Ibland fungerar det bara inte, du gör fotomisstag och din resulterande bild är DOA – Dead on Arrival. Vad gick fel? För att låna terminologi från kriminalteknikens värld kan det krävas en "fotoobduktion" för att fastställa "dödsorsaken". En session med undersökningsverktyg och procedurtekniker kan avslöja de dödliga faktorerna som är involverade. Du skulle hoppas att du lär dig hur du förhindrar sådana fotomisstag i framtiden. Du kanske också ibland upptäcker att bilden kanske inte är död trots allt, utan bara skadad med möjlighet till återhämtning.
Vilka fotomisstag dödade ditt foto? Lär dig några fotokriminaltekniska tekniker för att upptäcka vad som hände.
Jag hoppas att du inte kommer att tycka att min användning av dessa termer är alltför sjuklig. Jag använder dessa analogier eftersom de lämpar sig väl för metoderna för att upptäcka vad som kan ha gått fel med din bild.
I brottsutredningar är det en rättsläkare som skulle göra en obduktion. Med hjälp av medicinsk kunskap, utbildning och färdigheter hoppas de få insikter som kan hjälpa brottsutredare och i slutändan tillhandahålla bevis så att en jury kan avkunna en dom.
Så låt oss lära oss om några verktyg och tekniker för att lösa brottet som är ett dåligt foto.
Fysisk undersökning
Du tar ett skott, schimpanserar din bild på LCD-skärmen och gör det! Du ser att du sprängde det. Fotot är dåligt.
Andra gånger upptäcker du inte att du har gjort allvarliga fotomisstag förrän du ser dina bilder i en redigeringssession. Det är därför de skapade knappen Ta bort, eller hur? Låt bara dessa misstag försvinna.
Men vänta...
Kan det att ta lite tid att undersöka "dödsorsaken" lära dig något?
Att inte förstå och lära av dina misstag är ett säkert sätt att upprepa dem. Att lära sig att inte göra fotomisstag är nyckeln till att bli en bättre fotograf.
Var inte så snabb att trycka på Radera-knappen. Att lära dig vad som hände kan lära dig mycket.
Så, som en rättsmedicinsk patolog kan göra, ta lite tid att titta på "offret". Vad ser du? Finns det något som inte ser rätt ut? Vad visar en visuell undersökning av ditt dåliga foto dig? Chansen är stor att dåliga bilder har en, eller ibland båda, av dessa saker fel:
- Fotot är dåligt exponerat
- Fotot är inte skarpt där du vill att det ska vara
Låt oss utforska de två sakerna lite mer.
Dålig exponering
Hur definierar vi "dålig exponering?" Ett sätt är den enkla visuella undersökningen.
Är tonerna i bilden renderade så att vi kan se några detaljer i både de ljusaste och mörkaste delarna av bilden? Är höjdpunkterna "utblåsta" utan detalj eller skuggorna "blockerade" också utan detaljer? "Känns" bilden för mörk eller för ljus? Är den återgiven som du vill att den ska se ut?
Det mer vetenskapliga "kriminaltekniska sättet" att avgöra om en bild är korrekt exponerad är att lära sig använda ett histogram.
Jag kommer inte att ägna tid åt att diskutera de fina detaljerna i detta verktyg, eftersom det finns många bra artiklar här på DPS som gör det. Kortfattat är ett histogram ett stapeldiagram över de 256 nyanserna av luminans (ljusstyrka), i ditt foto från totalt svart till vänster (RGB 0,0,0) till totalt vitt till höger (RGB 255,255,255).
Det markerade fotot är underexponerat. Visuell undersökning säger dig det och histogrammet bekräftar det.
För att låna en fotbollsanalogi, en bild som är "mellan målstolparna", det vill säga inte krossas mot någon sida av histogrammet, är en helt redigerbar bild. Även om det kanske inte betyder att det var "korrekt exponerat" i kameran (det kan fortfarande vara för ljust eller mörkt och behöver redigeras), men både mörker och ljus har detaljer som du kan återställa.
