Drönarfotografering:Nybörjarguide för att komma igång

Den kompletta nybörjarguiden för drönarfotografering

Slå på drönaren. Slå på RC. Lansera. Ta ett foto. Gjort!

Låter lätt, eller hur? Jag trodde det när jag först började med hobbyn att flyga drönare. Men om du vill ta drönarbilder som ser bra ut och som du kan vara stolt över , måste du skaffa grunderna av allmän fotografering ner först.

Den här artikeln kommer att fungera som en komplett nybörjarguide till dronefotografering som täcker:

• Exponeringstriangeln:Vad du behöver veta för att exponera dina bilder korrekt
• Vitbalans
• Användningen av ND-filter (behövs de?)
• RAW vs JPG
• Komposition
• Övriga kamerainställningar
• Fotolägen (DJI Fly och liknande flygappar)
• Fotoredigeringsprogram

För många år sedan, innan jag någonsin tog en bild med någon kamera, gjorde det jag tror att ta drönarbilder skulle vara en piece of cake. Tyvärr var det inte så. Mitt allra första drönarskott var på Auto , urtvättad, hade en sned horisont – med överexponerade områden, ett ämne som inte går att urskilja (Downtown Orlando), och, ärligt talat, var det pinsamt.

Nedan är den första bilden Jag hade någonsin tagit för år sedan. Håll utkik efter en mycket förbättrad version i avsnittet om komposition.

Det finns mycket eftertänksamhet och praktisk kunskap som ligger till grund för att ta riktigt bra bilder, vare sig det är på marken eller i luften via en drönare. Visst, du kan lägga allt i "auto" och hopp för att få en anständig bild, som jag gjorde i exemplet ovan.

Men alla som är nybörjare inom drönarfotografering kommer att göra klokt i att förstå grunderna i standard fotografera och gå ur Auto och in i Manuell läge för att ha fullständig kontroll över drönarkameran, för att få bästa möjliga resultat.

Exponeringstriangeln

Rätt exponering är en av nycklarna för att få ett bra foto. Har du någonsin sett en bild som var för mörk eller alldeles för ljus? Eller med fotografiets ord, underexponerad (mörk) eller överexponerad (ljus).

Det beror på att personen som tog bilden inte justerade någon av inställningarna i kameran för att motverka ljusförhållandena. De saker som skulle behöva justeras för att få rätt exponering är Bländare, ISO och Slutare hastighet – även känd som Exponeringstriangeln .

För att göra saker väldigt enkla och grundläggande:

Bländare

Om du skulle titta in i linsen på någon kamera, kommer du att se ett hål eller en öppning. DET är bländaren. Den kan justeras manuellt eller elektroniskt för att öppna upp eller stänga ner (men inte helt). Ju större bländare öppning (dvs. f2.8), desto mer ljus kommer in och desto ljusare blir bilden kommer vara. Ju mindre bländare öppning (dvs. f22), desto mindre ljus kommer in, vilket resulterar i en mörkare bild .

På en vanlig kamera styr bländaren även hur suddig eller skarp en bakgrund är. När bländaren är mer öppen (dvs. f2.8) och beroende på avståndet från dig till ditt motiv, desto grundare är skärpedjupet, vilket innebär att bakgrunden bakom och runt motivet börjar suddas ut. Med stängd bländare (dvs. f22) är bakgrunden skarpare eller mer i fokus, med allt i bilden lätt att identifiera.

Många/de flesta konsumentdrönare kommer med vad som kallas en fast bländare. Det betyder att den inte justerar, den stannar i en storlek, runt f2.8 för många drönare. Några av dessa drönare som kommer att tänka på skulle vara Mavic Mini/Mini 2, Air 2, Air 2S, Autel Evo I och liknande drönare, med den nyligen släppta (från och med denna artikel) Autel Evo Lite som har en f1.8 bländare .

Även om detta är fallet, finns det några drönare som verkligen har justerbara bländare. Till exempel Phantom 4 Pro, Mavic 2 Pro, Mavic 3-serien, Autel Evo II Pro och nysläppta (från och med denna artikel) Autel Evo Lite+, bara för att nämna några.

