommer att kräva mycket tid på att ta bort de resulterande bilderna.
Genom att använda läget för kontinuerlig fotografering kunde fotografen av bilden ovan ta flera bilder i snabb följd och använda den perfekt tidsinställda bilden.
2.3 Timerläge
Timerläget tar inte bilden så fort du trycker på avtryckaren. Istället väntar den under en viss tid som du har valt från kamerans tillgängliga inställningar. Det är vanligtvis från två eller tre sekunder upp till tio sekunder.
Det här är ett utmärkt körläge för fotografier tagna med stativ eftersom det eliminerar alla kameraskakningar som fotografens händer.
Det är också viktigt när fotografen behöver vara med på bilden. Nackdelen är att det är svårt att vara säker på att slutaren utlöses i det optimala ögonblicket.
Att förstå dessa körlägen och hur du kan använda dem hjälper dig att få större kontroll och skarpare bilder.
3. Välj det bästa kameraläget
Alla digitalkameror har flera fotograferingslägen som sträcker sig från helautomatiska till helt manuella, med halvautomatiska lägen som ger dig kontroll över vissa inställningar samtidigt som kameran kan bestämma de andra kamerainställningarna.
Helautomatiska lägen inkluderar full auto, där kameran väljer alla viktiga kamerainställningar och scenlägen.
Scener är förinställda automatiska lägen som talar om för din kamera vilken typ av bild du tar. Kameran kommer att använda den informationen för att ställa in korrekt exponering och fokus. Ett exempel på detta är "Nattscen" som kommer att prioritera en snabbare slutartid.
Det finns tre vanliga halvautomatiska lägen; Program (eller Program Auto), Bländarprioritet och Slutarprioritet.
Program (eller Program Auto) kommer att ställa in både slutare och bländare åt dig, men det gör att du kan ändra balansen mellan slutartid och bländare, öka den ena samtidigt som den minskar den andra, och hålla exponeringen konstant hela tiden. Detta är ofta det första steget som nya fotografer tar bort från full auto.
Bländarprioritetsläge låter dig ställa in den bländare du vill ha samtidigt som kameran väljer en lämplig slutartid. Detta läge ger dig mer kreativ kontroll över bilden, och i synnerhet skärpedjupet.
Slutarprioritet fungerar på motsatt sätt; du ställer in slutartiden och kameran ställer in bländaren automatiskt. Detta kan vara ett sätt att se till att du får en skarp bild i svagt ljus eller att frysa snabbt rörliga motiv.
4. Använd autofokus för att få tydligare och skarpare bilder
De kanske viktigaste kamerakontrollerna att förstå är de olika fokuseringslägena. De delas in i två grupper – manuell och automatisk – och båda har sina användningsområden. Om du förstår dessa lägen kan du ta klarare och skarpare bilder.
De flesta kameror är inställda på att använda ett autofokusläge direkt ur lådan. Det betyder att när du riktar kameran mot ett motiv kommer den automatiskt att avgöra vad den ska fokusera på.
Autofokus fungerar genom att hitta kontrast. Om du riktar kameran mot en vanlig vägg utan särdrag kommer den att kämpa för att låsa fast något som den kan använda för att ge den ett tydligt fokus.
Rikta alltid fokus mot en kontrastpunkt för att minska dina chanser att uppleva fokusjakt, där kameralinsen rör sig fram och tillbaka och försöker hitta rätt inställning.
Gatuförsäljaren som visas nedan är omgiven av massor av detaljer, både i förgrunden och i bakgrunden. Det här är en scen som lätt kan lura din kamera att fokusera på fel motiv.
De flesta kameror har flera fokuspunkter. De kommande avsnitten kommer att titta på hur du kan använda några av dessa.
5. Använd enkelpunktsfokus för statiska motiv
Det vanligaste autofokusläget är enpunktsfokus. Detta är mest lämpligt för statiska motiv eller scener som landskap, porträtt och stilleben. Den här inställningen visas som en enda prick inom en fyrkant eller hakparenteser
De flesta kameror låter dig välja en fokuspunkt. Vissa låter dig växa eller krympa fokusområdet runt en central punkt. Dessa inställningar är vanligtvis inställningar på högsta nivå – vilket innebär att du bör kunna komma åt dessa utan att dyka för djupt in i kamerans menyer.
För det mesta är det vettigt att välja den centrala fokuspunkten. Detta betyder dock inte att ditt motiv måste förbli i mitten av bilden.