Förbehållet här är att du fotade i råläge. Att justera exponeringen i edit, få upp det mörka, få ner ljuset, omfördela tonerna fungerar ganska bra med en Raw-bild. En JPG...inte så mycket.
Det extrema dynamiska omfånget, från djupa skuggor till solljus, gör detta till en svår bild att exponera på rätt sätt. Du kan använda indikatorerna för skugg- och högdagerklipp i Lightroom för att se vad som har klippts. De blå områdena är helt svarta (0,0,0) och de röda områdena är helt vita (255,255,255). Inga detaljer kan återställas på dessa platser.
Intern examination – lära sig att använda EXIF-data
För att verkligen förstå faktorerna som skapade en exponering, och varför det kanske inte blev som vi hoppats, måste vi gå längre med vår "fotoobduktion" och gå in.
Som du säkert vet styr tre faktorer exponeringen:bländare, slutartid och ISO.
Under filmdagarna var fotografer tvungna att göra skrivna anteckningar om de ville komma ihåg exponeringsinställningar för en bild. Med digitalkameror kan du hitta den informationen lagrad i bildfilen med det som kallas EXIF (EX föränderligt I mage F ile) data.
Visa EXIF-data
Kameran skriver EXIF-data. Den innehåller en mängd information om bilden; datum och tid då du tog bilden, kameramärke och modell, objektivet som användes, om du använde blixt, alla typer av exponeringsdata, och om kameran har GPS-funktioner, den specifika plats du tog din bild.
Kallas även "metadata", se denna information som omfattande anteckningar om fotot.
Om du försöker förstå varför din bild inte exponeras som den borde vara, kan möjligheten att se exponeringsinställningar – särskilt bländare, slutartid och ISO – vara mycket insiktsfull.
Om din kamera registrerar GPS-koordinater till EXIF-filen (en fördel med mobiltelefoner – de flesta gör det), kan du använda Lightroom för att hitta den specifika platsen på en karta där bilden togs. Jag vill komma tillbaka till denna fantastiska asplund i Sawtooth Mountains i Idaho igen... det var spektakulärt på hösten.
Så hur ser du på denna information?
De flesta bra fotoredigerare låter dig se EXIF-information. Hur man anropar detta kommando och hur mycket data som visas kan variera beroende på programmet.
Låt oss ta en titt på hur ett favoritprogram av mig, och ett jag nyligen skrev om, Irfanview visar EXIF-information.
Om man tittar på bilden nedan (IMG_3845), rakt ut ur kameran utan redigering, ser det visuellt ut som om bilden var underexponerad. Det är för mörkt och en titt på histogrammet bekräftar detta.
Genom att använda Irfanview för att visa EXIF-data, här är bara några av de registrerade uppgifterna (jag har extraherat bara användbara data för vår diskussion).
Du kan se visuellt att detta är underexponerat. Vad säger EXIF-datan dig?
Filnamn – IMG_3845.CR2
Fabrikat – Canon
Modell – Canon EOS 6D
Exponeringstid – 1/500 sekunder
FNumber – 4
ExposureProgram – Manuell kontroll
ISOSpeedRatings – 1600
MeteringMode – Spot
Flash – Blixt avfyras inte
Linsmodell – EF24-105 mm f/4L IS USM
Kvalitet – RAW
Blixtläge – Utlöst
Fokusläge – AI Servo
Vitbalans – Tungsten
Irfanview ger mycket omfattande EXIF-dataresultat.
Här är EXIF-data för samma foto som visas av Lightroom.
Samma foto med EXIF-data som visas av Photoshop.
De tre exponeringsfaktorerna var:Bländare – f/4 | Slutartid 1/500 | ISO 1600. Vi ser också att kameran var inställd på manuellt läge, mätningsläget till spot, och att ingen blixt användes.
