i. Vad är fotografering med lång exponering?
* Definition: Lång exponeringsfotografering innebär att man använder en långsam slutartid (vanligtvis flera sekunder, men kan vara mycket längre) för att fånga rörelsen av element i en scen, samtidigt som de registrerar de stationära aspekterna.
* Vanliga effekter:
* suddig rörelse: Rörande vatten blir silkeslen. Moln strimmar över himlen. Bilkastare förvandlas till spår.
* Ljusmålning: Använda en ljuskälla för att "måla" i mörkret.
* spöke: Flytta föremål verkar halvtransparent eller försvinner helt.
* Ökad ljusstyrka: I svagt ljus samlar långa exponeringar mer ljus och avslöjar detaljer som annars skulle döljas.
* Varför gör det? Att skapa dramatiska, konstnärliga och unika bilder som går utöver vad det mänskliga ögat kan se. Det hjälper till att förmedla en känsla av tid, rörelse och lugn.
ii. Väsentliga redskap
* kamera:
* DSLR eller spegelfri kamera: Erbjuder full manuell kontroll över slutartid, bländare och ISO. Avgörande för långa exponeringar. Leta efter kameror med ett "glödlampa" -läge (förklaras senare).
* Point-and-shoot (med manuellt läge): Vissa avancerade pek-och-skyttar har manuella kontroller. Kontrollera specifikationerna för att se om du kan styra slutartiden till flera sekunder eller om den har ett glödlampa. Om inte, kommer du att ha problem eftersom de flesta bara har maxluckor på 30 sekunder.
* smartphone: Även om det är möjligt med några avancerade telefonkameror och appar (som tillåter manuell kontroll), resulterar sensorstorleksbegränsningarna ofta i bullriga bilder, särskilt i svagt ljus.
* lins:
* valfri lins: Brännvidden är mindre kritisk än de andra elementen. Vidvinkellinser (10-35 mm) är populära för landskap, medan längre linser kan användas för specifika effekter.
* stativ:
* Absolut nödvändig: Kameran * måste * vara stenfast för att undvika kameraskakning under långa exponeringar. Investera i ett robust stativ som kan hantera vikten på din kamera och objektiv. Tänk på vindförhållanden och terrängen. Leta efter ett stativ med justerbara ben och ett stabilt huvud.
* Vikt och stabilitet: Ett tyngre stativ är i allmänhet mer stabilt, men också mindre bärbart. Kolfiberstativ erbjuder en god balans mellan vikt och stabilitet, men de är i allmänhet dyrare.
* neutral densitet (ND) filter:
* Nyckeln till exponeringar på dagtid: ND -filter minskar mängden ljus som kommer in i linsen, så att du kan använda långsamma slutartid även i ljusa förhållanden.
* Olika styrkor: ND -filter är rankade av hur mycket de minskar ljuset, vanligtvis i stopp (t.ex. ND2 minskar ljuset med 1 stopp, ND4 med 2 stopp, ND8 med 3 stopp, ND64 med 6 stopp, ND1000 med 10 stopp). Starkare ND -filter (t.ex. ND1000 eller till och med starkare) behövs ofta för långa exponeringar i dagsljus.
* Variabla ND -filter: Erbjud justerbar ljusreduktion (t.ex. från ND2 till ND400). Bekvämt, men kan ibland introducera färggjutningar eller vinjettering, särskilt i de extrema ändarna av deras sortiment. Var försiktig med tvärpolariseringsmönster (det X -formade mönstret) som är vanligt med billigare variabla ND -filter.
* staplingsfilter: Att stapla flera filter för att uppnå höger ljusreduktion är möjlig, men kan införa vinjettering och minska bildkvaliteten. I allmänhet inte rekommenderas om inte nödvändigt.
* Remote Shutter Release (eller appen för slutarutgåva):
* undviker kameraskakning: Att trycka på slutarknappen direkt kan orsaka små vibrationer. En avlägsen slutarutgåva gör att du kan utlösa slutaren utan att röra vid kameran.
* trådbundna eller trådlösa: Wired Remote -utsläpp är i allmänhet pålitliga och billiga. Trådlösa fjärrkontroller erbjuder mer rörelsefrihet.
* Intervalometer: Vissa fjärrutgivningar har en inbyggd intervallometer, som gör att du kan programmera kameran för att ta en serie bilder med specifika intervall (användbar för tidsförlopp eller mycket långa exponeringar).
* Kamerapp: De flesta moderna kameror har en följeslagarapp som du kan ladda ner till din telefon. Detta kan användas som slutarutgåva.
* Valfritt men användbart:
* linsduk: För att hålla linsen ren, särskilt när du använder filter.
* bubbelnivå eller elektronisk nivå: För att säkerställa att din horisont är rak. Många kameror har inbyggda elektroniska nivåer.
* Strålkastare/ficklampa: För att ställa in och navigera i svagt ljus.
