Ljusmålning del ett – fotograferingen

Jag undervisar i en nattfotograferingskurs och jag upptäcker att många människor som aldrig har provat det tror att det är mycket svårare än det egentligen är att få spektakulära resultat. I den här tvådelade serien ska jag ta dig igenom steg för steg hur jag skapade bilden ovan med hjälp av ljusmålningstekniker som faktiskt är ganska lätta.

DEL ETT – FOTOGRAFIN

I den här artikeln, del ett, ska jag gå igenom allt du behöver veta så att du kan gå ut och skapa några bilder med den här tekniken. I del två tar jag dig genom att kombinera flera exponeringar, som jag har gjort för den här bilden, med hjälp av Photoshop för att skapa det slutliga fotografiet. Det är verkligen inte så svårt och jag kommer att göra det ett steg i taget så att du kan följa med på mina skärmdumpar efter varje steg.

VAD DU KOMMER LÄRA I DENNA ARTIKEL

Rekommenderad utrustning
Kamerans grunder (hur du ställer in din kamera)
Hitta ett bra ämne
Komma igång (konfigurering, förberedelser och startpunkter)
Belysning, hur man målar ljus och några tips
Möjliga problem och hur man undviker dem

UTRUSTNING FÖR NATTFOTOGRAFI

Nattfotografering är inte så svårt men det finns några viktiga utrustningar som behövs för att göra jobbet rätt. Här är en lista över obligatoriska och valfria poster:

Måste du måste ha

en DSLR eller kamera med manuella inställningar som inkluderar "Bub"
en kamera som tar bilder i RAW-format (inte obligatoriskt men rekommenderas starkt)
ett stabilt stativ som inte påverkas av vind
en utlösare för elkabel eller fjärrutlösare (kan kallas antingen) med en låsmekanism eller timer
minst ett extra batteri för din kamera (långa exponeringar och kyla tär på batterierna snabbt så att du kan köra igenom två eller fler på en natt)
ett motljusskydd eller skugga för din lins

De "Riktigt trevliga att ha" – inte nödvändigt, men säkert praktiskt

en digital klocka eller timer (eller fjärrkontroll som har en timer) Jag använder min iPhone
en pennlampa eller liten ficklampa (din mobiltelefon kan fungera i ett nafs) för att kunna kontrollera kamerainställningar och hitta ett föremål i botten av väskan ELLER en pannlampa som de snälla vandrare bär, är ett bättre alternativ för handsfree-operation
en kraftfull ficklampa som en Maglite för ljusmålning (Jag använder en glödlampa, LED ger ett blåare ljus)
en speedlight eller bärbar blixt enheten kan också användas för ljusmålning (du behöver inte en snygg, även en gammal Vivitar 283 eller 285 kommer att göra susen)
regnskydd för din kameraväska, kamera och dig själv (vädret kan ändras snabbt på natten men du kan ta några bra bilder i dåligt väder om du är förberedd – du torkar lättare än din kamera, tänk på det!)
En vän att tagga med. Praktiskt om du gör nattfotografering i stadsmiljö. Det är någon som hjälper till att fördriva tiden, men också se till att din utrustning inte växer i benen och går iväg medan du gräver i kameraväskan efter något. Eller någon som står vakt över kamerautrustningen medan du målar med ljus i scenen.