Eftersom många drönare har en fast bländare, måste du leka mer med bara ISO och slutaren för att få en korrekt exponerad bild (se nedan).

ISO

Enkelt uttryckt är ISO mätvärdet för en kamerasensors ljuskänslighet. 100 är i allmänhet det lägsta värdet (mörkare) och går i tusental (ljusare) på de flesta moderna DSLR- och spegellösa markkameror. Ett genomsnittligt ISO-intervall på drönare är mellan 100 och 12 000 +/- när du tar foton . Maximum är ofta mindre när man filmar video.

När du tar bilder vill du vanligtvis att din ISO ska förbli så låg som möjligt, eftersom en ökning av ISO under mörka förhållanden skapar "brus" eller korn i dina foton. En sak att notera är att om du har en större sensor på din drönarkamera (dvs. Mavic 3) kan du stöta ISO lite mer i mörkare förhållanden utan brus än, säg, kameran på en DJI Mini 2.

Slutartid

Slutartiden på en kamera, mäter just det, hastigheten på kamerans slutare, eller hur länge slutaren är öppen medan bilden tas.

Slutaren är viktig på två sätt. Det första sättet är det kan styra ljusstyrkan på en bild. Ju längre slutaren är öppen, desto mer ljus släpps in i kameran och desto ljusare blir bilden. Omvänt, ju kortare slutaren är öppen, desto mindre ljus släpps in i kameran och desto mörkare blir bilden.

Detta beror på att slutaren styr hur mycket ljus tillåts in i kameran baserat på den öppna slutarens varaktighet.

Den andra vägen slutaren är viktig är att den också kontrollerar rörelseoskärpa . Har du någonsin sett en konstnärlig återgivning av ett vackert flerplansvattenfall och det forsande vattnet är jämnt och suddigt? Har du undrat hur det utseendet uppnåddes? Det skulle vara genom att ha en extremt långsam slutartid.

Å andra sidan har vi alla sett actionsportbilder, där motivet springer eller hoppar, och de verkar vara frusna på plats. Bilden är perfekt i fokus och skarp. Det uppnås genom en snabb slutartid.

Detta var bara en hög nivå och okomplicerad titt på exponeringstriangeln och hur de olika aspekterna av bländare, ISO och slutare kan styra ljusstyrkan och utseendet på din bild. Hoppa till Manual skytte läge och lek lite med dessa tre inställningar för att se hur de påverkar bilden som din drönare kommer att ta.

Vitbalans

Vitbalans jämnar ut färgtemperaturen i en bild för att få bilden att se mer naturlig ut. Den gör detta genom att ta in motsatta färgtemperaturer som hjälper till att få det vita tillbaka till neutralt, vilket påverkar hela bildens färg.

Färgtemperaturen mäts i Kelvin (k). 10 000 000 är blått, 1 000 000                 för orange och det finns en enorm blandning från blått till orange i spektrumet däri.

Till exempel kan färgerna i en bild verka för varma (för mycket orange eller gula toner – 3 000 k) eller för kalla (blåaktig nyans – 6 500 k). När vitbalansen är korrekt inställd faller den vita färgen mer i linje med den faktiska färgen vit, vilket i sin tur normaliserar utseendet på hela bilden för de förhållanden som bilderna kommer att tas under.

När du tar bilder utomhus kan ljuset presentera sig i olika färgtemperaturer än bara "direkt solljus" (5200k) och kan ständigt ändras i farten. Till exempel när du tar bilder under en mulen dag , blir ljuset mer blåaktigt (6500k). Middag är ganska jämn och gynnar en mer korrekt vitbalans (5200 – 5500'ish k) och under soluppgång och solnedgång , mer orange (2500k).

För att motverka detta och producera en bild som ser mer naturlig ut kan vitbalansen enkelt ställas in i din drönares flygapp för att matcha de förhållanden du flyger i. För många drönarappar kommer det att finnas alternativ som Auto, Sunny, Molnigt, glödande och anpassat . Välj helt enkelt den vitbalans som matchar dina förutsättningar.