* extra batterier: Långa exponeringar kan tömma batteriet.
* kameraväska: För att skydda och bära din utrustning.
iii. Kamerainställningar och tekniker
1. komponera ditt skott:
* Välj ett ämne: Leta efter scener med både stationära och rörliga element. Vattenfall, hav, moln, vägar med trafik eller till och med människor som går i ett livligt område fungerar bra.
* Överväg sammansättning: Använd regeln om tredjedelar, ledande linjer och andra kompositionstekniker för att skapa en visuellt tilltalande bild.
* Ställ in ditt stativ: Placera ditt stativ på en stabil yta. Använd en bubbelnivå eller kamerans elektroniska nivå för att säkerställa att horisonten är rak. Överväg att väga stativet om det är blåsigt.
2. Ställ in kameran till manual (M) -läget:
3. Ställ in din ISO till lägsta möjliga värde (vanligtvis ISO 100 eller 50): Detta minimerar brus i din bild.
4. Ställ in din bländare:
* Apertues roll: Aperture påverkar både fältets djup (hur mycket av scenen är i fokus) och mängden ljus som kommer in i kameran.
* Utgångspunkt: Börja med en öppning mellan f/8 och f/16. Detta ger i allmänhet en bra balans mellan skärpa och fältdjup.
* bredare bländare (t.ex. f/2.8, f/4): Tillåter mer ljus in, vilket resulterar i en kortare exponeringstid. Minskar fältdjupet. Kan användas i mycket svagt ljusförhållanden.
* Mindre öppning (t.ex. f/16, f/22): Tillåter mindre ljus in, vilket resulterar i en längre exponeringstid. Ökar fältets djup. Men var medveten om att mycket små öppningar kan införa diffraktion, vilket kan mjukgöra bilden något.
5. Bestäm din baslinjeslutningshastighet (utan ND -filter):
* Ta ett testskott: Utan ND -filtret bifogat, ta ett testskott med din valda öppning och ISO. Justera slutartiden tills bilden är korrekt exponerad (eller något underexponerad, eftersom du kommer att lägga till ljus med den långa exponeringen).
* Använd kamerans ljusmätare: Kamerans ljusmätare kan hjälpa dig att bestämma rätt exponering. Sträva efter en läsning av 0 (eller något negativt för underexponering).
* Notera slutartiden: Kom ihåg denna baslinjeslutningshastighet, när du använder den för att beräkna din slutliga exponeringstid med ND -filtret.
6. Bifoga ditt ND -filter:
7. Beräkna den nya slutartiden (med ND -filter):
* ND -filterfaktorn: ND -filter minskar ljuset med ett visst antal stopp. Varje stopp fördubblar exponeringstiden.
* Exempel på beräkning: Låt oss säga att din baslinjeslutningshastighet är 1/60 sekund (utan ND -filtret), och du använder ett ND1000 -filter (10 stopp av ljusreduktion).
* 1 Stop:1/30 sekund
* 2 Stopp:1/15 sekund
* 3 Stopp:1/8 sekund
* 4 Stopp:1/4 sekund
* 5 Stopp:1/2 sekund
* 6 stopp:1 sekund
* 7 Stopp:2 sekunder
* 8 stopp:4 sekunder
* 9 Stopp:8 sekunder
* 10 Stopp:15 sekunder (ungefär)
* Online -kalkylatorer: Många appar och webbplatser kan hjälpa dig att beräkna den nya slutartiden baserat på ditt ND -filter och exponering för baslinjen.
8. Ställ in kameran i lampan (B) -läget (vid behov):
* slutarhastigheter längre än 30 sekunder: Om din beräknade slutartid är längre än 30 sekunder måste du använda glödlampor.
* glödlampor: I glödlampläge förblir slutaren öppen så länge du håller ner slutarknappen (eller knappen på din fjärrutgåva).
* Använd en fjärrutgåva: En fjärrutgåva är avgörande för glödlampor för att undvika kameraskakning.
9. fokus noggrant:
* autofokus (AF): Använd autofokus för att fokusera på ditt ämne * innan * bifogar ND -filtret. När du är fokuserad, växla till manuellt fokus (MF) för att låsa fokus, eftersom ND -filtret kan göra det svårt för kameran att autofokusera exakt.
* Manual Focus (MF): Om du använder manuellt fokus, zooma in på ditt ämne och justera fokusringen försiktigt tills den är skarp.
* Focus Peaking: Vissa kameror har en funktion som kallas "Focus Peaking" som belyser områden i bilden som är i fokus, vilket underlättar manuell fokusering.
10. Inaktivera bildstabilisering (IS) eller vibrationsminskning (VR):
* stativanvändning: När du använder ett stativ kan bildstabilisering ibland införa oönskade vibrationer, vilket resulterar i suddiga bilder. Stäng av den.
