i. Utrustning och installation:
* One off-Camera flash (Speedlight/Strobe): En speedlight är det vanligaste och bärbara alternativet. En strobe erbjuder mer kraft och konsekvent färgtemperatur, men kräver vanligtvis ett kraftpaket.
* Ljusstativ: Väsentligt för att placera din blixt utanför kameran.
* Ljusmodifierare (avgörande):
* paraply (skjutning eller reflekterande): Prisvärd, lätt att ställa in och ger en mjuk, bred ljuskälla. Parti-paraplyer mjukar upp ljuset mer, medan reflekterande paraplyer erbjuder lite mer riktning.
* softbox: Skapar ett kontrollerat, mjukt ljus med mindre ljusutsläpp än ett paraply. Rektangulära softboxar efterliknar fönsterljus.
* Skönhetsrätt: Skapar ett smickrande ljus med en fokuserad stråle och något hårdare skuggor än softboxar eller paraplyer. Perfekt för porträtt med definierade funktioner.
* bara glödlampa: (Avancerad) producerar ett mycket hårt, dramatiskt ljus. Kräver noggrann positionering för att undvika smickrande skuggor.
* rutnät &snoots: Används för att kontrollera spridningen av ljus och rikta den exakt på ämnet. Användbart för att lyfta fram specifika områden.
* trigger -system (trådlöst):
* Radio Triggers (rekommenderas): Erbjud tillförlitlig kommunikation mellan din kamera och blixt, även i starkt solljus eller trånga miljöer. Varumärken som Godox, Pocketwizard och Yongnuo är populära.
* optisk slav: Utlöser blixten när den upptäcker ytterligare en blixning. Mindre pålitlig utomhus och i starkt ljus.
* inbyggd TTL: Vissa kameror erbjuder Kamera TTL (genom linsen) som kan på distans utlöser blixtar, men detta kräver ofta att blixten är i samma rum och kan vara opålitlig.
* reflektor (valfritt men rekommenderas mycket): En vit, silver- eller guldreflektor hjälper till att studsa ljuset tillbaka på ämnet, fylla i skuggor och lägga till dimension.
* ljusmätare (valfritt men användbart): En ljusmätare hjälper dig exakt att mäta ljusutgången och ställa in din blixtkraft och kamerainställningar i enlighet därmed.
* bakgrund (övervägande): Välj en bakgrund som kompletterar ditt ämne och inte distraherar från dem. Enkla bakgrunder är ofta bäst.
* Camera &Lens:
* kamera: Alla DSLR eller spegelfri kamera med manuellt läge fungerar.
* lins: Ett porträttlins (t.ex. 50mm, 85mm, 105mm) är idealisk, men du kan fortfarande få fantastiska resultat med ett kitlins. En bredare bländare (t.ex. f/2.8, f/1.8) hjälper till att oskärpa bakgrunden.
ii. Grundläggande belysningspositioner (exempel):
* nyckellampa: Den huvudsakliga ljuskällan belyser ditt ämne. Vanligtvis placerad på sidan av ämnet, något över ögonhöjd.
* 45-graders vinkel: Den vanligaste utgångspunkten. Placera ljusstativet cirka 45 grader åt sidan och något framför ditt ämne. Detta skapar en behaglig balans mellan ljus och skugga.
* fjärilsbelysning: Placera ljuset direkt framför motivet, något ovanför och bakom dem. Detta skapar en liten, fjärilsformad skugga under näsan. Mycket smickrande för många ansikten.
* slingbelysning: Liknar fjärilsbelysning, men flytta ljuset något till ena sidan. Nässkuggan kommer att bilda en liten slinga på kinden.
* rembrandt belysning: Placera ljuset längre åt sidan så att en ljus triangel visas på kinden mittemot ljuskällan. Skapar en dramatisk, skulpterad look.
* reflektor (skuggfyllning): Placera en reflektor mittemot nyckelljuset för att studsa ljuset tillbaka i skuggorna. Reflektorns vinkel och avstånd påverkar fyllningsmängden.
* Backlighting/Rim Lighting (avancerad): Placera blixten bakom motivet och sikte mot kameran. Detta skapar en ljus kontur (fälglampa) runt motivet och separerar dem från bakgrunden. Kräver noggrann kraftkontroll för att undvika överexponering. Att använda ett rutnät eller Snoot hjälper till att styra ljusutsläppet.
iii. Kamera- och flashinställningar (manuellt läge):
* Kamerainställningar:
* -läge: Ställ in din kamera på Manual (M) -läget.
