Ny på fotografi? Kolla in vår kostnadsfria ultimata guide till fotografering för nybörjare.
Om du har köpt en DSLR (eller spegellös kamera) och efter att ha packat upp den ur kartongen blir du skrämd av antalet knappar och rattar, och av tjockleken på manualen, kan det vara mycket frestande att lägga in manualen nedåt, dra den till "Auto" och börja fotografera.
Även om det är bra för vissa, kan det inte dröja länge förrän du längtar efter den kreativa kontrollen som inspirerade dig att köpa en DSLR i första hand, men var ska du börja?
Om du ser dig själv som en nybörjare som är osäker på hur du får ut det mesta av din kamera, är det här inlägget designat för dig. Det är tänkt att vara ett kort, en one-stop-shop för att hjälpa dig ta bort kameran från automatiskt och ta kontroll över din DSLR. Den är inte avsedd att ersätta din kameramanual, så den kommer inte att förklara varenda inställning på djupet, men kommer att täcka tillräckligt med grunderna för att du ska få kontroll över din kamera och ge dig de viktigaste ämnena att gå tillbaka till din manual för att läsa.
Steg för att lära dig hur du använder din DSLR inkluderar:
Här är några steg för att lära dig hur du använder den nya DSLR som vi tar upp i den här artikeln.
- Master Shooting-lägen (inklusive prioriterade lägen och full manuell)
- Förstå ISO
- Lär dig "exponeringstriangeln"
- Mastermätning inklusive exponeringskompensation
- Läs mer om att fokusera
- Förstå filstorlek/filtyper
- Läs mer om vitbalans
Det finns mycket att lära om du vill få ut det mesta av din DSLR men låt oss börja med att gräva i vart och ett av dessa ämnen.
Meddelande till ägare av spegellösa kamera :nästan allt i den här artikeln är relevant inte bara för DSLR-ägare utan även för ägare av spegellösa kamera!
1. Master Shooting-lägen
Det bästa stället att börja är med fotograferingslägen. Fotograferingslägena kommer med största sannolikhet att hittas på en urtavla märkt med 'auto, Av, Tv, P, M' och kanske mer. Att välja ett fotograferingsläge avgör hur din kamera beter sig när du trycker på slutaren, till exempel när "auto" är valt, kommer kameran att avgöra allt som har med exponeringen att göra, inklusive bländare och slutartid. De andra lägena, 'Av, Tv, P, M', är till för att ge dig kontroll:
Oroa dig inte om din lägesratt ser lite annorlunda ut; olika tillverkare använder olika förkortningar för fotograferingslägena. Din lägesratt kan ha bokstäverna "A, S, P, M" (istället för Av, Tv, P, M), men de fungerar alla på samma sätt. Nedan har jag gett varje förkortning för det givna läget.
Bländarprioritet (Av eller A)
Bländarprioritet kan ses som ett "halvautomatiskt" fotograferingsläge. När detta är valt ställer du som fotograf in bländaren och kameran väljer automatiskt slutartiden. Så vad är bländare och när skulle du vilja styra den?
Bländaren är storleken på öppningen i linsen genom vilken ljus tillåts passera när slutaren öppnas – ju större bländare, desto mer ljus passerar igenom.
Bländaren mäts i 'f-stops' och visas vanligtvis med ett 'f-nummer', t.ex. f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0 etc, vilket är förhållandet mellan brännvidden och öppningens diameter. Därför har en större bländare (en bredare öppning) ett mindre f-nummer (t.ex. f/2.0) och en mindre bländare (en smalare öppning) har ett större f-nummer (t.ex. f/22). Att minska bländaren med ett helt f-stopp, t.ex. f/2.0 till f2/8 eller f/5.6 till f/8.0, halverar mängden ljus som kommer in i kameran.
Bländaröppning är en av de viktigaste aspekterna av fotografering eftersom den direkt påverkar skärpedjupet – det vill säga mängden av en bild som är i fokus. Ett stort skärpedjup (som uppnås genom att använda en liten bländare (stort f-tal)) skulle innebära att ett stort avstånd inom scenen är i fokus, såsom förgrunden till bakgrunden av landskapet nedanför.