Lite bakgrund om fotosessionen – jag tog dessa på en dansrecital där blixt inte var tillåtet. Jag ställde in ISO på Auto så att det skulle justeras allteftersom scenljuset varierade.
Så vad gick fel?
Min gissning är att spotmätningen gav för mycket prioritet åt ballerinans vita outfit.
Även om ISO gick till 1600, när jag försökte frysa handlingen med en slutartid på 1/500 sek, öppnades bländaren till f/4, den bredaste för detta objektiv – en Canon 24-105 mm. Det räckte fortfarande inte för att exponera bilden ordentligt.
Så låt oss titta på EXIF-data för en bättre exponerad bild tagen vid samma händelse med liknande belysning.
Detta var en bättre exponering under samma ljusförhållanden. Varför? EXIF-data berättar historien.
Filnamn – IMG_3122.CR2
Fabrikat – Canon
Modell – Canon EOS 6D
Exponeringstid – 1/250 sekunder
FNumber – 2,80
ExposureProgram – Slutarprioritet
ISOSpeedRatings – 800
MeteringMode – Multi-segment
Flash – Blixt avfyras inte
ExposureMode – Auto
Vitbalans – Manuell
ISO-värde – Auto
Mätningsläge – utvärderande
Vitbalans – Tungsten
Linsmodell – EF70-200mm f/2.8L IS USM
Observera att mätläget här var utvärderande. ISO var lägre vid 800, men slutartiden var långsammare vid 1/250 sekund. Den verkliga skillnaden är f/stop.
Med ett snabbare objektiv, Canon 70-200mm med en maximal bländare på f/2.8, kombinerat med den längre slutartiden, och exponeringen är närmare korrekt utan redigering. Det utvärderande mätläget gjorde också ett bättre jobb.
Möjligheten att se EXIF-data senare är som att granska dina anteckningar för att få insikter om vad som fungerade och vad som inte fungerade.
Det fina är att din kamera håller dessa anteckningar. Eftersom en rättsmedicinsk patolog kan använda verktygen, laboratorietester och analytiska metoder när du utför en obduktion, kan du som fotograf som undersöker ditt foto lära dig mycket av EXIF-data.
Jag gillar Irfanview för dess enkla sätt att visa EXIF-information. Men fler standardprogram som Lightroom och Photoshop kan enkelt visa EXIF-data också. Många andra program kommer att visa EXIF-data, vissa visar mer information än andra.
Fokus
Om ditt foto är felaktigt exponerat kanske du fortfarande kan göra det acceptabelt med redigeringsjusteringar, särskilt om du fotade i Raw och inte förde högdagrar eller skuggor för långt.
När en bild är oskarp eller suddig finns det dock inga verktyg för att återuppliva den.
Så låt oss titta på hur vår rättsmedicinska analys av en bild kan hjälpa oss att förstå vilka fotomisstag vi gjorde och hur vi kan undvika dem i framtiden.
Ingen gissning här... den här är helt ur fokus. Du kan fixa exponeringsmisstag, men ofokuserade fotomisstag gör din bild DOA.
Ofokus vs suddig
När det vi vill ha skarpt i ett foto inte är det, finns det två möjligheter; bilden fokuserades inte ordentligt eller så är bilden suddig. Vad är skillnaden?
Att kunna titta på din bild och upptäcka problemet och sedan använda EXIF-data kommer att berätta historien.
Det finns två anledningar till att saker och ting inte är skarpa i din bild:
1. Ofokuserad – Objektivet var inte fokuserat på det motiv du ville ha i fokus.
Det finns två underkategorier av detta:
- Inget i bilden är fokuserat, eller
- Vissa saker är fokuserade, bara inte vad du ville.
