Den här handledningen är för personer som kanske är nya inom fotografering och vill ta vackra HDR-bilder. Det är faktiskt ganska enkelt efter att du räknat ut processen. Du kommer att skapa fantastiska foton av exotiska semestrar eller bara din lokala stad på nolltid.
Om du redan tar HDR-foton, kolla in några av mina tips.
Allt du behöver är en grundläggande DSLR, lite mjukvara, ett stativ och ett öga för hisnande platser. Jag har upptäckt att det svåraste på mina resor är att bara hitta vad jag ska fotografera.
Vad är HDR? Jag ska ge en snabb genomgång. HDR står för High Dynamic Range, vilket är snyggt för ett foto som har allt exponerat på rätt sätt. I den här handledningen kommer vi att ta flera foton och slå samman de bästa delarna till ett konstverk.
Vad jag kommer att använda i den här självstudien
- Canon T1i (Du kan använda den här för cirka 249 $)
- Dolica Proline Tripod (Bra stativ för pengarna ~$49)
- Photomatix ($99 – använd kampanjkoden "HitTheButton ” och spara 15 % )
- Öga för detaljer
- Mina exempelfiler
Jag använder min äldre utrustning för att visa att du inte behöver förstklassig utrustning för att ge utmärkta resultat, men om du är intresserad kan du se min kamerautrustning.
Vårt slutresultat
Utforska
Som jag nämnde tidigare är att hitta intressanta scener att fotografera en av de mest utmanande och mest givande delarna av HDR-fotografering. Jag tycker om att tro att om ett motiv inte är intressant när det är oredigerat kommer det inte att vara intressant när du ändrar fotot, så se till att du fångar något du tycker är intressant.
Helst ska du fotografera något med mycket kontrast för att dra fördel av HDR-effekten. Att ta en bild av en solig dag genom ett fönster i ett mörkt rum är ett bra exempel på detta. Du kommer att märka på ditt foto att antingen utsidan är extremt ljus (eller överexponerad) medan insidan av rummet kommer att vara korrekt exponerad eller vice versa. När du använder HDR-algoritmer på ett foto tar det de bästa delarna av varje foto för att göra varje aspekt av fotot korrekt exponerat.
Jag rekommenderar soluppgång/solnedgång, byggnader/interiörer eller upplysta nattscener. Att ta bilder runt lunchtid ger vanligtvis svaga resultat, men jag är säker på att du kan vara kreativ.
Konfigurera din kamera
Att ta bilder med rätt inställningar är mycket viktigt för HDR-bilder. Mjukvaran vi kommer att använda (Photomatix) fungerar bättre när den har några bilder att fånga data från. Så du behöver en stadig bild och flera exponeringar för att uppnå korrekta effekter, och det är därför du bör använda ett stativ. De flesta DSLR:er har en möjlighet att automatiskt bracketing flera exponeringar som kommer att göra det mesta av jobbet åt dig.
Det viktigaste är att din kamera ska fotografera RAW, inte jpeg. RAW-bilder låter dig redigera dina foton korrekt. Om du inte är van vid att fotografera RAW kommer du att märka att du inte kommer att kunna ladda upp dem direkt till internet som jpegs. Att använda programvara som Adobe Lightroom kan hjälpa dig att hantera alla dina RAW-foton tillsammans med att redigera dem, men det är en handledning för en annan dag. Vi kommer att producera en jpeg av RAW-filer så du behöver inte vara rädd.
Var gärna kreativ med dina alternativ men jag sätter normalt min kamera i bländarprioritetsläge (vanligtvis "AV" på ratten). Detta kommer att låsa din bländare när du tar flera bilder så att du inte har olika skärpedjup i varje foto (läs mer om detta i en grundläggande fotografihandledning). Om du fotograferar en solnedgång, prova att använda f/16 eller f/22, kommer detta att skapa standardljusstrålarna som kommer ut från solen.
Därefter måste du göra din kamera automatisk fäste, som tar flera bilder av olika exponeringar automatiskt. Jag använder en Canon i den här handledningen (här är en T2i-guide för automatisk bracketing) men om du har en Nikon, se din manual eller YouTube. Jag har normalt mitt inställt på att fånga -2,0,+2. Det ger dig ett bra utbud av foton att arbeta med.
