Du hittar många citat från kända fotografer om ljus. De vet att det är själva kärnan i fotografi. Ordet kommer från de latinska rötterna, "phos" för ljus och "graf" för att rita eller måla. Så, fotografi är bokstavligen, att rita eller måla med ljus. I den här artikeln kommer du att lära dig två tekniker för dramatiska ljusmålade foton.
En ljusmålning med engångsexponering. Detta "Autumn Apples Still Life" är i stil med den holländska mästarens målningar.
Vanligtvis öppnar vi kameraslutaren en stund, och allt ljus som finns i scenen skapar en bild på sensorn (eller kanske filmen om det är mediet du fortfarande använder). Ljusets kvalitet, kvantitet och färg registreras. Där det inte finns något ljus, fångas ingenting.
Det finns en grundläggande skillnad i ljusmålningsfotografi. Istället för att bara fånga det befintliga ljuset under exponeringen kommer du som fotograf att använda ljus för att "måla" scenen. Använd mer på de delar av scenen du vill framhäva, mindre eller till och med ingen på de platser du vill dämpa.
Se det som att måla på en svart duk. När du applicerar färg (ljus vid fotografering) kommer en bild att uppstå — ingen färg (ljus), ingen bild. Och naturligtvis finns det alla möjliga mängder däremellan.
Du kan senare lägga till några andra detaljer i redigeringen för att gå ännu mer i en målerisk riktning.
Två tillvägagångssätt
Det finns två grundläggande tekniker för dramatiska ljusmålade foton:
1. Enkel exponering
Här bestämmer du hur länge du ska lämna luckan öppen. Detta tar ofta flera sekunder eller till och med längre. Medan slutaren är öppen "målar" du motivet med ditt ljus, framhäver de delar av scenen du vill ta fram och lämnar de du vill ha dämpade i skuggan.
Din arbetstid kommer att vara slutartiden, och du kommer att göra hela din bild under den enda exponeringen.
2. Multipel exponering
Den här tekniken är lite lik den tidigare genom att du målar en del av motivet med ljus under vad som ofta är en flera sekunders exponering.
Skillnaden är att du tar flera bilder av motivet, varje gång du bara målar en del av scenen. Sedan i redigeringen kombinerar du dessa flera bilder, ungefär som pusselbitar, till den slutliga sammansatta bilden.
"Goin' Down in the Mine" – Detta är en ljusmålning med engångsexponering med lite extra ljus från lyktan.
Enkelexponeringsteknik
Scenöverväganden
Vad du väljer att göra till motivet för ditt ljusmålade foto är helt upp till dig. Mina favoritämnen är stillebenbilder i stil med den gamla holländska mästarens målningar. Dessa använder enkla, statiska scener. Det läggs en tonvikt på mycket riktad belysning med delar av bilden väl upplysta medan andra delar kan vara i djup skugga.
Det är lätt att hitta några enkla föremål och skapa en trevlig stillebensscen. Kanske sätt upp en bakgrund för att förenkla bilden, släck ljuset och låt din ficklampa vara din enda ljuskälla när du tar bilden.
När du börjar lära dig den här tekniken kan detta vara ett bra ställe att börja.
"Doc Brown gör ett hembesök" – Tematiska scener som berättar en historia kan skapa fina motiv för ljusmålningar i stilleben.
Jag gillar också att göra den här typen av ljusmålningar med föremål i bilden som visar ett tema eller berättar en historia. Jag hade turen att till en början lära mig ljusmålning i en workshop som hölls av områdets fotograf, Caryn Esplin. Espin lärde inte bara vår grupp tekniken utan hade också olika tematiska uppsättningar som vi kunde fotografera.
Flera av bilderna i den här artikeln gjorde jag under den workshopen.
Rörelsetyper – ljusspår
Det mesta av det vi tar upp här kommer att använda ett ljus för att "måla" motivet.
En annan typ av ljusmålning är där ljuset ÄR motivet. Den använder också en lång exponering, och när ljuset rör sig under den exponeringen skapar det ljusspår.