Bilden till vänster är helt ur fokus, medan bilden till höger har fokus, men längst ner i ramen och inte på ryttaren. Bilden i mitten är vad vi vill ha. Att använda kontinuerlig servoautofokus var biljetten till att få skarpa bilder av dessa snabbrörliga förare.
Att bryta ner dessa två, om ingenting i bilden är fokuserad, var autofokus avstängd? Om du fokuserade manuellt, lyckades du inte uppnå skarp fokus?
Om vissa saker är i fokus, men inte vad du ville, var hade du din fokuspunkt? Ofta inser inte nyare fotografer, som standard använder de flesta kameror den centrala fokuspunkten. Om det du ville ha i fokus inte var i mitten av bilden kanske det inte är i fokus.
Rälsen är i fokus, men var det det som önskades? Det är också något på linsen. Det finns liten chans att fixa detta.
Skärpedjup är också något att ta hänsyn till. Om fokus faller för mycket framför eller bakom platsen där kameran fokuserade, är det dags att kontrollera EXIF-informationen för att avgöra vilken bländare du har.
En stor bländare (som f/2.8 eller f/4) ger en bild med mycket mindre skärpedjup än en liten bländare (som f/16 eller 22).
Vad var din avsikt?
Förstå och använd dina bländarinställningar för att hantera skärpedjup. När saker går fel, förstå också hur du undersöker EXIF-data för att granska dina inställningar.
Detta var målmedvetet med fokus på centerdansarens skor. Jag använde sedan en stor bländare för att begränsa skärpedjupet. 1/200 sek. f2.8 ISO 800
Att se precis var kameran fokuserar kan ta andra verktyg. Många kameror kan ställas in för att markera fokuspunkt(er) som används när bilden visas vid uppspelning i kameran.
Efter fotograferingen, medan du redigerar, om du använder redigeringsverktygen som tillhandahålls av tillverkaren (t.ex. Canons Digital Photo Professional DPP eller Nikons Capture NX-2), kan programvaran visa dig vilka fokuspunkter du använde när du gjorde bilden.
Jag använder Lightroom och gillar Show Focus Points Plugin (som finns för PC eller Mac). Det gör ett bra jobb med att visa fokuspunkt(er) som används.
En sak att tänka på, om du använder "fokusera-och-komponera-metoden" (där du använder fokuspunkten i mitten för att fokusera, håll ner avtryckaren halvvägs, {eller använd bakåtknappsfokus}, för att låsa fokusera, komponera om och fotografera), kommer displayen fortfarande att visa vilken fokuspunkt du valde. I det här fallet den mittersta.
En bra praxis är att avsiktligt välja din fokuspunkt, inte bara använda den mittersta hela tiden.
Den kostnadsfria Focus Points Plugin för Lightroom är ett praktiskt verktyg. Notera från legenden, den här bilden använde fokus-och-komponera-tekniken eftersom de fokuserade blommorna inte är direkt under mittpunkten därav den röda och vita fyrkanten.
2. En suddig bild
Det är möjligt att ha bra objektivfokus men ändå ha ett suddigt motiv. Ofokuserad och oskärpa är olika saker. Det finns två typer av oskärpa:
- Kamerans rörelseoskärpa
- Ämnesoskärpa
Kamerans rörelseoskärpa
Du kan ofta upptäcka detta eftersom hela bilden blir suddig. Inget av det kommer att vara i skarpt fokus.
Den gemensamma nämnaren i en suddig bild är otillräcklig slutartid. I fallet med kamerarörelseoskärpa inträffar detta när kameran hålls i handen och slutartiden är otillräcklig för att frysa skakningarna (ofta mycket subtila) av kameran när du tar bilden.
Kom ihåg att detta inte behöver vara en särskilt lång slutartid, särskilt när du fotograferar med långa teleobjektiv. Den "ömsesidiga slutarhastighetsregeln" säger att när man fotograferar handhållen måste den lägsta slutarhastigheten för att eliminera kameraskakning vara den omvända brännvidden. Så, till exempel, om du fotograferar en lång 400 mm tele-handdator, måste den lägsta slutartiden vara 1/400 sekund eller snabbare.
