Högdagliga detaljer kan verka som den heliga graalen, men som Angela Nicholson och två professionella fotografer förklarar finns det många sätt att se till att du behåller de ljusaste delarna av en scen
Vi pratar ofta om att markera detaljer som om att spela in det är någon form av uppdrag som många kommer att utföra och få kommer att uppnå, men det finns några enkla steg som vi kan vidta för att säkerställa att vi får de resultat vi vill ha, med detaljer där det behövs vara. Låt oss börja med att definiera höjdpunktsdetaljer. Högdagarna är de allra ljusaste delarna av en scen eller en bild och detaljerna är de mycket subtila variationerna i ton.
När vi tittar på ett moln på himlen en solig dag, till exempel, kan vi se att det är vitt men ser det inte som en enhetlig massa av vitt. Det finns små variationer med områden av mycket ljusgrå eller ljusblå som ger den lite form och form. Det är dessa tonala variationer som vi vill fånga i en bild så att molnen inte ser ut som en solid massa av enhetligt vitt.
Vi vill att highlights ska se vita ut utan att de blir så ljusa att de brinner ut. Det är den punkt då de ljusaste grå färgerna i en scen blir vita. Problemet med utbrända höjdpunkter är att du inte kan dra tillbaka någon tonal variation när du redigerar bilden; om du gör dem mörkare skapas bara områden av enhetligt grått istället för enhetligt vitt.
Så hur säkerställer du att du inte bränner ut höjdpunkterna och får de detaljer du vill ha? Läs vidare för att ta reda på det.
Ta en titt
Det första steget för att behålla höjdpunkterna i en bild är att ta en titt på scenen och bestämma var "riskområdena" är. Om du fotograferar ett landskap en kraftigt mulet dag, är chansen stor att din kamera tar allt i sin steg eftersom scenens tonomfång ligger inom dess dynamiska omfång, men på en solig dag med fickor av djupa skuggor och ljusa vita moln, molnen är riskområdena. I grund och botten måste du hålla ett öga på allt vitt eller reflekterande som vatten eller metallföremål.
Om du tenderar att ha svårt att identifiera höjdpunkterna i en scen kan ett starkt neutralt densitetsfilter eller (helst) ett variabelt neutralt densitetsfilter hjälpa till genom att skära bort allt utom det starkaste ljuset. Du behöver bara hålla ett variabelt ND-filter mot ögat och sedan öka dess densitet tills endast de ljusaste områdena av scenen är synliga.
Använd manuell exponering eller exponeringskompensation
Nyckeln till att behålla högdagrarna i alla bilder är att ta kontroll över exponeringen och inte överlåta allt till kameran. Manuellt exponeringsläge ger dig mest kontroll, låter dig ställa in bländaren för att ge det skärpedjup du vill ha och med hjälp av slutarhastighetskontrollen för att avgöra om någon rörelse är frusen eller suddig.
Du kan också använda bländarprioritet eller slutarprioritet med exponeringskompensation. Oavsett vilket exponeringsläge du väljer, fotografera med en specifik känslighetsinställning (ISO) istället för att använda det automatiska alternativet så att du har full kontroll.
Ta en titt på vår nybörjarguide för exponering, bländare, slutare, ISO och mätning
Underexponera
Om det finns höjdpunkter i din scen som du vill skydda måste du underexponera bilden. Detta kallas ofta för att "exponera för höjdpunkterna". Om du fotograferar i manuellt exponeringsläge betyder det att användning av inställningar som kamerans exponeringsmätare visar kommer att resultera i en underexponerad bild. Om du använder ett halvautomatiskt exponeringsläge som bländare eller slutarprioritet måste du använda ett negativt exponeringskompensationsvärde.
Vissa spegellösa kameror har ett alternativ som talar om för sökaren att ge en "naturlig vy" som efterliknar en DSLR så att exponeringsinställningarna inte tas med i beräkningen. När du försöker bedöma exponeringen är det dock bäst att stänga av detta och använda sökarens standardläge så att bilderna du ser i den är desamma som den tagna bilden.
Frestelsen kan vara att minska exponeringen avsevärt bara för att vara på den säkra sidan, men detta kommer sannolikt att göra skuggorna väldigt mörka och svåra att återställa, så det är viktigt att bara minska exponeringen med så mycket som är nödvändigt.
Använd histogrammet
Digitalkameror erbjuder en histogramvy som är utformad för att hjälpa dig att bedöma exponeringen och välja inställningar. Detta visar ljusstyrkan hos pixlarna längs den horisontella axeln med svart i den vänstra änden och vitt till höger. Antalet pixlar med varje ljusstyrkevärde visas i relativa termer på den vertikala axeln.
Följaktligen betyder en stor topp längst till höger på grafen att det finns många mycket ljusa pixlar medan en topp i den vänstra änden betyder att det finns många väldigt mörka pixlar. Fördelningen av staplarna på histogrammet ändras med motivets ljusstyrka (och exponeringsinställningarna) vilket innebär att du kan se grafen förändras om kameran rör sig eller om solen går bakom ett moln.