En bländare på f/13 användes här för att ge ett stort skärpedjup, vilket säkerställer att hela bilden, från förgrunden gräs till bakgrundsbergen. var skarp
Medan ett grunt skärpedjup (som uppnås genom att använda en stor bländare (litet f-tal)) skulle ge en bild där endast motivet är i skarpt fokus, men bakgrunden är mjuk och oskarp. Detta används ofta när du fotograferar porträtt eller vilda djur, som bilden nedan, för att isolera motivet från bakgrunden:
En stor bländare på f/4.5 användes för att fånga denna vattensork mot en mjuk bakgrund som inte är i fokus
Så när du använder bländarprioritet kan du få fullständig kontroll över ditt skärpedjup, medan kameran tar hand om resten.
Mer läsning :Läs mer om Aperture Priority Mode.
Slutarprioritet (TV eller S)
På samma sätt som bländarprioritet är detta ett annat "halvautomatiskt" fotograferingsläge, men i det här fallet ställer du som fotograf in slutartiden och kameran tar hand om bländaren. Slutartiden, mätt i sekunder (eller oftare bråkdelar av en sekund), är den tid som slutaren förblir öppen när du tar ett fotografi. Ju längre slutaren är öppen, desto mer ljus passerar genom till sensorn som ska fångas.
Du skulle välja en kort slutartid om du vill frysa ett snabbt rörligt motiv, till exempel fotografering av sport, action eller vilda djur, till exempel:
En mycket snabb slutartid på 1/4000:e sek användes för att frysa rörelsen hos denna ripa under flygning
Du skulle använda en lång slutartid om du vill göra ett rörligt motiv oskarpt, till exempel vatten som forsar över ett vattenfall (långsamma slutartider kräver att du sätter kameran på ett stativ för att säkerställa att kameran hålls stadigt medan slutaren är öppen) :
För att fånga vågornas rörelse och ge vattnet en mjuk, mjölkaktig textur användes här en slutartid på 6 sekunder
Så medan du oroar dig för vilken slutartid du behöver för ett givet fotografi, kommer kameran att bestämma den lämpliga bländaren som krävs för att ge rätt exponering.
Bländar- och slutarprioriterade fotograferingslägen kan vara halvautomatiska, vilket innebär att vissa kan håna deras användning eftersom de inte är helt manuella, men de är otroligt användbara lägen att fotografera i som kan ge dig tillräckligt med kreativ kontroll för att fånga scener som du föreställer dig dem .
Mer läsning :läs mer om slutarprioritetsläge.
Program (P)
Programläget är nästan halvvägs mellan de halvautomatiska lägena med bländar-/slutarprioritet och full manuell kontroll. I programläge kan du ställa in antingen bländaren eller slutartiden, och kameran kommer att bibehålla korrekt exponering genom att justera den andra därefter, dvs när du ändrar bländaren ändras slutartiden automatiskt och vice versa. Detta ger dig ytterligare frihet som användning av antingen bländarprioritet eller slutarprioritet inte kan ge utan att växla mellan fotograferingslägen.
Manuell (M)
Manuellt läge är precis vad det låter som, du får full kontroll över exponeringsbestämningen, ställer in både bländare och slutartid själv. Det kommer att finnas en exponeringsindikator antingen i sökaren eller på skärmen som visar hur under-/överexponerad bilden kommer att bli, men du får själv ändra slutartid och bländare för att säkerställa att du uppnår rätt exponering.
Praktiskt sett:som ett första steg för att stänga av kameran "auto", erbjuder bländarprioritets- och slutarprioritetslägen två mycket enkla sätt att börja förstå hur de olika inställningarna påverkar dina bilder och är en perfekt startplats för att lära sig hur för att använda din kamera mer kreativt.
2. Förstå ISO
ISO är ett mått på hur känslig sensorn på din kamera är för ljus. Termen har sitt ursprung i filmfotografi, där film med olika känslighet kunde användas beroende på fotograferingsförhållandena, och det är inte annorlunda inom digital fotografering. ISO-känsligheten representeras numeriskt från ISO 100 (låg känslighet) upp till ISO 6400 (hög känslighet) och däröver, och styr mängden ljus som krävs av sensorn för att uppnå en given exponering
Vid "låga" känsligheter krävs mer ljus för att uppnå en given exponering jämfört med höga känsligheter där mindre ljus krävs för att uppnå samma exponering. För att förstå detta, låt oss titta på två olika situationer:
Låga ISO-tal
Om du fotograferar utomhus, en ljus solig dag finns det mycket tillgängligt ljus som kommer att träffa sensorn under en exponering, vilket innebär att sensorn inte behöver vara särskilt känslig för att uppnå en korrekt exponering. Därför kan du använda ett lågt ISO-tal, som ISO 100 eller 200. Detta ger dig bilder av högsta kvalitet, med mycket lite kornighet (eller brus).