Rikta kameran så att den centrala fokuspunkten är på ett område av scenen du vill ha skarpt fokus. Tryck sedan ned avtryckaren halvvägs. Kameran kommer att försöka fokusera på din valda fokuspunkt.
Komponera sedan om scenen utan att släppa den halvt nedtryckta slutaren. Du kanske vill att ditt ämne ska vara lite utanför mitten.
När du har komponerat om, tryck ned avtryckaren helt.
6. Använd kontinuerlig fokus för att spåra rörliga ämnen
De flesta DSLR eller spegellösa kameror låter dig välja ett läge för kontinuerlig fokusering.
Detta läge använder de flesta eller alla dina fokuspunkter för att spåra ditt motiv. När du börjar trycka på avtryckaren kommer kameran att följa motivet och hålla dem i fokus när de rör sig genom bilden.
På Canon-kameror kallas det här läget för AI Servo AF och på Nikon är det AF-C.
Det här läget är inte riktigt lika exakt som en enda punkt och du kan fortfarande få några suddiga bilder. Eftersom din kamera arbetar extra hårt tar batteriet slut snabbare än de enklare autofokuslägena.
7. Använd manuell fokus för att få mer kontroll
Många fantastiska fotografer fotograferar i manuellt läge hela tiden. Det är det bästa sättet att ha fullständig kontroll över bilden du producerar. Men många andra föredrar att fotografera i auto och bara använda manuellt för knepiga fotograferingssituationer.
Om du fotograferar genom glas, på ett zoo eller ett akvarium, till exempel, kan du förhindra att din lins fokuserar på själva glaset och se till att ditt motiv är det som är i fokus. Det är också ett utmärkt verktyg för landskap i svagt ljus.
Autofokusering kan ha problem i svagt ljus så att ställa in manuell fokus på oändlighet kan spara tid och få fantastiska resultat.
8. Använd exponeringskompensation för att ta kontroll över din exponering
De flesta, om inte alla, DSLR och spegellösa kameror erbjuder ett sätt att tillämpa viss exponeringskompensation. Det här är en manuell justering för att justera ljusstyrkan på den slutliga bilden innan den tas. Denna inställning kan justeras via inställningsmenyerna eller via en dedikerad ratt eller en multifunktionsratt.
På bilden nedan kan du se från den prickade, numrerade stapeln på kamerans LCD-skärm att en exponeringskompensation på -1 har valts. Detta halverar mängden ljus som når kamerans sensor.
Exponeringskompensation är utmärkt för att korrigera extrem belysning. När kameran mäter (kontrollerar hur mycket ljus som är tillgängligt) tar den ett medelvärde och använder det för att ställa in rätt exponering.
Men ibland ger den genomsnittliga exponeringen inte en bra bild:
- En mörk scen (t.ex. ett porträttobjekt som bär mörka kläder, fotograferat mot en mörk bakgrund) kommer att överexponeras, vilket gör de mörka kläderna för ljusa och alla ljusa delar av scenen kan brännas ut.
- En ljus scen (t.ex. mycket vit snö) kommer att underexponeras, vilket gör snön till en matt grå färg och detaljerna i alla mycket mörka områden helt förlorade.
När kamerakontrollerna går är exponeringskompensation en av de mest användbara, eftersom den låter dig snabbt kompensera för problem med exponeringen, utan att behöva ändra fotograferingsläge eller andra inställningar.
9. Förstå exponeringstriangeln för att skapa balanserade bilder
Exponeringstriangel beskriver förhållandet mellan de tre primära exponeringsinställningarna. Det avgör hur ljust eller mörkt ditt foto är och vilka inställningar som ska användas för att få en bra exponering. De tillgängliga inställningarna är bländarstorlek, slutartid och ISO.
Kort sagt, långa slutartider, bredare bländare och höga ISO-värden bidrar till att göra bilden ljusare. Snabba slutartider, små bländare och låga ISO-värden bidrar till att göra en mörkare bild. En bra exponering är resultatet av att få rätt balans mellan var och en av dessa tre inställningar.
I automatiska eller halvautomatiska lägen kommer din kamera automatiskt att justera några eller alla av dessa tre inställningar för att ge en bra exponering.
Men i manuellt läge måste du ta kontroll över vilket värde var och en av de tre inställningarna har.
Att förstå hur var och en av dessa kamerakontroller fungerar individuellt och i kombination med varandra hjälper dig att ta välexponerade bilder varje gång.