Med DJI Fly-appen finns det dock bara ett slider för vitbalans där du väljer det numeriska kelvin (k) värdet. För vissa kan detta vara en utmaning. I det här fallet, om du tycker att det är utmanande, välj auto, notera värdet som visas på skärmen och lägg sedan in det värdet manuellt för att hjälpa dig att komma nära där du vill att din vitbalans ska vara. Du kan sedan justera +/- efter behov därifrån.

ND-filter

Detta kan vara en term som är mindre bekant för de flesta icke-video skyttar. ND-filter (neutral densitet) är som solglasögon för din drönares kamera.

Tidigare pratade vi om slutartid och rörelseoskärpa. ND-filter, när de används för video , låter dig ställa in rätt slutartid i ljusa förhållanden, vilket ger dig lämplig rörelseoskärpa mellan varje bildruta, vilket gör att du kan skapa en filmisk look som ögat är vant vid att se när du tittar på TV eller film.

En typisk boxad uppsättning ND-filter inkluderar en ND4, ND8, ND16 och ND32. Ytterligare ND-filter med högre värde kommer att vara ND64, ND128, ND256 och ND512.

Varför skulle en fotograf vilja använda ND-filter? Eftersom exponeringstriangeln används flitigt i fotografering, passar alla tre aspekterna väl ihop för att exponera bilden, så "solglasögon" behövs inte för allmän fotografering.

ND-filter används främst inom fotografering för en sak:Långexponeringsfotografering dagtid .

Långexponeringsfotografering (dagtid)

Tidigare nämnde vi ett fotografi av vattenfall med det forsande vattnet som ser extremt suddigt och jämnt ut, medan omgivningen förblev klar och i fokus. Det skulle vara ett exempel på en Long Exposure-bild.

Även om långa exponeringsbilder är mer exakta när du använder en markkamera och stativ, kan du definitivt fortfarande fotografera dem med din drönare.

För att ta drönarfotografier med lång exponering måste du ha stabil luft förhållanden (minst möjliga vindmängd), en längre slutartid , och ett högre antal ND filter (>ND64).

Stabila luftförhållanden
Anledningen till att du vill fotografera med lång exponering under mindre blåsiga dagar är att, med en långsammare/längre slutartid, kommer alla rörelser i drönaren att ses på den slutliga bilden. För ett vattenfall vill du bara se vattnet som jämnt och suddigt, med alla omgivningar skarpa och i fokus.

Slutartid
Det här är viktigt. Kom ihåg från tidigare, ju längre slutaren är öppen, desto mer rörelseoskärpa. När det gäller långexponeringsfotografering med drönare, kommer en slutare på cirka 1/5 att göra det möjligt att märka rörelseoskärpa, samtidigt som risken för allt annat i bilden blir oskärpa på grund av att drönaren rör sig.

ND-filter
Eftersom slutaren kommer att vara öppen så länge och många drönare har en fast bländare på f2.8, bildens exponering kommer att bli "utblåst", eller superljus med inte mycket märkbara detaljer. Det är här ND64-filtret eller högre kommer in, eftersom det gör att slutaren kan vara öppen längre samtidigt som exponeringen hålls på rätt nivå.

Föreslagna inställningar för att ta bilder med lång exponering under dagtid, i listvy:

• Manuell exponering
• 100 ISO
• 1/5 slutare
• ND64-filter eller högre
• RAW-bildformat – för utrymme att leka med i redigeringsprogram
• Flera fotograferingslägen – för att säkerställa att minst en av skotten är användbar

RAW-bildformat (mot JPG)

RAW-filer är okomprimerade, obearbetade filer som innehåller all information kamerasensorn samlar för nämnda bilder. En del av denna information skulle inkludera bildens färger, dynamiska omfång (höjdpunkter och skuggor), vitbalans, etc., som du kommer att kunna manipulera vid redigering.

Om du av misstag skulle fotografera med din exponering för låg (underexponerad), kommer RAW att göra det möjligt för dig att ta tillbaka detaljerna i skuggorna. Du kan också ta tillbaka en del detalj i höjdpunkterna om något överexponerad.