Tagen med ISO 100 visar bilden inga tecken på brus (även när man tittar på 100 % beskärning (höger)
Höga ISO-tal
Om du fotograferar i svagt ljus, till exempel i en mörk katedral eller ett museum, finns det inte mycket ljus tillgängligt för din kamerasensor. Ett högt ISO-tal, som ISO 3200, ökar sensorns känslighet och multiplicerar effektivt den lilla mängden tillgängligt ljus för att ge dig en korrekt exponerad bild. Denna multiplikationseffekt kommer med en bieffekt av ökat brus på bilden, som ser ut som en finkornig, vilket minskar den övergripande bildkvaliteten. Bruset kommer att vara mest uttalat i de mörkare/skuggiga områdena.
Den här bilden togs när solen gick ner, vilket betyder att det inte var mycket ljus i omgivningen. Därför togs den här med ISO4000, men du kan se mycket tydligt brus i 100 % beskärning (höger)
Praktiskt sett:du vill hålla ISO så låg som möjligt, eftersom ju lägre ISO, desto mindre brus och desto högre kvalitet på den resulterande bilden. Utanför en solig dag, välj ISO200 och se hur det går. Om det molnar, kanske välj en ISO mellan 400-800. Om du rör dig inomhus, överväg en ISO på cirka 1600 eller högre (detta är ungefärliga utgångspunkter).
De flesta digitala systemkameror har nu en "auto-ISO"-funktion, där kameran ställer in ISO beroende på mängden ljus som du fotograferar i, och håller den så låg som möjligt. Auto-ISO är ett mycket användbart verktyg när du börjar med din kamera, eftersom det gör att du kan definiera en övre gräns, dvs där bilderna blir för brusiga som ISO1600 eller 3200, och sedan glömma det till situationer där du specifikt vill åsidosätt den automatiska inställningen, till exempel om du tar landskapsbilder med stativ, har du råd att använda lägsta möjliga ISO.
Mer läsning :Upptäck mer om hur du använder ISO.
3. Lär dig "Exponeringstriangeln"
Det är viktigt att notera att bländare, slutartid och ISO är en del av "exponeringstriangeln". De styr alla antingen mängden ljus som kommer in i kameran (bländare, slutartid) eller mängden ljus som kameran kräver (ISO) för en given exponering.
Därför är de alla länkade, och att förstå relationen mellan dem är avgörande för att kunna ta kontroll över din kamera. En ändring i en av inställningarna kommer att påverka de andra två. Till exempel med tanke på en teoretisk exponering på ISO400, f/8.0, 1/10 sekund.
Om du ville minska skärpedjupet och bestämde dig för att använda en bländare på f/4.0, skulle du öka storleken på bländaröppningen med två hela f/stopp, och därför öka mängden ljus som kommer in i kameran med en faktor av 4 (dvs. ökar med en faktor 2, två gånger). Därför kan du göra följande för att balansera exponeringen:
- Situation 1:Minska slutartiden med en faktor 4, dvs. till 1/40:e sekund.
- Situation 2:Minska ISO med en faktor 4, d.v.s. till ISO100
- Situation 3:En kombination av ovanstående, slutartid med en faktor 2 (till 1/20 sekund) OCH reducera ISO med en faktor 2 (till ISO200).
Bländare, slutartid och ISO är alla faktorer som påverkar din exponering och är alla länkade. Det handlar bara om att balansera böckerna!
De har alla nettoeffekten att minska mängden ljus med en faktor 4, vilket motverkar förändringen i bländare. Det handlar bara om att förstå att de alla är länkade, så att ändra en inställning kommer att orsaka en förändring i en annan.
Att använda en kombination av de halvautomatiska fotograferingslägena och auto-ISO skulle innebära att du inte nödvändigtvis behöver tänka på att justera din exponering på ett sådant sätt initialt, men att förstå sambandet som ISO eller bländare har med slutarhastigheten, och känna till praktiska implikationer är ett stort steg för att bemästra din DSLR.
Mer läsning: Läs mer om exponeringstriangeln.
4. Huvudmätning
Genom hela diskussionen ovan har jag sagt att kameran beräknar exponeringen beroende på mängden tillgängligt ljus, men vad gör den egentligen?