KAMERAINSTÄLLNINGAR

Filformat – fotografera rå när det är möjligt belysning på natten kan vara udda färger
Vitbalans – Jag väljer vanligtvis "glödlampa" eller "volfram" vitbalansförinställning när jag målar ljus eftersom jag vet att det kommer att balansera korrekt för min ficklampa. Jag låter resten av scenen falla där den kan färga klokt
Fokus – din kamera har svårt att fokusera på natten och kommer att "jaga" om du inte hittar fokus och låser den för alla dina exponeringar. Om din kamera har bakåtknappsfokusfunktioner skulle jag föreslå att du använder det, om inte kan du fokusera och sedan ställa in den till manuell fokus så att den inte försöker fokusera om när du trycker på avtryckaren. Du kan försöka fokusera med manuellt, men tänk på om din kamera inte kan se i mörker, det kan du inte heller! Så för att uppnå fokus använd din ficklampa, och om du har en vän med dig, få dem att lysa upp den del av objektet du vill fokusera på. Använd sedan autofokus och lås den, eller fokusera manuellt och rör sedan inte vid den!
Manuellt läge eller BULB – för exponering ställ in den på manuell. På så sätt försöker kameran inte gissa rätt exponering. Vi kommer att ställa in det och lämna det för det mesta – precis som vårt fokus. För exponeringar längre än 30 sekunder (30 tum på din kamera) måste du hitta och använda din BULB-inställning. På många kameror är det direkt efter 30 sekunder på slutarhastighetsskalan, en del finns det ett B-alternativ på din lägesratt ovanpå din kamera.
ISO - hur lågt kan du gå?! Det är här det blir kontraintuitivt eftersom din magkänsla kanske säger till dig att det är mörkt ute så du behöver en högre ISO, eller hur? Tja i vissa situationer som att fotografera månen, en stjärnklar himmel eller norrsken där du vill ha en snabbare slutartid – då kan du behöva en högre ISO. Men för detta ändamål och de flesta gånger du sitter på ett stativ är det alltid bäst att välja lägsta möjliga ISO. Brus i din bild ökar med förändringar i tre saker:högre ISO, långa exponeringar och i blåa eller mörka områden i din scen. Vi tänjer redan på de långa exponeringsgränserna och natten är HELT blå – så att hålla ISO-nivån låg kommer att minimera bruset så gott vi kan.

HITTA ETT BRA ÄMNE

Nattfotografering kan ge fantastiska bilder, men det kan vara lite knepigt att hitta en plats och komponera dina bilder i mörker. Det är bäst att gå ut i förväg och hitta en plats och sedan återvända till den senare, cirka 30 minuter innan du faktiskt vill börja fotografera. Det kommer att ge dig tid att hitta den, sätta igång och vara redo. Här är några tips för att hitta ett bra nattmotiv som lämpar sig för att måla med ljus.

Gamla lador och övergivna bilar och lastbilar i fält gör bra motiv, och är ofta lämpliga för en del målning med ljus. Om du behöver korsa någons land för att komma dit, se till att få tillstånd INNAN du ger dig ut. Intrång är inte coolt och kan leda till många problem, inklusive att bli arresterad, eller ännu värre, vilket du absolut inte vill ha.
Om du vill fotografera månen, stjärnspår eller göra ljusmålning måste du ta dig ut ur staden . Du kan behöva köra ett bra tag för att komma tillräckligt långt bort så att stadsljusen inte förorenar ditt skott. Eftersom du kommer att exponera i flera minuter eller längre, kan stadsljusen dyka upp vid horisonten om du inte är tillräckligt långt borta. (stadens ljus är en faktor i mitt exempel i den här artikeln som gav mig några begränsningar, och den orange elden på himlen – mer om det senare)
Börja med ett mindre motiv som du kan belysa i en exponering och arbeta dig upp till större som den här brandbilen eller en gammal lada som tar några bilder och behöver sammanställas. En gammal cykel är ett bra startämne. Köp en på en loppmarknad eller skräpgård och ta med din egen rekvisita vart du vill och ploppa in den i din scen. Kom bara ihåg att ta den med dig eftersom du vill ha den igen senare och nedskräpning är inte heller coolt.

KOMMA IGÅNG – INSTÄLLNING

Ställ in kameran på stativ med fjärrkontroll ansluten eller inställd för att avfyra kameran
Stäng av all bildstabilisering (IS eller VR) på ditt objektiv
Stäng AV "brusreducering vid lång exponering" om du inte har mycket tålamod. Vad det gör det tar en andra exponering av lika längd av bara svart, sedan sammanfogar det med din bild för att bli av med bruset. Men om du gör en 2 minuters exponering måste du vänta ytterligare 2 minuter för att granska din bild och kunna fotografera igen. Jag använder det inte, och eftersom vi har en låg ISO bör brus inte vara en stor faktor
ISO låg – helst 100 eller 200
Bländare – börja runt f/5.6 – beroende på din scen, justera sedan därifrån om du vill ha mer eller mindre skärpedjup. Tänk på den mindre bländaren du använder, varje stopp du stänger fördubblar den tid du behöver för att måla och exponera. Så en 60 sekunders exponering vid f/5,6 blir en 8 minuters exponering vid f/16!
Slutartid – start cirka 60 sekunder . Jag har gjort tillräckligt med nattfotografering för att veta att det kommer dig ganska nära för de flesta månbelysta scener. Du kan behöva justera snabbare (kortare exponering) eller längre beroende på om det är fullmåne, eller om det finns ströljus i scenen och hur ljus din ficklampa är.
Fokusera med ficklampan – lås sedan fokus.

