Ed Verosky är en professionell fotograf och författare baserad i New York. I den här artikeln förklarar Verosky hur man skapar porträtt med enbart naturligt och omgivande ljus. För att lära dig mer om att uppnå fantastisk belysning i alla situationer, kolla in Veroskys populära e-bok, "100 % pålitlig blixtfotografering."
Obs! Det här inlägget innehåller en bild med mycket mild nakenhet (i själva verket så mild att du kanske inte ens ser det).
För mig kan blixt vara det mest effektiva sättet att skapa ett högkvalitativt porträtt. Det finns inget liknande för en redaktionell fotografering när du behöver den kombinationen av full ljuskontroll, minimal fotograferingstid och förutsägbara resultat. Visst, du måste veta vad du gör för att få det att gå ihop så. Men den förmågan kommer med kunskap och erfarenhet.
Att bemästra blixten innebär att bemästra ditt ljus i alla situationer. Ibland finns det dock vackert ljus som bara väntar där på att du ska använda det. Naturligt och konstant omgivande ljus kan vara dina bästa vänner om du har lite tid och flexibilitet med miljön och ditt motiv.
Konstant ljus, i motsats till blixt-/blixtljus, gör att du kan se och justera dess effekt på ditt motiv och miljön i realtid. Detta är ett bra sätt att lära sig om placering av ljus och denna kunskap och erfarenhet kommer säkert att föras över till dina blixtporträtt. Som jag gillar att säga, "ljus är ljus", vilket betyder att principerna för att belysa ett motiv och miljön i huvudsak är desamma oavsett om ljuskällan är en snabb "blixt" eller en konstant belysning.
Den största skillnaden är att blixten kan producera ett mer intensivt ljus men med för kort varaktighet för att fotografen ska se effekterna av sin position på motivet i realtid. Med konstant belysning kan du lätt flytta runt ljusen och ditt motiv och omedelbart veta hur ändringarna kommer att påverka porträttet du gör. Med några testbilder för att kontrollera exponeringen är du igång.
Ljusinställningar
Naturligt ljus. Fönsterljus är nästan det vackraste ljuset du kan hitta när förutsättningarna är de rätta. Den kan fungera som en enorm softbox och manipuleras med valfri kombination av fönsterbeklädnader som persienner och gardiner. Placera helt enkelt ditt motiv nära fönstret och låt ljuset skapa mycket av porträttets dramatik. Jag gillar att placera motivet så att det finns mycket skugga åt sidan, vilket ger många alternativ för klassiska porträttutseenden.
Fönsterljus smalnat av med gardiner. ISO 800, 50 mm, f/2,8, 1/80 sek.
Hushållslampor. Du kan också ha stor nytta av enkla hushållslampor. Jag gillar att ta bort skärmarna från rumsbelysningen och använda dem som bara glödlampor. Börja med att placera huvudljuset framför och på ena sidan av ditt motiv, helst flera tum högre än huvudet. Detta ger dig ett klassiskt ljusmönster att arbeta med. En andra lampa kan placeras längre bak från motivet och fungera som bakgrundsbelysning eller kicker, vilket kommer att lägga till dimension.
En uppsättning som består av två hushållslampor, minus lampskärmarna. Kickern är bakom Kelly, och huvudlampan är nästan direkt framför henne, bara till höger kamera. ISO 800, 50 mm, f/2,8, 1/60 sek.
Kamerainställningar
Mitt allmänna råd för alla inomhusskytte är att tänka "snabbt och brett." Dina första kamerainställningar bör vara en balans mellan högsta möjliga ISO som fortfarande ger acceptabla brusnivåer för dina ändamål, den största bländaren som ditt objektiv tillåter och den snabbaste genomförbara slutartiden.
Naturligtvis är var och en av dessa kontroller sammankopplade och integrerade med den totala exponeringen, så du måste göra några justeringar och eftergifter för miljön du arbetar i och för effekten du försöker uppnå i dina bilder.
Lyckligtvis är de flesta DSLR-kameror nu kapabla till lågt brus även när du använder höga ISO-hastigheter, så det mesta av rumsbelysning och till och med svagt naturligt ljus kommer inte att vara ett problem för dig. Men även om din kamera råkar producera mycket brus vid högre ISO, är det inte nödvändigtvis ett stort problem. Antingen lämnar bruset som det är, eller minskar en del av det i efterbehandlingen med hjälp av ditt val av tillgängliga brusreduceringstekniker.
Många fotografer lägger faktiskt på konstgjord väg tillbaka brus in i sina bilder för att återge utseendet på film, eller på annat sätt minska det superrena, snygga, digitala utseendet som kommer ut ur kameran. Enkla råd:Oroa dig inte för bruset om det inte kommer i vägen för bilden du försöker skapa.
En annan sak som verkligen kommer att hjälpa till att få vackra porträtt i situationer med lägre ljus är ett snabbt objektiv. Med "snabb" syftar vi på ett objektiv med en bred bländare på minst f/2,8. Ju bredare bländare, desto mer ljus tillåter linsen att passera igenom under en given tidsenhet. Detta ger dig mer frihet med dina ISO-inställningar (eftersom de inte behöver vara så höga för att kompensera för mindre ljus som kommer in genom objektivet) och snabbare slutartider (eftersom de inte behöver vara så låga för att kompensera för mindre ljus som kommer in genom linsen). Objektiv med bredare bländare har också förmågan till kort skärpedjup, vilket i hög grad kan öka intresset och mystiken i dina porträttbilder.