Ibland kommer detta att vara ljusen från rörliga föremål, såsom ljusstrimmor som skapas av rörliga fordon eller andra upplysta föremål. Andra gånger kommer fotografen, eller kanske en assistent, att "rita" med en ljuskälla och skapa bilden med ljuset.
"Rush Hour – Boise, Idaho" – Ljus som rör sig under en lång exponering skapar ljusspår. Det här är en typ av ljusmålning, bara inte den som vi kommer att diskutera i den här artikeln.
Det finns många varianter av denna stil av ljusmålning, och ljuset som används kanske inte alltid är en ficklampa. Särskilda lätta "stavar", vissa till och med programmerbara, kan köpas för alla möjliga fantastiska effekter. Stålullsspinning där en antänd bit stålull snurras, kastar gnistor och skapar ljusspår är ett annat exempel.
Om ett ljus rör sig under en lång exponering får du ljusspår.
Varje rörligt föremål som avger ljus kommer att skapa ljusspår under en lång exponering. Även om det är en rolig teknik och en jag skulle vilja uppmuntra dig att prova, är det bara inte den typ som är föremål för den här artikeln.
Istället koncentrerar vi oss på att använda en ljuskälla, vanligtvis en ficklampa (aka en "fackla") för att måla vårt motiv med ljus.
Enstaka exponering:steg-för-steg
Plats – totalt mörker
Du kommer att använda en ficklampa för att göra din bild under en lång exponering och vill kunna kontrollera exakt var ljuset faller och inte faller. Omgivande ljus är inte vad du vill ha.
Försök att arbeta på en plats som är ganska mörk. Du kan kontrollera om det är tillräckligt mörkt genom att ta en bild med den exponeringsinställning du tänker använda, men inte tända den. Du bör få en svart ram eller åtminstone bara se en svag bakgrund av objekt som du kanske vill ha med.
"The Thousand Yard-Stire." Du kan ljusmåla porträtt, men ditt motiv måste sitta väldigt stilla under den långa exponeringen.
Utrustning
De flesta kameror kommer att fungera för detta om de går in i fullt manuellt läge. Du måste kunna styra ISO, bländare och slutartid manuellt. Dessutom måste du fokusera och låsa fokus manuellt.
Om du ska fotografera längre än kamerans längsta slutartid (ofta 30 sekunder) måste du också kunna gå in i Bulb-läge. Detta gör att du kan hålla slutaren öppen så länge du vill. Vanligtvis är 30 sekunder eller mindre bra, men det beror på motivet, din ljuskälla, avståndet från kameran och andra exponeringsfaktorer.
Om du upptäcker att din exponering kommer att vara längre än 30 sekunder behöver du också en avtryckare så att du kan hålla slutaren öppen längre i bulb-läge. Det finns mycket prisvärda utgåvor med sladd.
Om du behöver arbeta längre från din kamera så att du både kan belysa scenen och utlösa slutaren, kan en fjärrstyrd trådlös slutarutlösare vara ett bra sätt att gå.
Enkel exponeringsteknik. 10 sekunder, f/16, ISO 100 med Canon 6D och Canon EF 24-105 f/4 IS-objektiv på 58 mm.
Valet av objektiv beror på din närhet till motivet. För stillebenbilder på bord där du vanligtvis befinner dig bara några meter från ditt motiv, kan en 50 mm prime vara helt rätt. "Nifty-fifty" (Canon EF 50 mm f/1.8 STM-objektiv) på min Canon-kamera är skarp och ett perfekt objektiv för den här typen av arbete.
Välj ditt skarpaste objektiv och en lämplig brännvidd för att fylla ramen med ditt motiv.
Ett stativ är praktiskt taget ett måste för den här typen av långexponeringsfotografering.
Kameran får inte röra sig under exponeringen. Hur du än har att göra det kommer att fungera, men jag tror personligen att alla fotografer som är värda sitt salt äger ett bra, stabilt stativ. Ha ett bra stativ och använd det.
Ljus
Här är USA, vi kallar det en ficklampa. På andra ställen kallas det en fackla. Det vi pratar om är en batteridriven bärbar ljuskälla som du kan rikta mot ditt motiv.