Bildstabilisering kan hjälpa här, så använd den när du kan. Förvänta dig bara inte mirakel. Ett stativ är alltid det bästa skyddet för kamerarörelser, och när du sitter på ett stativ, stäng av bildstabiliseringen.
Ämnesoskärpa
Saker som fortfarande fanns i bilden kan vara skarpa, men rörliga motiv kan bli suddiga.
När motiv rör sig och vi tar stillbilder behöver vi en slutartid som är tillräcklig för att frysa handlingen om det är vår avsikt. Vilken slutartid det kan vara beror på motivets hastighet, riktningen motivet rör sig i förhållande till betraktningsvinkeln och storleken på motivet i bilden.
En racerbil som rör sig vinkelrätt mot kameravinkeln, säg vänster till höger, på nära håll, kommer att kräva en snabbare slutartid för att frysa den jämfört med samma bil med samma hastighet som rör sig direkt mot eller bort från kameran.
Tabellen nedan kan hjälpa dig att förstå typiska slutartider för att frysa rörliga föremål.
Aaron Sussmans The Amateur Photographer's Handbook (7:e upplagan, 1965, Thomas Y. Crowell, New York) sid. 210. *A=mot dig, B=diagonal rörelse, C=rätvinkelrörelse, som pilarna visar.
Motivet är i fokus, men den långsamma slutartiden räckte inte för att frysa handlingen. Detta är rörelseoskärpa. 1/25 sek. f2.8 ISO 1000
Ibland vill vi ha lite kreativ oskärpa med rörliga föremål. Att förstå hur man använder slutartid, avsiktliga kamerarörelser (som panorering), tekniker för lång exponering och saker som synkroniseringsblixt med andra ridån kan ge våra bilder ett kreativt utseende.
Kom dock ihåg vår vän, EXIF-data, när du gör dessa fotomisstag och saker och ting inte går som planerat. Öva fotokriminalteknik för att avgöra vad som dödade ditt foto.
Den önskade rörelseoskärpan kombinerade en relativt låg slutartid, panorering med handlingen och andra ridåsynkronisering med blixt. 1/60:e sek. f/5 ISO 400
Linshygien
Du tittar på dina bilder i redigering och ser en stor luddig fläck på dem på samma plats på sekventiella bilder. Större delen av bilden är i fokus, men ett område kan vara suddigt eller visa linsutstrålning. Det är då du förmodligen kommer att göra en ansiktspalm. Arrghh!
Du hade en stor fläck på linsen!
Tyvärr finns det ingen redigeringsfix för detta, ingen varning i kameran om att det händer, och EXIF-data kommer inte att diagnostisera det senare.
Men om du inte upptäcker det medan du fotograferar och rengör ditt objektiv kan du förstöra många bilder. Du kan till och med förstöra en hel session och göra detta fotomisstag. Förebyggande är det enda svaret.
Kontrollera din lins med jämna mellanrum, särskilt under svåra miljöförhållanden. Se till att det inte finns vattendroppar, fläckar, smuts eller annat smuts på linsen. Bär en linsduk och håll linsen ren.
Ja, renlighet är bredvid gudsfruktan när det kommer till linshygien.
Håll det rent! En obemärkt linsfläck kan förstöra många bilder om du inte upptäcker den förr än senare.
Att fotografera vattenfall i Columbia Gorge of Oregon en regnig dag är ett recept på vattendroppar på linsen. Om du inte fångar dem kan de förstöra ditt skott.
ISO och brus
Vi har inte diskuterat den tredje delen av exponeringstriangeln – ISO.
Under filmdagarna skulle snabbare filmer på 400 eller 800 ISO (kallade ASA då) vara "kornigare". Idag har vi kameror som kan ta över 100 000 ISO.
