Pin det 
Det här är den skrivna artikeln för vår Weekly Lightroom Edit – Avsnitt 1 som släpptes den 18 november 2011 på SLR Lounge. För att se denna handledning i videoform, klicka här.
Det fina med att göra skriftliga tutorials är att jag får inkludera lite mer förklaring till varför vi ska göra vissa saker. Utan ytterligare adieu, låt oss komma igång.
RAW Processing Software
RAW-bearbetning betyder inte att du använder något specifikt program. Faktum är att du i stort sett kan använda någon av följande programvarotitlar och få exakt samma resultat.
Lightroom, ACR (Adobe Camera RAW), Bridge, Aperture, Capture One, ACDSee Pro, etc.
Varje RAW-processor kommer att ha praktiskt taget samma uppsättning kontroller, med små variationer när det kommer till detaljerna. Det finns argument för vilken RAW-processor som skapar den bästa konverteringen. Några av elitproffsen föredrar Capture One eftersom de känner att det ger dem bättre tonkonvertering. Men tro mig när jag säger att varje programvara inte är utan sina styrkor och svagheter. Standarden är nog Lightroom, och det är det vi använder i vår studio också. Så vi kommer att göra den här handledningen i Lightroom, men samma metoder kan användas för att få samma resultat i alla RAW-konverteringsprogram.
Ladda ner träningsfilen
Först, låt oss ladda ner och ta en titt på vår nollställda RAW-fil. Ladda ner träningsfilen genom att klicka här. (Obs:Den här bilden tillhandahålls av Lin och Jirsa Photography i utbildningssyfte endast för DPS- och SLR Lounge-användare)
Här är vår nollställda RAW-fil, vilket betyder att alla standardvärden för bearbetning har återställts.
Standardinställningar för utveckling
Även om bilden var korrekt exponerad för motivets hud, verkar den väldigt platt före någon bearbetning. Nu, när du tar med den här filen till Lightroom eller något annat RAW-redigeringsprogram, kommer det programmet att tillämpa standardinställningar.
Lightrooms standardinställningar är följande:
Svarta +5
Ljusstyrka +50
Kontrast +25
Tonkurva – Punktkurva:Medium Kontrast
Skärpning Belopp +25, Radie 1, Detalj +25
Dessa standardinställningar tar dig till en bild som ska se ut som du ser nedan.
RAW-arbetsflödestips
Även om bilden ovan ser mycket bättre ut, är den fortfarande bara en utgångspunkt. Så låt oss fortsätta med att avsluta bilden.
Nu, när jag undervisar i redigeringsworkshops eller föreläser online, börjar jag alltid med att säga "börja med dina största justeringar först." Det betyder att om en bild är kraftigt underexponerad, justera inte vitbalansen innan du justerar exponeringen/ljusstyrkan. Varför? För att göra mindre ändringar före de bredare kommer att slösa bort din tid. I ovanstående situation, om du skulle justera vitbalansen innan du justerade din exponering, måste du justera vitbalansen igen när rätt exponeringsvärde har ställts in eftersom tonerna kommer att se annorlunda ut med en ljusare exponeringsinställning.
Så det här är den allmänna arbetsflödesprocessen jag följer när jag redigerar RAW-filer.
1. Ljusstyrka/Exponering
2. Temperatur/Tint
3. Återhämtning/Fyllljus
4. Svarta/Kontrast
5. Tydlighet
6. Vibrans/Mättnad
7. Linskorrigeringar
8. Skärpning
Även om jag fortfarande kan göra mindre justeringar här och där, gör korrigering i den här ordningen att jag inte ständigt behöver göra större justeringar och göra om arbetet.
Börja med en vision
Innan jag börjar med våra justeringar har jag alltid en vision om vilken typ av stil jag tycker skulle se bäst ut för en viss bild. Vintage, Black and White, Poppy High Contrast, Vibrant, etc. Att redigera en bild utan en aning om hur du vill att den ska se ut är som att gå på vägen utan att veta vart du är på väg. Så, som det står i den här artikeln, kommer vi att göra den här bilden pop, så vi kommer att producera den för att bli en trevlig, levande högkontrastbild. Även om det skulle fungera bra som verkligen vad du vill.
Göra justeringarna
Så låt oss börja med exponering/ljusstyrka.
Ljusstyrka +80 – Den här bilden är redan tung i höjdpunkter. Av den anledningen vill jag inte justera upp min exponering eftersom den är partisk för höjdpunkter. Så istället kommer jag att höja ljusstyrkan till +80 för att ljusna upp alla bildtoner.
Temperatur 4400/Tint -16 – Standardtemperaturen vid tagning är 4650 med en nyans på -1. Vid den här inställningen ser jag för mycket rött i mina hudtoner. Även om jag gillar värmen i bilden, vill jag inte se så mycket rött, särskilt i de skuggiga områdena av huden. Så vad jag ska göra är att skjuta ner min Tint mot den gröna sidan till -16. Efteråt kommer din bild att bli för grön/gul, så vi måste sedan dra ned temperaturen för att justera. Den här bilden togs under solnedgången, och jag älskar värmen i bilden, så jag vill inte döda den genom att ta temperaturen för låg. Så jag kommer att lämna Temperaturen på 4400 för att lämna den där trevliga stämningsfulla varma tonen i bilden.