Men om du monterar kameran på ett stativ och om belysningen förblir densamma, kan du se histogrammet ändras när du justerar exponeringen.
Helst, med en scen som har lite vitt i sig, vill du att topparna i histogrammet precis ska nå den högra änden av grafen. Om det finns en stor topp är det möjligt att vissa pixlar brinner ut, men du kan bedöma detta genom att minska exponeringen tills toppen är med grafens omfång och sedan öka den något så att topparna precis når rätt slutpunkt. Det är en teknik som kallas "exponera till höger".
Använd markeringsvarningen
Vissa digitalkameror ger en varning för höjdpunkter som är mycket användbar när du försöker behålla höjdpunkterna. När detta är påslaget blinkar det för att indikera de områden som kommer att gå förlorade.
Alternativt har många kameror en "Zebra"-skärm, vilket är en annan typ av markeringsvarning. I vissa fall fungerar detta bara när kameran är i videoläge, men det fungerar med stillbilder på vissa kameror och sätter svarta och vita diagonala ränder över den ljusare delen av scenen.
Vad de än kallas låter de mest sofistikerade varningssystemen för högdagrar dig ställa in olika nivåer för ljusstyrkevarningen. Genom att använda ett lågt värde kan du veta vilka områden som närmar sig att brinna ut, men för att undvika förvirring är det ofta lättare att ställa in ett högt värde så att endast de rena vita områdena eller de som är mycket nära att brinna ut flaggas upp.
Shoota rått
Råfiler har mer data och bredare dynamiskt omfång än JPEG-filer. Detta kan vara mycket viktigt när du kommer till att redigera dina bilder eftersom det ofta finns mycket mer detaljer i högdagrar och skuggor än det är i en JPEG. Även när du fotograferar råfiler är bilden som du ser på kamerans baksida och i sökaren på en spegellös kamera en JPEG.
Den här bilden visar också färgen, kontrasten och skärpan som har tillämpats med det valda läget för bildstil, bildkontroll eller filmsimulering, så när högdagerdetaljer är avgörande är det en bra idé att undvika de mest mättade alternativen med högsta kontrast. Vissa kameror erbjuder ett "platt" läge eller så kan du skapa ett anpassat platt läge, men standardalternativet är ofta ett bra val eftersom det ger en bättre uppfattning om bildens slutliga utseende.
Använd rätt mätningsläge
Tack vare den exakta förhandsgranskningen som visas i sökaren på de flesta spegellösa kameror nuförtiden kan du vanligtvis lita på standardutvärderings-, matris- eller flerzonsmätsystemet. Vissa kameror har dock ett alternativ för ljusmätning som kan vara användbart.
I vissa fall fungerar detta som en form av flerzonsmätning som ägnar särskild uppmärksamhet åt höjdpunkterna, men i andra är det ett spotmätningsalternativ som är utformat för att ta exponeringsavläsningar från de ljusaste delarna av scenen. Den ger inte högdagrarna en mellanton, men den föreslår exponeringsinställningar som håller dem inom kamerans dynamiska omfång.
Ross Hoddinott, landskaps- och naturfotografering
www.rosshoddinott.co.uk
Ross är en professionell landskaps-, natur- och makrofotograf som regelbundet håller workshops och ofta guidar fotografer genom processen att ta perfekt exponerade bilder. Som han förklarar, "Höglysretention är ett problem för scener med hög kontrast, som är vanligare i landskap än fotografering av vilda djur, och med makrofotografering är de ofta i bakgrunden där de kan ge lite intresse.
Med landskap kan det finnas några spektakulära höjdpunkter, som gnistrar på havet, som du är beredd att släppa taget. De får scenen att se naturlig ut och ger den liv. Det finns också situationer där du kan ha, säg, en solbelyst fyr i fjärran, som är rent vit och det är ingen idé att försöka underexponera resten av scenen för att behålla detaljer som du faktiskt inte kan se eftersom det är för långt borta.
Det är där du måste vara lite försiktig med varningen för höjdpunkter, eftersom den kommer att blinka och markera dessa områden, och om du försöker underexponera scenen för att behålla dem, ger du dig själv extra arbete.'
Denna förståelse för vilka höjdpunkter som måste behållas och vilka som kan tillåtas vara klarvita är något som Ross har utvecklat genom sina år av fotograferingserfarenhet, men han är fortfarande ett stort fan av att använda livehistogrammet på sin Nikon Z 7II. Han fortsätter:"Histogrammet gör livet så enkelt, men även när du tittar på det måste du fortfarande utvärdera scenen också."
ND-grader och bracketing för att behålla höjdpunkterna
Medan vissa fotografer föredrar att variera sina exponeringar och sedan blanda ihop bilder för att få detaljer i hela ljusstyrkan, föredrar Ross i allmänhet att använda ND-grader. Han säger, "Det finns uppenbarligen situationer när ett filter kanske inte är praktiskt, kanske är det en bergig scen eller det finns något som en fyr som bryter över horisonten, i vilket fall jag skulle ha bracket och blanda, men i många situationer, graderad neutral densitet filter är bra för att hålla högdagerdetaljer på himlen.