JPG-filer är komprimerade och fullständigt bearbetade filer som innehåller mindre information än RAW-filer. Dessa filer är i stort sett kompletta och redo att delas online, utan redigering krävs , även om du verkligen kan manipulera dem något. Tyvärr, om du under- eller överexponerar dina bilder, kommer du inte att kunna ta tillbaka dessa detaljer helt, om ens alls.

Vi använder en måltid för att enkelt illustrera RAW vs JPG. RAW-filer kan jämföras med alla ingredienser du skulle behöva för att göra en 3-rätters middag på ditt sätt. Du lägger ihop alla ingredienser för att laga en måltid till din smakar. Du vill inte ha en viss krydda; du lägger inte till det. Är steken för sällsynt? Släpp den på grillen längre. Efter ganska mycket arbete har du precis den måltid du var sugen på.

JPG-filer, å andra sidan, skulle vara som att äta på en restaurang. Även om maten kan vara bra, tillagas allt av någon annan, med deras ingredienser. När du får måltiden kan du lägga till lite salt eller peppar eller lägga till lite sallad eller ta bort lite här eller där, men du kommer inte att kunna ta bort marinaden från biffen; måltiden styrs av kocken.

Samma sak gäller med RAW och JPG. Om du vill ha full kontroll över din slutliga bild med hjälp av redigeringsprogram, RAW gör att du kan göra vad du vill. Om du vill ha bilder som är i stort sett redo att delas ut, med liten eller ingen redigering (efter att ha tagits med korrekt exponering och vitbalans), sedanJPG är vägen att gå.

Här är några snabba jämförelsepunkter att vara medveten om när du väljer vilket format som är rätt för dig.

RAW

• Ingen komprimering
• Ultra högkvalitativa bilder (mina är vanligtvis mellan 10-30 Mb före redigering)
• Större filstorlekar

JPG

• Komprimerad
• Bilder med lägre kvalitet
• Betydligt mindre filstorlekar (2-5 Mb +/-)

Komposition för drönarfotografering

Vi kommer inte att gå igenom alla komplikationer av konst och komposition och vad som är bäst det här och det andra, etc., etc. Fina bilder är subjektiva för varje enskild tittare eller personen som tar skottet. Av 20 personer kan du ha 20 olika åsikter om skottet. Det finns dock några saker som hjälper till med bra komposition när det kommer till drönarfotografering.

För det första kan drönarbildskomposition definieras som att helt enkelt arrangera eller rama in element/ämnen i din bild på ett sätt som passar din (eller kunders) uppfattning om vad bilden ska vara. Bra komposition leder tittarnas ögon till det motiv du vill lyfta fram.

Om du till exempel vill att ett visst berg i en vanlig landskapsbild ska vara ditt motiv, vill du se till att tittarnas ögon antingen styrs till berget ELLER berget tar fronten och i centrum.

Om du ramar in en bild av en vacker exotisk bil, skulle du inte begrava den i en superupptagen bild med ett gäng byggnader och andra bilar i vägen. Återigen, ditt motiv måste vara i fokus för din bild.

Det betyder inte att du inte kan ha ett enkelt landskap foto som visar den allmänna skönheten i ett område, utan inget urskiljbart motiv . Men i det här fallet skulle du vilja rama in bilden för att framhäva den skönheten, kanske utan för mycket himmel eller mark, vilket ger bilden en viss balans, som följande bild jag tog visar.

Nedan är ett exempel på ett dåligt komponerat skott som jag tog när jag började, följt av ett bättre komponerat skott som togs senare. Downtown Orlando är tänkt att vara i fokus för båda. Obs! Kompositionspunkter kommer att markeras i varje.

På den här bilden kommer du att märka när det gäller kompositionen att horisontlinjen är kraftigt snett och ämnet av bilden, Downtown Orlando, är knappt synlig . Utöver detta, eftersom motivet är så långt borta, finns det alldeles för mycket himmel och omgivande grannskap. Allt detta distraherar tittaren. Första tanken? "Vad tittar jag på?"

För den här bilden ser vi att motivet på fotot, Downtown Orlando, är mer framtill och i mitten . Horisontlinjen är ganska nivå och varken himlen eller lågt liggande element förringar motivet för mycket. Alla dessa skottelement var lätta att uppnå när de var på plats.