Slutartid är en viktig faktor, inte bara på grund av dess effekt på den totala exponeringen, utan också på grund av potentiell oskärpa med lägre slutartider. Precis som med ISO är effekten av förmodade mindre än optimala slutartider vad du gör den till. Du kanske upptäcker att en och annan suddig bild gör ett ganska konstnärligt uttalande. Varje porträtt behöver inte vara skarpt.
En annan hushållsglödlampa, med Chris. Jag använde en bar hushållsglödlampa av till kameran-vänster för att belysa henne på ena sidan och bakgrunden samtidigt. Huvudljuset kommer in från kameran till höger. ISO 800, 85 mm, f/1,8, 1/60 sek.
Så med dessa faktorer i åtanke kanske du vill prova följande exponeringskombination som utgångspunkt och anpassa efter dina behov:
- Kameraläge: Bländarprioritet
- Bländare: f/ 2.8 (eller bredast möjliga för ditt objektiv)
- ISO: 800
- Slutartid (mål):1/100 sek. eller högre.
I läget Bländarprioritet ställer din kamera automatiskt in slutartiden åt dig medan du styr allt annat. Du måste vara uppmärksam på din slutarhastighet för att se till att den inte faller så lågt att den skapar oönskad suddighet. Återigen, det här är bara startpunkter. Med en stillastående pose och en stadig hand har jag klarat handhållna slutartider så låga som 1/15 sek. och gav bra resultat. Du kanske också vill prova kamerans manuella läge för att behålla full kontroll över dina inställningar. Om dina ljusförhållanden kommer att vara ganska statiska, rekommenderar jag det.
Dessutom kommer du med största sannolikhet att dra nytta av att fotografera i kamerans RAW (NEF)-format så att viktiga justeringar, som vitbalans, exponering och kontrast, kan göras enkelt och med minimal förlust av information vid efterbehandling. Även om vitbalansinställningar faktiskt inte påtvingas RAW-filen, kan du ställa in vitbalansen som du vill under fotografering för att få en uppfattning om hur den slutliga bilden kan se ut. Dessutom kommer en vald WB-inställning att tala om för bearbetningsprogramvaran vilken färgtemperatur och färgtonsinställningar du bäst bör börja med för varje bild.
Fönsterljus lyser upp Satu. ISO 800, 50 mm, f/4, 1/200 sek.
Efterbearbetning
Bortsett från den kreativa efterbearbetningen som är möjlig med dina omgivande ljusbilder, finns det några saker du kanske vill ta upp i den första efterbearbetningsinsatsen:
Vitbalans: Alla ljuskällor ger inte samma färgtemperaturer. Trots hur de ser ut för våra ögon kommer kameran att spela in olika typer av hushållsbelysning (fluorescerande, volfram, dagsljusbalanserad) och naturligt ljus (solnedgång, molnigt, skugga) som ger olika färger.
Så om du fotograferar ett porträtt med ett starkt volframljus som motivets huvudljus, men du har ett starkt fönsterljus som kommer igenom i bakgrunden, kan du ha en oönskad färgblandning att hantera.
Lyckligtvis kan du korrigera dessa typer av färgfel vid efterbehandling genom att göra ett allmänt val av vitbalansinställning i din programvara och selektivt ändra de stötande färgerna i specifika delar av bilden. Om detta inte är något du vill oroa dig för, gör det inte. Färgerna kan vara acceptabla precis som de är. Om inte, har du alltid konstnärliga färgförändrande effekter och till och med svartvita konverteringsalternativ. Så allt är bra.
Bruserproblem: Jag personligen gillar lite brus i mina bilder för det mesta. Men om du var tvungen att använda mycket höga ISO-inställningar för att få dina bilder och har behov av att få ner en del av bruset, finns det ett antal bra inbyggda, fristående och plug-in programvarualternativ för att hantera detta . Jag kommer då och då att använda verktygen för brusreducering i Lightroom eller min Photoshop Noise Ninja plug-in, till exempel.
Fotografering med naturligt ljus och omgivande ljus inomhus kan vara ett bra sätt att lära sig de finare punkterna med att lysa upp dina porträtt. Den faktiska upplevelsen för dig och ditt motiv är också världar bortsett från stroboskop- och studioeffekten av att arbeta med blixt. Till skillnad från fotografering utomhus kan arbete inomhus utan blixt skapa problem som har att göra med situationer med lägre belysning. Med hjälp av några av råden ovan bör du kunna hantera utmaningarna med porträtt i svagt ljus och komma undan med snygga bilder.
Om du vill lära dig hur du får fantastiskt ljus i alla situationer, kolla in Ed Veroskys e-bok, "100 % pålitlig blixtfotografering." Det är en fantastisk resurs som har hjälpt tusentals fotografer att förbättra sin användning av blixt och omgivande ljus för porträtt.