* Aperture: Välj en bländare som ger det önskade fältets djup. Bredare öppningar (t.ex. f/2.8, f/1.8) oskärpa bakgrunden, medan mindre öppningar (t.ex. f/5.6, f/8) håller mer i fokus.
* iso: Håll ISO så lågt som möjligt (t.ex. ISO 100, ISO 200) för att minimera brus.
* slutartid: Ställ in din slutartid på den maximala synkroniseringshastigheten för din kamera (vanligtvis 1/200:e eller 1/250:e sekund). Detta är den snabbaste slutartiden du kan använda med Flash utan att få band i din bild. Du kan använda * långsammare * slutartid för att få in mer omgivande ljus, men snabbare hastigheter fungerar inte ordentligt. Slutarhastighet styr hur mycket omgivande ljus du fångar.
* Flash -inställningar:
* -läge: Ställ in din blixt i Manual (M) -läget. Detta ger dig mest kontroll.
* Power: Börja med en låg effektinställning (t.ex. 1/16, 1/32) och öka gradvis tills du får önskad exponering. Använd en ljusmätare om du har en.
* zoom: Justera zoomhuvudet på blixt för att kontrollera spridningen av ljus. Zooma in kommer att fokusera ljuset medan du zooma ut kommer att sprida det.
* ttl (valfritt): Om din blixt och triggerstöd TTL kan du använda den som utgångspunkt, men var beredd att justera exponeringskompensationen på blixten.
iv. Arbetsflöde och tips:
1. Ställ in din scen: Placera din bakgrund, ämne och lätt stativ.
2. Ring i omgivningsexponering: Ställ in din bländare, ISO och slutartid för att uppnå önskad bakgrundsexponering. Du kanske vill att bakgrunden ska vara något underexponerad för att få ämnet att sticker ut.
3. position och testa ditt ljus: Placera blixten i önskat läge och ta ett testskott. Justera blixtkraften och positionen tills du får önskad belysning på ditt ämne.
4. reflektorjusteringar: Om du använder en reflektor, experimentera med sin position och vinkel för att fylla i skuggor och lägga till dimension.
5. Fokusera och skjuta: Fokusera på ämnets ögon och ta skottet.
6. Granska och justera: Granska bilden på kamerans LCD -skärm och gör justeringar av din blixtkraft, position, kamerainställningar och reflektor efter behov.
7. Ta massor av bilder: Var inte rädd för att experimentera och prova olika belysningspositioner.
8. Efterbehandling: Använd fotoredigeringsprogramvara (t.ex. Adobe Lightroom, fånga en) för att finjustera dina bilder.
v. Nyckelkoncept att förstå:
* omvänd kvadratlag: Ljusets intensitet minskar snabbt när avståndet från ljuskällan ökar. Att flytta blixt närmare ditt ämne kommer dramatiskt att öka ljusintensiteten.
* Lättkvalitet: Mjukt ljus (från en stor ljuskälla som ett paraply eller softbox) producerar gradvisa övergångar mellan ljus och skugga, medan hårt ljus (från en bar glödlampa) producerar skarpa, definierade skuggor.
* Färgtemperatur: Olika ljuskällor har olika färgtemperaturer. Flash är i allmänhet cirka 5500K (dagsljus). Om blandning av blixt med omgivande ljus (t.ex. inomhusljus) kan du behöva justera vitbalansen i kameran eller använda färggeler på din blixt för att matcha färgtemperaturerna.
* Feathering: Sikta ljusets * kant * vid ditt ämne, snarare än centrum. Detta kan mjukgöra ljuset och skapa en mer gradvis övergång.
vi. Avancerade tekniker:
* geler: Använd färgade geler på din blixt för att skapa dramatiska effekter eller för att korrigera färgtemperaturen.
* Flera exponeringar: Kombinera flera bilder för att skapa mer komplexa belysningseffekter.
* höghastighetssynkronisering (HSS): (Om din blixt och kamera stöder det) låter dig använda slutartid snabbare än kamerans synkroniseringshastighet, vilket är användbart för att skjuta med blixt i starkt solljus med en bred bländare. HSS minskar emellertid blixtens kraftuttag.
vii. Öva och experiment:
Nyckeln till att behärska en-ljus porträttfotografering är övning. Experimentera med olika belysningspositioner, modifierare och kamerainställningar för att hitta vad som fungerar bäst för dig. Var inte rädd för att göra misstag - det är så du lär dig. Börja med enkla inställningar och arbeta gradvis upp till mer komplexa. Titta på tutorials, läs artiklar och studera arbetet med andra porträttfotografer. Lycka till!