LJUSMÅLNING – HUR MAN GÖR DET

I grund och botten vad du gör det, ställ in kameran på Bulb, öppna slutaren med din låsning och gå in i din scen och börja lysa upp objekten i kameravyn med hjälp av din ficklampa. Det låter enkelt men kan vara ganska knepigt att få ut precis rätt mängd ljus på olika ställen, inte komma in i bilden och ändå få en bra total exponering. Här är några tips eller utgångspunkter, sedan behöver du bara experimentera och justera allt eftersom.

Ställa in din basexponering

Ta en testbild innan du börjar "måla" , utan ficklampa, av scenen som den är utan extra ljus tillsatt
Granska bilden och se till att du har en bra övergripande exponering av scenen, med den kanske bara lite på den mörka sidan (histogrammet bör vara mestadels lutande åt vänster sida)
När du är nöjd med exponeringen, justerar du dina inställningar så att du har en tillräckligt lång slutartid för att enkelt komma in i scenen och belysa motivet med din ficklampa innan slutaren stängs (minst 30 sekunder). Du kan behöva gå till en mindre bländare för att göra det.
När du vet din exponering och din slutartid är minst 30 sekunder lång kan du komma igång . Om du kan ta med en vän kan de trycka ned avtryckaren åt dig, så att du kan gå in och ut ur scenen utan att gå tillbaka till kameran efter varje bild för att trycka på den igen. Eller en trådlös fjärrkontroll kommer väl till pass här också.

Min första bild för att fastställa grundexponeringen. ISO 100, f/5,6 i 30 sekunder.

Lägga till ficklampan – tips för ljusmålning

För att hålla dig osynlig, se alltid till att ficklampan är riktad mot motivet , och att du inte tänder själv, mörka kläder hjälper också. Fortsätt också att röra dig under hela exponeringen. Stå inte på ett ställe i mer än ett par sekunder, annars dyker du upp som ett spöke på den platsen.
Rikta inte tillbaka ficklampan mot kameran , såvida du inte vill ha det jag kallar "ljusbuggar". Ibland kan du använda den tekniken med flit för att skapa ljusstrimmor och konturera ditt motiv, och det kan också fungera bra. Se bilden av den lilla röda vagnen ovan för ett exempel på lätta insekter. Jag tror att jag av misstag hade min pannlampa på när jag målade och det gjorde de ljusa buggarna – men jag gillade den så jag behöll den. Lyckliga olyckor är bra!
Håll ljuset i rörelse hela tiden för att inte skapa några hårda linjer eller ljusa fläckar. Jag gillar att göra konturer av formen på mitt motiv eller delar av det. Upptäck vad som fungerar för dig.
För en mer definierad och abstrakt look på din ljusmålning måste du komma in på riktigt nära håll till ämnet! Med det menar jag ungefär 1-2 fot från ämnet. JA du ska komma direkt in i scenen. Men om du fortsätter att röra dig och håller ditt ljus i rörelse kommer du inte att synas på bilden. (se svartvitt på den gamla hyddan ovan för ett exempel på detta utseende och teknik). Se också till att din ficklampa är fokuserad på ett litet område – det är därför jag gillar Maglites, de fokuserar ner till en liten plats.
För ett bredare och jämnare ljus, håll ficklampan bred och stå tillbaka från motivet en bit (4-8 fot) och tänd den från sidan för att skapa ett fint korsljus och textur på motivet. (se färgbilden av den gamla trähytten nedan för ett exempel på denna påverkan)

Ljus målat på några fots avstånd från hyddan med en ficklampa med bredare ljus

GRANSKA DIN BILD OCH GÖR ALLT IGEN

På filmens dagar var det mycket svårare att måla med ljus. Det fanns inget sätt att avgöra om någon av exponeringarna var korrekta eller inte. För att måla en hel scen var man tvungen att få den rätt i en bildruta eller exponering. Nu med digital har vi fördelen av att testa och se vad vi gör och kompensera vid nästa tagning. Du kan till och med måla en scen i etapper, eller sektioner, och bygga upp dem alla till en bild senare i Photoshop. Jag kommer att täcka hur man gör det i del två.