När du tar ett fotografi och använder någon form av automatisk exponeringsberäkning (t.ex. bländarprioritetsläge, slutarprioritetsläge, auto-ISO etc.) försöker kameran alltid att beräkna en "genomsnittlig" exponering. Den kommer att bedöma hela scenen, både ljusa och mörka områden, och bestämmer exponeringen så att alla toner i hela bilden är i genomsnitt 18 % grått – kallat "mellan" grått.
Detta är känt som mätning, och det är anledningen till att om du riktar kameran mot en ljust vit scen, till exempel efter att det har snöat, och tar ett fotografi kommer den resulterande bilden alltid att se mörkare ut än du eller jag ser den. På samma sätt, om du riktar kameran mot en riktigt mörk scen, till exempel ett svagt upplyst rum, och tar ett fotografi blir den resulterande bilden alltid ljusare än du eller jag ser den.
Scenen beräknas alltid med ett medelvärde av kameran och för det mesta resulterar det i att bilden ser ut att vara korrekt exponerad. Du kan dock styra vilka områden av scenen som bedöms av kameran för att påverka hur exponeringen mäts.
I allmänhet finns det tre mätningslägen som du kan välja mellan:
Genomsnitt – Kameran kommer att bedöma tonerna över hela bilden från hörn till hörn och exponera scenen till 18 % grått från den bedömningen.
Centrumviktad – Kameran väger exponeringsavläsningen för området i mitten av sökaren som kan uppgå till cirka 80 % av scenen, bortser från de yttersta hörnen av bilden.
Spotmätning – Kameran kommer att använda ett mycket litet område av scenen, vanligtvis en liten cirkel i mitten av sökaren som uppgår till cirka 5 % av sökarens yta. Det kommer att göra bedömningen av mörka/ljusa toner i detta område och exponera hela scenen för 18 % grått, utifrån den bedömningen.
Praktiskt sett:när du börjar med din kamera är antingen medel- eller centrumvägd mätning en bra utgångspunkt. De kommer båda att ge ett ganska konsekvent mått på den exponering som krävs och om du väljer ett läge och håller fast vid det kommer du snart att börja förstå när en scen kommer att vara underexponerad (dvs för mörk) eller överexponerad (dvs för ljus) jämfört med hur du ser det med dina egna ögon.
Men vad kan du göra om en scen är under/överexponerad? Det är där exponeringskompensation kommer in.
Mer läsning: En nybörjarguide till mätningslägen
Exponeringskompensation
Vanligtvis finns på en liten +/- knapp nära slutaren, detta är en av de mest användbara funktionerna att lära sig använda. Det låter dig antingen öka eller minska kamerans standardmätvärde för att ta hänsyn till den faktiska ljusstyrkan i en scen.
Om en scen huvudsakligen innehåller ljusa toner och görs för mörk, till exempel en ljusvit snöscen (som vanligtvis reduceras till 18 % grått av standardmätsystemet), kan du använda positiv exponeringskompensation för att låta kameran veta att scenen ska vara ljusare än mellangrå.
Ett vårlamm som hoppar framför en snöig sluttning. Vänster:Rakt ut ur kameran, med snön fångad som grå. Höger:Med +2 stopp exponeringskompensation (läggs till i efterbehandling). Den ljusa snöiga bakgrunden gjorde att min kamera underexponerade denna scen med nästan två steg, vilket kunde ha korrigerats med exponeringskompensation i kameran.
Omvänt, om en scen huvudsakligen innehåller mörka toner och görs för ljus, till exempel en mörk nattscen (som vanligtvis kommer att ökas till 18 % grått av standardmätsystemet), kan du använda negativ exponeringskompensation för att låta kameran vet att scenen ska vara mörkare än mellangrå.
Mer läsning: Hur man använder exponeringskompensation för att få bättre exponerade bilder.
5. Lär dig mer om fokusering
Oavsett vilket fotograferingsläge du använder, eller vilken ISO du definierar, är chansen stor att det finns ett motiv i din bild som du vill ha i fokus. Om fokus inte uppnås blir bilden inte som du ville ha.
Autofokuslägen
DSLR-kameror kommer med en rad autofokuslägen, men för enkelhetens skull är de två som är viktigast att förstå AF-S och AF-C
AF-S – autofokus-singel. Detta används bäst när du tar foton av stationära motiv såsom porträtt av människor, landskap, byggnader etc. När du trycker ned avtryckaren halvvägs kommer fokus att hämtas och låsas på den punkten så länge du håller knappen nedtryckt. Om du vill ändra till fokus måste du släppa knappen, komponera om och sedan trycka ner halvvägs igen.