De betyder att du kan få en bra exponering för högdagrarna utan att underexponera förgrundsskuggdetaljen." Återigen betonar Ross behovet av att utvärdera scenen och säger:"Med vågor eller rörligt vatten som är en viktig del av bilden och inte bara spegelblanka högdagrar. , jag ser alltid till att jag har information där i kameran för då kan jag bestämma hur jag ska behandla den senare.
I många fall är de också ljusare än himlen så det är ingen idé att använda en ND-grad på himlen eftersom du behöver få rätt exponering för vågorna. Vågor som har blåst ut och saknar detaljer eller textur ser bara konstiga ut.’
Få det slutliga resultatet
Om du underexponerar en bild för att behålla högdagrande detaljer, måste du ljusna upp skuggorna och mellantonerna efter tagningen för att få det resultat du vill ha. Det är i det här skedet som du kan se effekten av ditt val av känslighet (ISO) eftersom att ljusare skuggorna kan resultera i större synlighet av brus och dessa resultat är generellt sett bättre med bilder med låg ISO.
Med detta i åtanke fotograferar Ross vanligtvis på ISO 64 och har sin kamera på ett stativ, men om han vill ta några handhållna bilder går han gärna upp till ISO 1000.
Men för makroarbete säger han:"Jag fotograferar ofta med upp till ISO 3200 eftersom jag är i svagt ljus och måste se till att min slutartid är tillräckligt snabb för att frysa alla vindrörelser, vilket innebär att jag trycker upp ISO." Vanligtvis med makrofotografering strävar jag efter att få bildexponeringen att se ut som jag vill ha den i kameran, men med landskap kan jag behöva skapa den exponering som ger mig den bästa filen för att sedan bearbeta senare.
Jag är väldigt försiktig med att underexponera motivet med en hög ISO-inställning eftersom det är då du ser bruset i skuggorna. Tack och lov får du inte ofta samma kontrastproblem med den typ av makrofotografering jag gillar att fotografera och om det finns ljusa höjdpunkter beror det ofta på att jag kommer att siluettera mitt motiv ändå.'
Ian Pack, porträtt och produktfotografering
winephotos.uk
Ian Pack är AP:s ljusbidragsgivare och en professionell porträtt- och produktfotograf som rutinmässigt använder blixt för sitt arbete. Hans bästa tips för att undvika att bränna ut höjdpunkter när du använder blixt är att använda en så stor ljuskälla som möjligt – och sprida den kraftigt.
Även om du kan använda blixt för att fylla i skuggorna och hjälpa till att balansera exponeringen över bilden, konstaterar Ian:"Många fotografer pratar om att övermanna solen med blixt, men du kan inte riktigt göra det, det är bättre att sprida det. Jag säger alltid, diffusa hellre än ljus om du kan.
Till stor hjälp är moln en naturlig spridare. Faktum är att när jag brukade fotografera bröllop, brukade jag älska om vädret var mulet eftersom jag hade en fin stor diffus ljuskälla och jag hade kontroll över exponeringen. En blixt kommer att lyfta skuggorna och lägga till catchlights till ögonen för att verkligen ge porträtt liv.'
Toppskugga kan hjälpa om du fotograferar utomhus en ljus solig dag, men det är inte helt problemfritt eftersom du måste tänka på färgen på det reflekterade ljuset. Att skjuta under ett träd omgivet av gräs kan resultera i ett grönt kast. Du kan neutralisera den med blixt, men en annan plats kan fungera bättre och orsaka färre problem. Alternativt kan en popup-diffusor och ett extra par armar eller ett stativ för att hålla den hjälpa till.
Om du fotograferar inomhus kanske du kan ta fullständig kontroll över exponeringen, men solljus som strömmar genom fönstren kan vara ett problem. Om det är i bakgrunden kanske du vill bränna ut det av kreativa skäl, men om det faller på ditt ämne rekommenderar Ian att du sprider det. Som han förklarar använder professionella fotografer ofta en scrim, som i grunden är en diffusor som du sätter mellan din ljuskälla, i det här fallet fönstret, och ditt motiv.
Det behöver dock inte vara snyggt, du kan använda ett vitt lakan eller till och med ett duschdraperi, men var försiktig med plastmaterial eftersom de ofta påverkar färgen på ljuset som når ditt motiv.
"Förra veckan var jag tvungen att fotografera VD:n för ett företag och det strömmade ljuset genom hennes kontorsfönster. Eftersom min tid med henne var mycket begränsad kunde jag inte sätta upp en diffusor i fönstret, istället vände jag ryggen mot den så att den fungerade som ett hårljus, lät det brinna ut och använde en blixt. hennes ansikte. Ibland har du inget val och du måste vara pragmatisk med vad du kan göra för att få det bästa resultatet i tid och förutsättningar.'
Glänsande hud kan vara ett annat problem med porträtt, säger Ian, men sminkpuder, hushållspapper eller vävnader kan komma till undsättning. "Be bara modellen att bättra på eller torka problemområdena för att ta bort glansen", råder han.