Vissa kommer att ha fokuserbara strålar, vilket kan vara en trevlig funktion. Vissa kan ha flera intensitetsinställningar, vilket också är användbart. Om du kan hitta en som har en neutral-vit (cirka 4500-5000K) utgång är det ännu bättre.
Ficklampor med standardglödlampor tenderar att ha ett varmare, gulaktigt ljus medan de flesta LED-lampor är blåaktiga.
Zanflare F2 som kan köpas med en 4500-500K glödlampa är en trevlig och billig lampa för ljusmålning.
Ett trevligt ljus för målning av bordsljus är Zanflare F2 som kan fås med en 4500-5000K glödlampa. Den har två effektinställningar och kan vanligtvis köpas för under 10,00 USD.
En annan mycket prisvärd lampa som jag nyligen köpte för målning av utomhusljus med längre räckvidd är Energizer ENPMHH62. Det är under 15,00 USD. Du kan betala mycket för snygga "taktiska" ficklampor, men jag är inte säker på att de kommer att förbättra din ljusmålningsfotografering om du kanske inte behöver tända något väldigt långt borta.
Kamerainställningar
Om du arbetar inne där du kan stänga av och tända rumsbelysningen, ställ in din bild med lamporna på. Fokusera på motivet och stäng sedan av autofokusen så att fokus förblir låst på den platsen. Om du inte gör detta kommer din kamera att leta efter fokus i mörkret, och det kommer säkert att förstöra din bild.
Om du är ute och det redan är mörkt, använd din ficklampa för att ställa in bilden och få bra fokus. Stäng av autofokus och lås in den när du har den.
Sätt din kamera i helt manuellt läge. Ställ in ISO så lågt du kan för ljusförhållandena, kom ihåg att en lägre ISO-inställning hjälper till att minska bruset i din bild. Eftersom du kan göra slutartiden så lång som du behöver, kommer du ofta undan med ISO 100. Testa det och justera det senare om du behöver.
Se om du kan arbeta med "sweet spot" - den skarpaste bländaren för ditt givna objektiv - vanligtvis ungefär f/8 till f/11. Detta bör också hjälpa dig att ge dig ett tillräckligt skärpedjup. Stanna ner till f/16 eller till och med f/22 om du verkligen behöver skärpedjupet. Men inse mindre bländare ökar mängden ljus avsevärt, och tiden för exponeringen behöver du för att göra en korrekt exponering.
När det gäller slutartiden beror det på hur mycket ljus du arbetar med, närheten av ditt ljus till ditt motiv, ljusstyrkan på själva motivet och hur lång tid du behöver för att måla ditt motiv ordentligt för det utseende du önskar. Det finns inget "rätt" svar på detta.
Börja med bra medelinställningar – ungefär som ISO 100, f/8 i 20 sekunder. När du har tagit ett skott och utvärderat det kan du göra justeringar för efterföljande bilder.
Redo, fix, paint!
Med allt klart att gå, ställ in 2-sekunderstimern för att utlösa slutaren (eller använd fjärrkontrollen), utlösa slutaren och börja måla ditt motiv med ljuset. Här är några saker att tänka på när du gör det:
- Du kommer förmodligen att vilja rikta ditt ljus från sidan, ovanför eller kanske bakom motivet. Belysning framifrån, samma position som kameravyn, kommer att resultera i en bild som ser platt och ointressant ut.
- Skuggor är lika viktiga som ljuset. Du går inte efter en bild som är jämnt upplyst, ser ut som om den är tagen i omgivande ljus eller gjordes med blixt. Djupa skuggor, ljus på delar av motivet du vill uppmärksamma och skuggor på andra ställen kommer att lägga till dramat du söker. Återigen, titta på den nederländska mästarens målningsstil för stilleben för ledtrådar om hur du kan belysa ditt motiv. Mindre kan verkligen bli mer här. Caryn Esplin, fotografen jag nämnde tidigare, använder uttrycket "Avslöja och dölja."
- Använd ditt ljus som en pensel och flytta det i cirkulära rörelser.
- Låt inte ljusstrålen peka mot kameran, annars skapar du ljusspår på bilden.