Återställning +25 – Återhämtning är bra för att balansera ut och dra tillbaka högdagrarna. Var dock extremt försiktig. Ett av de vanligaste misstagen för färgkorrigering är över att använda Recovery. När Recovery är överanvänd kommer det inte bara att platta till och döda bildkontrasten, det kan också orsaka posterisering där du kommer att se onaturliga färggraderingar. Kom ihåg att i varje vallmo högkontrastbild vill du ha några äkta svarta och några äkta vita. Använd Recovery måttligt för att balansera och minska några av de starka höjdpunkterna, särskilt på huden, men överdriv det inte. För den här bilden är +25-återställning bra.
Fyllljus – Om Recovery är bror till vanliga färgkorrigeringsmisstag, är Fill Light systern. Fill Light används alldeles för hårt nu för tiden för att skapa falska HDR-effekter. Stora mängder Fill Light kommer inte bara att få bilder att se falska och surrealistiska ut, det dödar också bildkvaliteten genom att pumpa upp brus i skuggorna, samt orsaka kantfransar. Jag använder vanligtvis Fill Light i intervallet 0 till +15. Sällan går jag högre.
Svarta +12/Kontrast +35 – Jag justerar alltid svarta och kontraster tillsammans med början med svarta. Mitt mål med varje bild med hög kontrast är att lägga till svarta tills jag har några sanna skuggor i bilden, områden som är helt klippta. Inte mycket, men lite. Jag vill vara noga med att bevara hårdetaljerna, särskilt med de som har mörkbrunt eller svart hår eftersom det kommer att vara först. Så vad jag vanligtvis kommer att göra är att justera mina svarta till den här nivån, och om jag fortfarande behöver ytterligare kontrast kommer jag att lägga till en liten mängd kontrast efter behov. Var försiktig med att lägga till för mycket kontrast eftersom det bara kommer att stärka högdagrar och färger över hudtoner som verkligen kan se föga smickrande ut. För den här bilden ger Blacks vid +12 och Contrast vid +35 mig en fin pop utan att vara överväldigande.
Klarhet + 20 – Klarhet är bra för att öka mellantonskontrasten som har en sorts "detaljförstärkande" effekt. Du vill vara försiktig så att du inte tar upp klarheten för högt eftersom det kommer att orsaka kantfransar i områden med hög kontrast, till exempel där klipporna möter höjdpunkterna i horisonten i den här bilden.
Vibrans -10/Mättnad 0 – Återigen, det här är två reglage som jag alltid justerar tillsammans med början med Vibrance och nästan aldrig vid mättnad. Vibrance kommer att öka/minska bildmättnaden samtidigt som man försöker bevara hudtoner. Således är den mycket mer subtil än dess överväldigande gorilla av en kusin Saturation. Mättnad kommer att justera varje färg i bilden lika. Detta gör det mycket lätt att överanvända. Generellt använder jag vibrans i intervallet -20 till +20 medan mättnad lämnar runt -5 till +5. För den här bilden vill jag dra ut lite av färgen och bara lämna den fina värmen och tonen. Så jag ska ta ner min Vibrance till -10 och lämna allt annat.
Vi är klara med våra grundläggande korrigeringar, det sista jag vill justera är min linsvinjettering innan jag går vidare till skärpningen.
Linsvinjettering (INTE EFTERBESKÄRNING) Belopp +36/Midpunkt 20 – Jag har två stilar när det kommer till vinjettering. Jag gillar antingen att ha en mycket subtil mörkare vinjett när kant- och bakgrundsdetaljer distraherar. Med mycket subtil menar jag bokstavligen mycket subtil. Jag gillar inte att folk kan se vinjettering, utan snarare bara en liten mörkare färg. Av denna anledning använder jag linsvinjettering i linskorrigeringspanelen i motsats till vinjettering efter beskärning på effektpanelen.
Den andra stilen av vinjettering jag använder är en omvänd vinjett för att göra kanterna ljusare när jag gillar kantdetaljen och jag vill att bilden ska vara ljus från mitten till kanten. För den här bilden skulle båda faktiskt fungera. Men jag gillar kantdetaljen och stenarna, så jag kommer att välja att gå med en omvänd vinjett och ställa in mängden till +36 och mittpunkten på 20 för att dra in kantens ljusare effekt in i mitten av bilden lite Mer.
Vid det här laget är vi klara med våra grundläggande korrigeringar och du bör ha en bild som ser ut så här.
Skärpning
Skärpningsmängd 70, radie 1,5, detalj 30 – Härifrån återstår bara att skärpa vår bild. Jag får alltid frågor om hur mycket skärpning som räcker? Tja, här är tumregeln. Ta bilden och zooma in till 100 % genom att musklicka på bilden i arbetsytan. Flytta över ansiktena så att du kan se ansiktena i 100 % storlek. Härifrån justerar du skärpan tills dina kanter är definierade som du vill. Jag gillar mina bilder något på den skarpare sidan, så för den här bilden kommer jag att ta mitt skärpningsmängd till 70 med en radie på 1,5 och detalj på 30.
Nu bör du se den slutliga bilden nedan. Vi har nu en fin skarp bild som dyker upp genom att helt enkelt göra några RAW-korrigeringar. Hoppas ni alla njöt! Låt mig som alltid veta vad du tycker nedan!
Pin det