Gimbal-kalibrering

Som var uppenbart på den första Downtown-bilden var horisonten sned. När du tar bilder med din drönare vill du se till att bilden är rak. För att uppnå detta i kameran, lokalisera alternativområdet som hänför sig till din kardan och kör en kardankalibrering , endast om kameran är sned. Det här steget är olika för varje drönartillverkares flygapp men körs automatiskt när du väljer alternativet.

Om du vill räta till kardanen manuellt , är detta många gånger också ett alternativ, med + och – värden för att räta ut kardan (genom att flygappen fysiskt justerar kardanrullen). Detta bör också finnas i huvudalternativen för gimbal eller kamera.

När du gör detta måste du dock normalt vara i luften, peka drönaren mot horisonten och sedan använda horisontlinjen för att räta ut kardan.

Fly appverktyg för att vägleda i sammansättningen

Jag nämnde att bra komposition lätt kan uppnås på plats när du tar bilder. Vissa människor har ett öga för bra komposition, medan andra behöver lite hjälp med att göra det. För dem som behöver lite hjälp finns det inbyggda verktyg som din drönarapp har, lätt tillgängliga.

Gridlinjer
Begravd i kamerans menysystem för många drönarflygappar finns alternativet att slå på eller av rutnät. Nedan ser du hur dessa rutnätsöverlägg på skärmen ser ut.

Som kan ses flyger jag med alla tillgängliga rutnätsalternativ påslagen, dessa är:

• Tredjeregel
• Diagonal
• Centermål

Tredjeregel
Tredjeregelöverlägget har 9 lika stora block som delar upp varje ram. Det finns fyra skärningspunkter på dessa linjer och att placera ditt motiv på en eller flera av dessa skärningspunkter skapar mer övertygande kompositioner än att bara ha motivet mitt på skärmen.

Diagonal och/med centrummål
Dessa linjer hjälper helt enkelt till att rama in din bild. För vissa kan de diagonala linjerna vara en extra distraktion, medan för andra, som jag, är de användbara när du vill att ett visst motiv (båt, vattenskoter eller något annat) ska vara framme och mitt i bilden.

Flygfotograferingsappverktyg (allmänt)

Histogram
Ett histogram är en representation av den totala exponeringen som kommer ut från din drönares kamera. Det gör att saker och ting inte blir för ljusa eller för mörka. vänstern sidan representerar skuggorna och svarta , till höger sidan höjdpunkterna och vita och centret representerar mellantonerna .

Ett korrekt exponerat skott ska se ut som ett berg mer mot mitten, utan att bommar höjer sig för högt längst till höger och till vänster. Det här alternativet är inte statiskt och kan stängas av och på.

Histogrammet nedan är från en skärmdump av en överexponerad bild för den här guiden. Lägg märke till att den högra sidan visar överexponering .

Varning för överexponering
Precis som med din vanliga markfotograferingskamera, är ett annat inbyggt exponeringsverktyg som många drönare har alternativet för överexponeringsvarning. Detta är en skärmöverlägg som presenterar sig som zebraränder i områden på skärmen som är utblåsta eller överexponerade.

Även om zebraränderna visas på skärmen, visas de inte i dina bilder. Precis som histogrammet är detta ett annat bra valfritt verktyg för att snabbt hjälpa till att identifiera och korrigera exponeringsproblem och kan stängas av och på.

Fotolägen

Om du börjar med drönarfotografering kommer du att bli glad att se att det finns några olika fotolägen som hjälper dig att uttrycka din kreativitet, inte bara en engångspeka och klicka och du är klar.

Medan olika drönartillverkare har olika namn för sina egna fotograferingslägen, är de vanliga fotolägena i allmänhet följande:

• Single Shot
• AEB
• Burst
• Timer

Single Shot
Detta är det vanligaste av fotolägena och ett som får mycket användning. Som namnet antyder, efter att du har ramat in din bild och ställt in exponeringen, tar du ett foto och det blir ett foto. Enkelt och enkelt.