- För att kunna peka ut mindre områden av ditt motiv, överväg att "snoota" ficklampan, det vill säga sätta en tejpbit, en kon eller något annat på den för att minska storleken på strålen.
- Ljusare objekt i scenen behöver mindre ljus, mörkare objekt mer. Du kommer också att vilja lämna vissa delar av scenen mörka för att bättre efterlikna målarnas stil och lägga till dramatik.
Enkla motiv kan göra bra ljusmålningar. Korsbelysningen tar fram texturen och de djupa skuggorna ger dramatik i detta "Svinskinnsporträtt".
- Skjut, schimpans, utvärdera och justera och skjut igen. Justera dina kamerainställningar efter behov för bästa exponering. Titta på din bild och fundera på vad du kan göra annorlunda. Du kan ha tur och spika skottet på ditt första försök. Det är dock mer typiskt att göra många bilder, prova olika saker och senare välja det bästa. Digital film är billig. Var inte rädd för att ta MASSOR av bilder.
"Patriotisk pickup." Sätt den på en australiensisk flagga så kan du kalla den "Land Down Under Ute."
Multiple-exposure-teknik
Detta är den andra av teknikerna för dramatiska ljusmålade foton. Medan i den tidigare tekniken, fotot görs och motivet målas i en lång exponering, innebär denna teknik att göra flera exponeringar. Sedan kombinerar du dem som pusselbitarna till den slutliga bilden.
Att göra var och en av de individuella exponeringarna är i huvudsak identisk med tekniker som användes i den tidigare metoden, men istället för att behöva ljusmåla hela scenen i en tagning, görs mindre bitar av scenen individuellt.
Säg till exempel att du ville göra ett ljusmålat foto av en gammal lastbil på natten med Vintergatan ovanför himlen. Du kan göra bakgrundsbilden av stjärnorna först, och sedan använda din ficklampa, göra ett skott som lyser bara framdäcket. Tänd sedan grillen, huven eller kanske inredningen. Lägg till lite ljus från sidan, baksidan och på gräset i förgrunden. Var och en av de individuellt upplysta bilderna skulle vara en pusselbit.
Det är precis den teknik som används av Richard Tatti, killen vars online-tutorials på Youtube lärde mig den här metoden. Den enda skillnaden är att han, som är en australisk fotograf, kallar vad jag skulle beskriva som en pickup för en "ute". (Redaktörens anmärkning:Som Aussie kallar vi dem också "du-sköna utes!" Total slang, förstås.)
En bild gjordes för himlen och bergen, följt av ett tiotal andra bilder, som var och en belyser en annan plats i scenen. Detta använder tekniken för flera exponeringar.
Richard gör ett bra jobb med att beskriva ljusmålningen och fotograferingen av en scen, samt hur man redigerar och kombinerar de enskilda bilderna till en i denna handledning. Så jag kommer att föreslå att du tittar på det för steg-för-steg-instruktioner.
Jag kommer helt enkelt att lista de steg du kommer att vidta.
I Lightroom
Efter att ha gjort de enskilda bilderna är Lightroom ett bra verktyg för att förbereda, sortera och kanske göra lite mindre redigeringar av dem. Se till att synkronisera dem så att de alla har samma storlek innan nästa steg. Nästa steg är där du väljer de enskilda bilderna du ska använda och sedan använder kommandot "Öppna som lager i Photoshop" för att exportera dem till Photoshop. För att göra detta, gå till Foto->Redigera i->Öppna som lager i Photoshop.
Bestäm vilka av dina bilder du vill använda som "bitar i ditt pussel", välj dem alla och skicka dem sedan med "Öppna som lager i Photoshop."
I Photoshop
Detta kan ta lite tid, särskilt om du har många lager, men när du är klar kommer du att se de enskilda fotona uppradade i en Photoshop-lagerstapel.
Hitta vad du skulle betrakta som ditt "bas" eller bottenlager i Photoshop, och om det inte redan är i bottenpositionen, klicka, håll och dra det till den platsen i högen.