AF-C – autofokus-kontinuerlig. Detta används bäst när du tar bilder av action eller rörliga motiv såsom sport och djurliv. När du trycker ned avtryckaren halvvägs kommer fokus att förvärvas och låsas på ett givet motiv. När motivet rör sig kommer fokus att justeras med det och fokusera hela tiden tills fotografiet tas.
(Dessa lägen ska inte förväxlas med AF/MF-omkopplarna på objektivet, där AF står för autofokus och MF står för manuell fokus. Den omkopplaren är en åsidosättande för om du vill fokusera ditt objektiv manuellt. Om du vill göra Använd de autofokuslägen som diskuterats ovan, se till att objektivet är inställt på AF).
Mer läsning :Förstå fokuslägen
Fokuspunkter
Båda dessa fokuslägen är beroende av så kallade fokuspunkter. När du tittar genom sökaren bör du se ett antal rutor/punkter överlagrade över skärmen. När du trycker ned avtryckaren halvvägs bör du se en av dessa rutor vara rödmarkerad. Det är den aktiva fokuspunkten, och det är den positionen inom ramen som kameran fokuserar på. En sökare med 9 fokuspunkter visas nedan:
Nya DSLR-kameror kan komma med över 50 fokuspunkter och frestelsen är att lämna den på helautomatiskt fokuspunktsval, med tanke på att kameran kommer att kunna välja rätt fokuspunkt. Men det är bara du som vet vad du vill fokusera på, och det finns inget bättre sätt än att se till att rätt motiv är i fokus än att använda en fokuspunkt och placera den fokuspunkten över motivet.
Om du väljer en enskild fokuspunkt bör du ganska enkelt kunna ändra vilken punkt som är aktiv antingen genom att använda riktningsknapparna en av rattarna. Om du väljer en fokuspunkt som är på ditt önskade motiv ser du till att kameran fokuserar där du vill. Efter lite träning kommer du snart att få för vana att kunna ändra fokuspunkten utan att ta bort kameran från ögat.
Praktiskt sett:Ställ först in din kamera på att använda en enda fokuspunkt (din kameramanual bör berätta hur du gör detta). På så sätt kommer du att kunna välja vad du fokuserar på, och se till att motivet du vill fånga är i fokus. När du väl är bekant med de grundläggande fokuseringslägena och val av fokuspunkt kan du utforska de mer avancerade lägena som din kamera kan erbjuda.
6. Förstå filstorlek och filtyper
Du kommer att ha möjlighet att kunna ändra storleken på bilderna som din kamera spelar in och i vilken filtyp. Du vill ställa in filstorleken till största möjliga (oavsett om den är "stor" eller "fin" eller "superfin") för att säkerställa att du får ut det mesta av de megapixlar som du just har investerat i.
Du kommer också att ha möjlighet att välja om du vill spela in bilderna som "rå" eller "jpeg" filtyp. En råfil är okomprimerad och innehåller därför mycket bilddata som möjliggör stor flexibilitet under efterbearbetning (dvs. på din dator) men kommer också med ytterligare komplikationer såsom behovet av att "behandla" varje fil med dedikerad redigering programvara och en större filstorlek. En jpeg är en komprimerad filtyp som automatiskt bearbetas av kameran. De kommer att vara "skrivfärdiga" direkt ur kameran och är mycket mindre filer, vilket innebär att du kan få plats med fler bilder per minneskort.
Praktiskt sett:När du börjar med din kamera är det enklast att använda jpeg. Det gör att du kan få de bästa resultaten samtidigt som du lär dig grunderna eller din kamera innan du komplicerar saken med efterbearbetning av råfiler.
7. Lär dig mer om vitbalans
Om du fotograferar i jpeg, som rekommenderat ovan, måste du se till att du ställer in din vitbalans innan du tar en bild. Vitbalansen kan avsevärt påverka färgtonen på dina fotografier. Du kanske har märkt att ibland har dina bilder en blåaktig ton eller, i andra, ser allt väldigt orange ut. Detta har att göra med vitbalansen och även om du kan göra vissa justeringar av bilden på din dator är det mycket enklare om du gör det direkt.