Straffet är att högre ISO-inställningar producerar vad vi kallar "brus". Detta är den digitala motsvarigheten till spannmål. Så, om du tittar på din bild och ser vad som verkar vara för mycket brus, som en rättsmedicinsk fotograf, vänd dig till samma verktyg, EXIF-data. Se vilken ISO du använde.
Med erfarenhet kommer du att lära dig vad som är acceptabelt för just din kamera. Om du använder auto ISO kan du också ställa in gränser så att kameran inte överskrider det maximala du ställer in.
Det kan vara svårt att avgöra från den här onlinebilden, men bilden till höger, tagen med ISO 1600, var lite "bullrig". "Efter"-versionen till vänster är efter ett pass med Topaz DeNoise AI... som gjorde ett bra jobb och fortfarande behöll detaljer.
Det är viktigt att notera att det finns verktyg (och de förbättras ständigt) för att minska brus i ett foto utan att offra för mycket skärpa. Den nya Topaz DeNoise AI, som använder artificiell intelligens, är ganska anmärkningsvärd.
Observera att i situationer med svagt ljus, där det kan vara ett val mellan högre ISO och tillräcklig slutartid för att frysa action/förebygga oskärpa, att medan brusreduceringsverktyg kan hjälpa till att avhjälpa ett brusigt foto, finns det inget botemedel mot en suddig bild. Att höja ISO kan vara det minsta av ondskan.
Foto-HLR
Med hjälp av fotokriminaltekniska verktyg som histogrammet, EXIF-data och redigeringsprogram som kan justera dåligt exponerade bilder kan du upptäcka att bilden du dödförklarade fortfarande kan återupplivas.
Det kan vara dags för lite HLR – C ritiskt P hoto R ecovery.
Att titta på histogrammet kan berätta om du krossade skuggorna eller blåste ut högdagrarna. Om det inte finns några detaljer kvar eller om du fortfarande kan återställa dem.
Med hjälp av varningsverktygen för högdager och skuggklipp i Lightroom kan du kontrollera. Markeringsklippsvarningen visar helt vita pixlar i rött, och skuggklippsvarningen visar helt svarta pixlar i blått.
Även med en dåligt exponerad bild, om du ser lite eller inget rött eller blått när du aktiverar dessa funktioner, har du inte tagit bilden utanför redigerbara gränser.
Bilden rakt ut ur kameran var underexponerad, men histogrammet visade att den gick att återställa. Med hjälp av några "HLR" - Kritiska fotoåterställningstekniker kom det tillbaka ganska bra. Du vill inte behöva rutinmässigt rädda bilder med redigering, men det är trevligt att veta hur det behövs.
Många fotografer predikar att "att få det rätt i kameran" är det ultimata målet. Jag håller med om ju närmare du kan komma detta ideal, desto bättre.
I den verkliga världen kan dock variablerna för ljussituationer och begränsningarna i kamerans dynamiska omfång göra att få den "perfekta exponeringen" till ett svårfångat mål.
En del av att vara en bra fotograf är att vara en bra fotoredigerare. Ja, redigering bör inte rutinmässigt vara ett "räddningsuppdrag" där du ständigt arbetar för att kompensera för dåliga kamerakunskaper. Å andra sidan kommer även den mest perfekta bilden utanför kameran fortfarande att behöva vissa färdigheter för att polera kamerans Raw-fil.
En bra redigerare kan använda HLR-färdigheter för att få tillbaka många foton, och när bilden är bra direkt ur kameran, ta dem från bra till riktigt bra.
Varningsskyltar – Fototriage
Du kan lära dig mycket genom att granska dina dåliga bilder och utföra "fotoobduktioner" på dem efter att du är tillbaka i en redigeringssession. Du kommer förhoppningsvis att upptäcka vad som gick fel och inte göra de där fotomisstagen i framtiden. Det är dock ännu bättre att upptäcka ett problem medan du fortfarande är ute och fotograferar.