11. Ställ in din vitbalans:
* Auto White Balance (AWB): Kan arbeta i vissa situationer.
* Anpassad vitbalans: Om auto vitbalansen inte producerar exakta färger kan du ställa in en anpassad vitbalans genom att ta en läsning från ett vitt eller grått objekt i scenen.
* skjut in rå: Fotografering i råformat gör att du kan justera vitbalansen i efterbehandling utan att förlora bildkvaliteten.
12. Ta skottet:
* Använd fjärrutgåvan: Tryck på slutarknappen på din fjärrutgåva (eller utlösa slutaren via kameraappen).
* Tids exponering: Om du använder glödlampläge, använd en timer eller titta på för att exakt tid på exponeringen.
* Håll kameran fortfarande: Rör inte vid kameran eller stativet under exponeringen.
13. Granska bilden och justera:
* Kontrollera exponering: Granska bilden på kamerans LCD -skärm. Är det för ljust eller för mörkt? Justera slutartiden eller bländaren i enlighet därmed.
* Kontrollera skärpa: Zooma in på bilden för att kontrollera om du är skarphet. Om det är suddigt, se till att kameran är stabil, fokuset är korrekt och bildstabilisering är avstängd.
* Justera ND -filter (om du använder en variabel ND): Om du använder ett variabelt ND -filter, experimentera med olika inställningar för att uppnå önskad effekt.
iv. Felsökning och tips
* Camera Shake: Om dina bilder är suddiga, även med ett stativ, kolla följande:
* Se till att stativet är stabilt och på en fast yta.
* Inaktivera bildstabilisering/vibrationsminskning.
* Använd en avlägsen slutarutgåva.
* Vikt ner stativet om det är blåsigt.
* Använd spegellåsning (om din DSLR har den här funktionen) för att minimera vibrationer från spegeln som bläddrar upp.
* Överexponerade bilder:
* Minska slutartiden.
* Använd en mindre öppning (högre F-nummer).
* Använd ett starkare ND -filter.
* Skjut vid en annan tid på dagen när ljuset är mindre intensivt.
* underexponerade bilder:
* Öka slutartiden.
* Använd en bredare öppning (lägre F-nummer).
* Använd ett svagare ND -filter.
* Skjut vid en annan tid på dagen när ljuset är ljusare.
* buller:
* Använd den lägsta möjliga ISO -inställningen.
* Om du måste använda en högre ISO kan du prova att använda brusreduceringsprogramvara vid efterbehandling.
* färggjutningar: Vissa ND -filter kan introducera färggjutningar. Justera vitbalansen i kameran eller i efterbehandling för att korrigera färgen.
v. Efterbehandling
* skjut in rå: Att fånga dina bilder i råformat ger mest flexibilitet för efterbehandling.
* Programvara: Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Capture One och annan bildredigeringsprogramvara erbjuder verktyg för att justera exponering, kontrast, vitbalans, färg och skärpa.
* Nyckeljusteringar:
* Exponering: Finjustera bildens övergripande ljusstyrka.
* kontrast: Justera skillnaden mellan bildens mörka och lätta områden.
* höjdpunkter och skuggor: Återställ detaljer i höjdpunkterna och skuggorna.
* vitbalans: Korrigera eventuella färggjutningar.
* skärpa: Skärpa bilden för att förbättra detaljer.
* Bullerreduktion: Minska buller vid behov.
* kreativa effekter:
* Dodging and Burning: Lättar eller mörknar specifika områden på bilden för att uppmärksamma vissa element.
* Färgklassificering: Justera färgerna för att skapa en specifik stämning eller utseende.
vi. Öva idéer
* Vattenfall: Ett klassiskt ämne för lång exponeringsfotografering.
* hav och havslandskap: Fånga vågens rörelse.
* moln: Skapa dramatiska streck på himlen.
* CityScapes: Fånga lätta spår från bilar.
* Ljusmålning: Använd en ficklampa eller annan ljuskälla för att måla i mörkret.
* stjärnspår: Fånga stjärnornas uppenbara rörelse över tid (kräver mycket långa exponeringar).
vii. Viktiga överväganden:
* Säkerhet: När du skjuter nära vatten, var medveten om tidvatten och strömmar. Var försiktig på hala stenar.
* väder: Vind kan vara en utmaning för lång exponeringsfotografering. Överväg att väga ner stativet eller skjuta på en skyddad plats. Regn kan skada din kamerautrustning, så använd ett regnskydd vid behov.
* tålamod: Lång exponeringsfotografering kräver tålamod och experiment. Var inte rädd för att prova olika inställningar och tekniker för att hitta vad som fungerar bäst för dig.
Genom att följa dessa riktlinjer och öva regelbundet kommer du att vara på god väg att skapa fantastiska fotografier med lång exponering! Lycka till och ha kul! Kom ihåg att experimentera och hitta din egen stil.