Olika ljuskällor (som solen, glödlampor, fluorescerande remsor etc) avger ljus med olika våglängder, och därmed färger, vilket kan beskrivas med vad som kallas färgtemperatur. Ljus från ett ljus, eller från solen under soluppgång/solnedgång, är mycket varmt, och innehåller många röda/orange våglängder; medan ljus från en fluorescerande remsa är mycket svalare och innehåller många blå våglängder. Detta färgade ljus reflekteras från ytor, men vår hjärna är smart nog att känna igen detta och automatiskt motverka effekten, vilket innebär att vi fortfarande ser en vit yta som en vit yta. Din kamera är dock inte så intelligent och om inget annat meddelas, kommer den att spela in de orangea eller blå tonerna som ger dina bilder en färgton.
Vänster:Bilden som tagits med automatisk vitbalans har en kraftig gul ton från den artificiella gatubelysningen. Höger:samma bild, korrigerad för en "Tungsten" vitbalans, vilket ger de kallare tonerna på stenarbetet och den blåare himlen
Eftersom färgtemperaturen för olika ljuskällor är välkänd finns det ett antal förinställningar inbyggda i din kamera som hjälper till att övervinna ljusets olika färger i olika situationer – kyla det varma ljuset och värma det svala ljuset – allt i orsaken att försöka fånga scenens färger korrekt. "Auto"-funktionen (auto WB eller AWB) kommer att försöka förutsäga ljusets färg genom att detektera den dominerande färgen på scenen och sedan motverka den, men det kanske inte nödvändigtvis fattar ett korrekt beslut, vilket ger dig felaktiga färger. Därför är det bäst att ställa in färgbalansen innan du tar bilden och bara för att vara säker (obs: bilden ovan var en råfil som gav mig mycket utrymme för vitbalanskorrigering. Jpeg-filer är inte lika känsliga för vitbalansjusteringar, vilket innebär att vitbalanskorrigeringen måste göras innan bilden tas):
Dagsljus – Används på klara soliga dagar. Starkt solljus på en klar dag är så nära neutralt ljus som vi vanligtvis når
Molnigt – Används vid fotografering en molnig dag. Lägger till varma toner till dagsljusbilder.
Skugga – Används vid fotografering i skuggan, eftersom skuggade områden i allmänhet ger kallare, blåare bilder, så behöver värmas upp.
Tungsten – Används för att fotografera inomhus, under glödlampor eller under gatubelysning, för att kyla ner de gula tonerna.
Fluorescerande – Kompenserar för de gröna/blåa tonerna av fluorescerande ljusremsor vid fotografering inomhus.
Flash – blixten kommer att lägga till en kall blå nyans till bilden, så den används för att tillföra lite värme.
Praktiskt sett:undvik automatisk vitbalans och ställ in vitbalansen manuellt. I allmänhet kommer du att kunna titta upp mot himlen och se vilken typ av dag det är, och bestämma färgbalansen som krävs ganska enkelt. Om du rör dig inomhus, kontrollera bara belysningen som du fotograferar under och välj igen lämplig vitbalans. Det kommer snart att bli en självklarhet att ställa in den när du tar upp kameran ur väskan.
Mer läsning: Läs mer om vitbalans
Slutsats
Så det är en översikt över inställningarna du kommer att stöta på när du vill ta steget och ta bort kameran från "Auto". Du behöver inte nödvändigtvis överväga dem alla direkt, men att utforska och förstå effekten av varje inställning kommer snart att ha full kontroll över din kamera. Det största steget, som ger dig den mest märkbara skillnaden i känslan av kontroll och direkt inflytande på kreativa resultat, är att börja använda fotograferingslägena 'bländarprioritet' eller 'slutarprioritet' och när du väl är bekant med dessa, kan börja fundera på att utforska vidare. Snart nog kommer du inte längre att tänka på din kamera som en mystisk svart låda, utan förstå hur du uppnår de fotografiska resultat som du köpte den för från början.
Fler ultimata fotograferingsguider
Om du tyckte om att läsa den här handledningen har vi sammanställt en serie andra liknande artiklar som du kan ha nytta av:
- Ultimativ guide till fotografering för nybörjare
- Ultimativ guide till landskapsfotografering
- Ultimativ guide för att ta porträtt och fotografera människor
- Ultimativ guide till natur- och utomhusfotografering
- Ultimativ guide till gatufotografering
- Ultimativ guide för att komma igång i Lightroom för nybörjare
- Ultimativ guide till konstfotografi
- Ultimativ guide till fotograferingsvillkor och vanliga ord