Att göra en dålig bild händer även de bästa fotograferna. Att inte upptäcka misstaget snabbt och ta en hel sekvens av dåligt exponerade, ofokuserade eller suddiga bilder...det är en katastrof.
Lyckligtvis har moderna kameror inbyggda varningar och hjälpfunktioner som, om du är uppmärksam, kan hjälpa dig att undvika fotomisstag. Här är några att bekanta sig med:
- Varningar för överexponering – "Blinkies" eller "Zebra Stripes" är indikatorer på blåsta högdagrar. Förstå hur de fungerar och använd dem.
- Livehistogram – Vi talade om värdet av ett histogram för att avgöra om din exponering är inom gränserna. En fördel med spegellösa kameror är att många gör att du kan se ett livehistogram innan du tar bilden. Att kunna göra det kommer att tala om för dig om du behöver göra justeringar för exponeringen. Vissa DSLR:er tillåter ett livehistogram på LCD-skärmen med spegeln uppfälld. På andra måste du nöja dig med ett histogram på en tidigare tagen bild. Trots det är det en bra idé att kontrollera det, särskilt när du fotograferar i svåra ljussituationer.
- Fokuseringshjälpmedel – Indikatorer som fokusering, fokuspunktsindikatorer och fokuslåspip kan hjälpa dig att avgöra när och var fokus har uppnåtts. Att använda Live View på en DSLR och digitalt förstora en del av bilden (eller göra samma sak på en spegellös kamera) kan hjälpa dig att få kritisk fokus där du vill ha den.
- Spotmätningsvarning – Många kameror varnar dig om du lämnar kameran i spotmätningsläge. Spotmätning kan vara användbart i speciella situationer, men om du låter den vara på när du inte behöver den kommer det att orsaka alla typer av exponeringskaos.
- Chimpning – Vissa fotografer kommer inte att hålla med, men jag tror mycket på att dra fördel av bilduppspelning och granskning på din LCD. Du kanske inte vill göra detta efter varje bild, men speciellt när du fotograferar under svåra ljusförhållanden kan det hjälpa dig att göra korrigeringar om det behövs. Kontrollera exponering, fokus, för linsfläckar eller andra "gotchas". Mycket bättre att schimpa, upptäcka och kunna åtgärda ett problem i fält, än att komma tillbaka och hitta dina fotomisstag vid redigering.
Vissa kanske hånar, men jag tror mycket på att "schimpla" mina skott. Det är mycket bättre att upptäcka och åtgärda fotofel i fält istället för att vänta tills du hittar dem i en redigeringssession.
Lär dig av de döda, rädda de sårade och kämpa vidare!
Om du är ny fotograf kanske du tror att en dag efter mycket erfarenhet kommer du inte längre att göra fotomisstag. Alla dina skott kommer att vara målvakter. De kommer att vara perfekt exponerade, skarpt fokuserade, så bra att de aldrig behöver redigeras. De kommer att vara fantastiska direkt ur kameran.
Här är en verklighetskontroll – det kommer inte att hända.
Dessutom, om du aldrig gör ett dåligt skott, är chansen stor att du har stagnerat och inte provar nya saker.
Så den här artikeln bör vara att du kommer att använda metoden "fotoobduktion" som jag har beskrivit för att analysera och lära av de "döda". De oåterställningsbara bilderna kommer du i slutändan att radera. Du kommer att lära dig att avgöra vilka bilder du kan spara med redigeringstekniker och verktygen för att göra det.
Och slutligen kommer du att vara mycket uppmärksam på vad du gör medan du fotograferar, så du har förvandlat tidigare misslyckanden till lektioner.
För att ändra citatet ovan, kom ihåg - "Det finns inga fotomisstag eller misslyckanden, bara lektioner."
Dela gärna några av de stora fotomisstagen som du har lärt dig av i kommentarerna!