AEB
AEB står för Auto Exposure Bracketing . Det här är ett intressant läge, eftersom kameran automatiskt avfyrar 3 eller 5 nästan identiska bilder i rad när du tar en bild. Dessa bilder kommer att vara vid olika exponeringar. Detta fotoläge är perfekt för svåra scenarier eller scenarier med svagt ljus.

Om du till exempel har valt 3-skotts AEB och du har exponerat bilden korrekt, har du en underexponerad skott, en korrekt exponerad skott och en överexponerad skott. Dessa bilder kan sedan föras in i en fotoredigerare som staplar och slår ihop filer, som Lightroom, Photoshop eller Aurora HDR .

Där kombineras bilderna för att skapa en bild som har alla detaljer i skuggorna, samt ordentliga högdagrar och mellantoner. Denna typ av fotografering kallas vanligtvis HDR (högt dynamiskt omfång). Ett exempel som jag nyligen tog med detta är nedan.

Serieläge
Det här är ett läge för snabbavfyrning som tar flera bilder i snabb följd (för DJI-drönare kan detta vara mellan 3-7 skott). Detta läge är särskilt användbart för actionbilder, där ditt motiv rör sig snabbt (bil, båt, vattenskoter, stora fåglar, etc).

Timer
Som namnet antyder är det här en bild du tar med hjälp av en variabel timer, perfekt för att ta singel- eller gruppselfies där du vill gömma din kontroller (rc).

Återigen, på olika drönare kommer det att finnas olika namn för vissa av dessa fotolägen och olika drönare kan ha ytterligare fotograferingslägen som skiljer sig från normen.

Fotoredigeringsprogram

Detta är ett ämne som vi skulle kunna fördjupa oss i på hundratals sidor. För våra avsikter och syften kommer vi kort att diskutera vad fotoredigeringsprogram är, vilka fördelar det är för fotografer, samt några programvaruförslag.

Fotoredigeringsprogram är precis som namnet antyder, en typ av programvara som används för att redigera bilder. Fotoredigering hjälper många i det konstnärliga uttrycket och hjälper till att förmedla bilden som fotografen tänkt sig.

När du tittar på mängden foton online (oavsett om de är tagna med drönare eller en vanlig digitalkamera), har många, om inte de flesta, redigerats (även om de bara är något) med någon form av programvara.

När vi talar om redigering talar vi om manipulering av ett fotos storlek, färg, vitbalans, borttagning av defekter, textur, skärpa, exponering, och listan fortsätter och fortsätter.

Alla bilder som jag har lagt upp här tagna av mig, förutom mitt allra första flygfotoexempel, redigerades eller modifierades med programvara. Om du någonsin har lagt upp en bild på Instagram och använt ett färg- eller utseendefilter, ja, det var ett litet exempel på fotoredigering.

Vi pratade om för- och nackdelar med RAW kontra JPG-bildtyper. Om du planerar att göra tung fotoredigering och sedan RAW format är den bästa vägen att gå och kommer att använda alla funktioner i dagens populära redigeringsprogram. Detta utelämnar naturligtvis inte JPG-filer, men observera att flexibiliteten vid redigering av JPG-filer inte är lika stor som med RAW-filer.

Nedan är en kort lista över de mer populära betalda fotoredigeringarna appar

• Adobe Photoshop
• Adobe Lightroom
• Adobe Lightroom Classic
• Luminar AI
• Aurora HDR

Gratis fotoredigeringsappar

• Gimp
• Pixlr
• Adobe Lightroom Mobile

Listorna ovan är inte alla tillgängliga program, eftersom det finns många av dem. Nya fotografer kommer så småningom att hamna i ett spår om vilken redigeringsprogram som ger de bästa funktionerna för dem att förmedla sitt konstnärliga uttryck till det pris som är bekvämt.

Slutsats

Syftet med den här guiden var att göra nya fotografer bekanta med termerna och koncepten bakom att ta bra drönarfotografier. Däremot skrapade vi bara på själva ytan här. När du växer som drönarfotograf kommer du att lära dig mer avancerade och kreativa sätt att ta och visa dina fotografier och bilder. Lycka till med att flyga!