Efter att ha ställt in alla dessa använder jag normalt den inbyggda 2 sekunders timern i kameran. Detta gör att jag kan trycka på knappen då kommer kameran att fördröja 2 sekunder och ta alla mina automatiska bracketingbilder. Att använda en självutlösare är ett bra alternativ till att använda en fjärrkontroll eftersom du inte behöver ha med dig extra utrustning. Den främsta anledningen till att använda en fjärrkontroll eller timer är för att minska skakningen, eftersom när du håller ned knappen ger du en lätt skakning.
Bara för att granska:ha din kamera på ett stativ, ha din kamera i RAW-läge, ha din ratt på AV-läge med f/16, slå på automatisk bracketing med 2 stegs mellanrum (-2,0,+2) och en 2 sekunders självutlösare på. Det här är inställningarna jag kommer att använda men var gärna kreativ, allt som återstår att göra är att trycka på knappen.
Här är de tre bilderna jag kommer att använda i den här handledningen.
Redigera i Photomatix
När du har importerat kamerans råfiler till din dator ska du lägga dem i Photomatix. Detta är väldigt enkelt. Klicka på "Ladda foton med hakparenteser" och bläddra sedan efter de foton du vill använda. Jag ska använda mina 3 RAW-filer från min fotografering av det här kusliga huset på en kulle.
Nu när filerna har valts ut och ska bearbetas måste du fylla i några alternativ. Det här är alternativen för de flesta av mina bilder, jag tar bilderna på ett stativ och markerar "reducera kromatiska aberrationer" som är lila ränder som kan förekomma på vissa bilder.
Nu när bilden är justerad och i Photomatix har du många skjutreglage att justera. Jag går igenom förinställningarna till höger bara vid chansen att något ser bra ut att starta men för det mesta slutar jag med att använda standarden och justera därifrån.
Här är en liten uppdelning av reglagen jag faktiskt använder. Jag rekommenderar starkt att du leker med alla alternativ och lär dig din egen stil eftersom du kan producera många olika resultat med denna programvara.
Jag väljer alltid "Detaljer Enhancer" som min metod, men att använda en annan metod kommer att resultera i olika reglage.
Styrka – Jag ställer in detta på 100% för det mesta eftersom det förstärker effekten.
Färgmättnad – Det här varierar från foto till foto, men jag vill att huset på det här fotot ska kännas kallt så jag drar ner mättnaden en hel del. I en mer färgstark scen kanske du vill stöta upp det (jag föredrar att aldrig gå för extremt se /r/ShittyHDR på reddit).
Tonkomprimering – Det här påverkar mest hur ljust bilden är. Eftersom det började svagt stöter jag på det lite för det här fotot.
Detaljkontrast – I grund och botten kontrasten i bilden. Jag brukar aldrig göra ett negativt värde för det här alternativet.
Ljusjusteringar – Det här är förmodligen den viktigaste glidaren. Det påverkar i princip hur "HDRy" bilden ser ut. För det här fotot vill jag ha en mild effekt med himlen och byggnaden så jag använder ett positivt värde (negativa värden gör att foton ser mer HDR ut och kan ibland få dem att se ut som om de är under plastfolie).
Smidiga höjdpunkter – Under vissa omständigheter kan himlen se mörk ut under dagen. I dessa fall kommer jag att ändra det här alternativet, men med just detta foto ville jag hålla himlen mörk eftersom det var mulet ute.
Svartpunkt – Jag stöter nästan alltid på det här något eftersom det påverkar hur mycket svart som är i bilden och standardinställningen är ingen, vilket jag ogillar.
Mikroutjämning – Detta kan påverka hur skarpt bilden ser ut. Vanligtvis sätter jag det mellan 0 och 2 eftersom jag gillar att mina bilder ska vara väldigt skarpa och skarpa.
När du har klickat på klar kommer du att få några finjusteringsalternativ. Jag stötte lite på kontrasten för det här fotot. När du är klar klickar du på "Spara slutlig bild" i panelen för arbetsflödesgenvägar.
När du är klar kommer du att ha en bild sammanfogad med de bästa delarna av alla tre av dina foton. I mitt vanliga arbetsflöde går jag mycket djupare än så här, men den här enkla handledningen hjälper dig att börja göra fantastiska HDR-foton.