10. Ändra dina bländarinställningar för att variera skärpedjupet
Din kameralins har en justerbar bländare. Det är hålet som låter ljuset passera genom linsen. Bländarstorleken mäts i f-stopp.
Vetenskapen och matematiken bakom detta är inte relevant här, men du måste veta att ditt objektivs lägsta f-stop-nummer (t.ex. f/2.8) har den bredaste bländaren och det största f-stop-talet har den minsta bländaren ( t.ex. f/22).
Bländarstorleken är huvudfaktorn för att avgöra hur mycket av ditt motiv eller motiv, framifrån och bakifrån, som är i acceptabelt skarpt fokus. Detta är känt som skärpedjup.
En stor bländare (kom ihåg ett litet f-stoppnummer, t.ex. f/2.8) ger ett grunt skärpedjup, med lite av scenen framför eller bakom motivet i fokus. Detta är idealiskt för motivisolering – där du vill att motivet ska sticka ut tydligt från omgivningen.
En liten bländare (stort f-stop-tal, t.ex. f/22) ger ett stort skärpedjup, med mer av din scen i fokus. Detta är perfekt för situationer där du vill ha maximal detaljrikedom, inte bara i motivet utan även i förgrunden och bakgrunden. Landskaps-, arkitektur- och gatufotografering har stor nytta av en liten bländare.
11. Välj den bästa slutartiden för dina ljusförhållanden
Slutarhastigheten uttrycks som en bråkdel av en sekund, eller i hela sekunder. Den avgör hur länge kamerans slutare förblir öppen, och därmed hur länge kamerans sensor utsätts för ljus.
Längre slutartider krävs ofta i svagt ljus vilket leder till problem när du håller kameran för hand.
Som en tumregel, när du håller kameran för hand, använd aldrig ett slutarhastighetsvärde (om man bortser från att det faktiskt är en bråkdel) som är längre/långsammare än objektivets valda brännvidd.
t.ex. En slutartid på 1/60 sekund är för långsam för en brännvidd på 200 mm.
För en brännvidd på 200 mm bör du använda en slutartid som är snabbare än 1/200 sekund.
Snabba slutartider fryser motivet vid sport- eller actionfotografering. Du behöver bra ljus för att fånga tillräckligt med ljus för en bra exponering. Slutartider så snabba som 1/4000 sekunder är vanliga på de flesta kameror, men kameror med mycket högre slutartider finns också tillgängliga.
12. Använd ISO-inställningarna för att skapa skarpare bilder i svagt ljus
I digital fotografering är ISO sensorns känslighetsinställning. Ju känsligare sensorn (högre ISO-värde) desto mer ljus kommer den att fånga även i svagt ljus. Ju lägre känslighet, desto mindre ljus kommer den att upptäcka.
Det här låter som att du alltid vill ha en hög ISO men kompromissen är att högre känslighetsinställningar kommer att skapa mer korn i dina bilder. Därför bör du alltid använda det lägsta ISO-värdet du kan komma undan med, eftersom detta kommer att minimera kornet.
I ljusa förhållanden är ett lågt ISO-värde idealiskt – t.ex. ISO 100 eller ISO 200.
Under mörkare förhållanden, eller där du vill använda en kortare slutartid eller en mindre bländare, använd ett högre ISO-värde – t.ex. ISO 800 eller ISO 1600.
13. Använd förhandsgranskning av skärpedjup för att kontrollera fokus
När du tittar genom sökaren på din DSLR ser du scenen genom en vidöppen bländare.
Genom att använda kamerans förhandsgranskningsknapp för skärpedjup (DOF) visar du hur scenen skulle se ut genom den bländare du har valt. Detta kan hjälpa dig att identifiera vad som är i fokus och vad som inte är i fokus. Sedan kan du göra de justeringar du vill göra.
En anledning till att många drar sig för denna kontroll är att bilden kan se mörkare ut i förhandsgranskningen. Detta beror på att en mindre bländare släpper in mindre ljus. Var säker, detta betyder inte att det resulterande fotot blir för mörkt.
Kamerakontroller:Slutsats
Det här är bara några av kamerakontrollerna som är tillgängliga på din digitalkamera. Men de representerar de mest användbara kamerakontrollerna du rimligen kan förvänta dig att hitta på nästan alla kameror.
Du har nu en bred förståelse för de olika kamerakontrollerna som nämns. Detta bör fungera som en bra utgångspunkt för att experimentera med de mer avancerade funktionerna som din kamera har att erbjuda. Lycka till med fotograferingen!