Justera
Om du fotade på ett stativ och kameran inte rörde sig under serien av exponeringar (vilket är vad du behöver göra), kanske det här steget inte är nödvändigt. Men om kameran rörde sig ens en liten bit, vill du justera bilderna. Det är ingen dålig idé att göra ändå; det tar bara lite mer tid.
Klicka på det översta lagret, håll ned Skift och klicka på det nedre lagret så att alla är markerade. Klicka sedan på Redigera->Automatisk justering av lager->Auto->OK. Låt det fungera; det tar lite.
När du är klar, om du ser några vita kanter, beskära bilden för att ta bort dem.
Lighten Blending Mode
Först ser du bara det översta lagret i högen. Låt oss tända lamporna.
Klicka på det översta lagret i högen för att välja det. Håll sedan ned Skift och klicka på det näst sista lagret, så att alla utom det nedersta lagret är markerat. Klicka sedan på blandningsläget Ljusare.
Presto! De upplysta delarna av din bild kommer alla att visas, ungefär som om du har aktiverat alla de individuellt upplysta delarna av bilden. Kul va?
Om du markerar lagren och sedan använder blandningsläget "Lighten" tänds lamporna!
Använd ögongloben
Den lilla ikonen till vänster om varje lager är en ögonglob. Om du klickar på det på ett enskilt lager kan du växla mellan lagret och göra det synligt eller osynligt. I det här fallet, om du klickar på den för att göra den osynlig, kommer "ljusen" på det lagret att stängas av.
Tänk på ögongloberna som ljusbrytare. Klicka på och av dem på varje lager, och det är som att individuellt växla lamporna på varje del av bilden. Det är ett bra sätt att se effekten av det lagret på hela bilden.
Ibland efter att ha sett vad ett visst lager gör, kanske du inte väljer att använda det lagret alls. Om inte, lämna ögongloben av för det lagret.
Arbeta ett lager i taget med maskeringslager och en pensel inställd på svart för att gnida ut bitar som du inte vill ha eller kanske vill minska opaciteten.
Finjustera med masker
Om du inte har arbetat med lager och masker i Photoshop tidigare kan den här delen verka skrämmande. Det behöver det inte vara. Du kommer helt enkelt att använda en lagermask och penselverktyget inställt på svart för att, som Richard kallar det, "gnida ut" alla delar av belysningslagren som du inte vill ska synas. Du kan också justera opaciteten för en pensel eller för själva lagret för att kontrollera hur stor påverkan lagret har på den övergripande bilden.
Läs den här artikeln för mer om hur du använder lagermasker.
Det här är samma scen som tidigare, men med en annan kameravinkel och olika val av hur jag använde varje upplyst lager.
Låt ditt ljus lysa!
Ljusmålning är väldigt roligt och ett bra sätt att få fram några fina bilder. På grund av hur du flyttar ljuset över ett motiv, kommer inga två bilder att vara desamma, och det du skapar kommer att vara unikt ditt.
Enkelexponeringsmetoden är ett bra ställe att börja, och om du är en nybörjarfotograf är det en bra lektion att använda de manuella inställningarna på din kamera. Du kommer snabbt att lära dig relationerna mellan ljus och kamerans kontroller; ISO, bländare och slutartid för att justera din exponering.
Multiexponeringsmetoden är ett utmärkt sätt att arbeta i större miljöer. Du kan tända ett träd här och en annan väg över fältet om du vill eftersom du inte är begränsad till att göra bilden med ett enda klick på slutaren. Att blanda de enskilda bilderna i Photoshop kommer också att lära dig mycket om lager och masker, något som ibland kan vara en utmaning att lära sig.
Om du gör några fina bilder, lägg upp dem i kommentarerna så att vi kan se vad du har skapat. Om du har problem eller frågor, posta något i kommentarerna, så ska jag se om jag kan hjälpa dig.
Ta nu din kamera, stativ, ficklampa/fackla och prova dessa tekniker för dramatiska ljusmålade foton. Och gå och låt ditt ljus lysa!
Författarens anteckning – Precis när den här artikeln skickades in höll jag en ljusmålningsworkshop för mina kolleger i Boise (Idaho) Camera Club. Ta en titt på deras arbete här.