De saker du vill leta efter i din första bild är:

Hur gjorde du med din ficklampsmålning ? Om det var för ljust i ett område och inte tillräckligt ljust i ett annat, var bara medveten om hur mycket tid du spenderar på en plats och justera därefter.
Om det överlag är för mörkt eller ljust, du kan behöva justera din exponeringstid eller din bländare.
Om ficklampan inte visas tillräckligt bra kan du behöva en längre exponeringstid (gå bara från 30 sekunder till 60 och försök igen) så att du kan måla långsammare och täcka fler områden bättre.
Om du vill ha ljuset jämnare , säkerhetskopiera och använd en bredare stråle.
Jagom du vill ha det mer fokuserat och gilla konturer, kom närmare.
Fick du några lätta buggar ville du inte? (stäng av pannlampan!)
Fick du ett spöke av dig själv eller en kroppsdel?
Sök i allmänhet efter eventuella problem eller områden du vill korrigera. Notera och gör det igen, och igen, och igen – tills du är nöjd med det.

Ställ in som visar hur nära jag kom brandbilen

GÖR EN KOMPOSIT FÖR FLERA BILD – FOTA FÖR DET

Nu när du är redo att gå vidare till ett större motiv ska vi titta på hur du tar flera bilder av samma motiv, så att du kan slå samman dem i Photoshop senare. Det ENDA du kommer att göra annorlunda än vad du precis gjorde i lektionerna ovan – är att måla ämnet i sektioner. Det är det!

För brandbilsbilden tog jag faktiskt ett 30-tal olika exponeringar. Det slutade inte med att jag använde dem alla men jag ville se till att jag hade min baserade täckning och hade alternativ. Det är det fina med att sätta ihop dem senare – du behöver INTE få det perfekt på en gång! Låt oss ta en titt på några av mina bilder från den fotograferingen.

Belysning av bakdelen där slangarna sitter och bakdäcket

När du tänder sidopanelen och löpbrädan, lägg märke till hur jag har markerat vissa områden

Tänd frontgrillen och strålkastarna – för att få strålkastarna att se ut som om de är tända, sätt ficklampan ända upp till glaset och vrid den bara en stund. Lägger du märke till de ljusa buggarna till höger här? Vi kommer att hantera dem i del två.

Lyser upp fönstren från insidan! Lite av trädgrenen också.

Att tända stängslet bakom lastbilen för att separera den

Slå på körsbärsljuset som gör den till en brandbil! Glöm inte detaljerna så här!

Tänd "körsbäret" bakifrån för att få det att lysa rött

Du förstår väl idén? Täck den väl, och gör det igen för att vara säker. Jag tror att vi var där (min man var knapptryckaren, jag körde ficklampan) ungefär en och en halv timme bara och gjorde det här ena skottet. Det var ett så unikt motiv, och vi hade full tillåtelse att vara där och fotografera det på natten att jag ville dra full nytta av det. Att det var en vacker natt och det här är bara så roligt för mig att när jag väl kommer igång tappar jag all koll på tiden.

Avsluta

Tja, jag var lite långrandig på den här handledningen, jag hoppas att du fortfarande är med mig. Jag ville se till att du hade alla detaljer du behöver för att gå ut och prova detta själv. Jag förväntar mig att du gör det och är redo med några bilder för del två när vi ska ta våra flera bilder och kombinera dem för att få något som ser ut så här i slutändan.

Steg i handlingsplanen

skaffa rätt utrustning
hitta ett bra ämne, få tillstånd om det behövs
konfigurera kameran med startinställningarna
ta din grundexponeringstestbild
lägg till din ficklampa och ljusmålning
granska och fortsätt

KONTROLLERA DEL 2 AV DENNA SERIE HÄR

"1956 Le France Pumper" Corpus Christi, Texas