Det finns några problem som till och med kan besvära linser av högsta kvalitet om du inte vet vad du ska titta efter. Angela Nicholson förklarar de vanliga linsproblemen och viktiga steg för optimal optisk prestanda
Vi tenderar att bli väldigt exalterade över kameror och alla funktioner de erbjuder, men linserna som du använder på dem är minst lika viktiga. Och även om vi kan uppgradera från en generation av kamera till en annan, stannar våra objektiv ofta hos oss längre eftersom vi använder dem på varje efterföljande kamera. Det betyder att det är väl värt att ta hand om din optik och lära dig hur du får ut det bästa av dem med våra bästa tips. Läs vidare för att ta reda på hur du åtgärdar vanliga linsproblem...
Hur man åtgärdar vanliga linsproblem
Håll det rent
Lite damm på den främre eller bakre delen av ett objektiv är inte ett stort problem, men om det tillåts byggas upp eller om du får vattendroppar, fingeravtrycksutstryk eller mer betydande avlagringar av smuts på dem, kommer du inte få bästa resultat – överstrålning kan bli mer problematisk och AF-systemet kan till och med börja kämpa. Lyckligtvis är det lätt att hantera, men som med de flesta städjobb, görs det bäst regelbundet så det är ett litet jobb snarare än ett stort uppdrag.
Det är inte svårt att rengöra ett objektiv men det är väldigt lätt att glömma bort att göra det, så mitt första tips är att försöka ta för vana att ta en snabb titt på de främre och bakre delarna av ett objektiv i början av varje fotografering och ge dem en torka. Om du är ute på dagen med din kamera är det en bra idé att sikta på att kolla din lins då och då eftersom det har hänt många tillfällen då jag har upptäckt att min initialt rena lins har fått en klick pollen eller ett stänk av lera från en skakande hund.
Du bör också kontrollera den bakre delen av en lins innan du monterar den och vid behov ge den en snabb blästring med en glödlampsblåsare, kör en borste över den och torka av den med en ren linsduk.
Nuförtiden har nästan varje kappa eller jacka som jag bär, och varje kameraväska, en linsduk i fickan. På så sätt är jag aldrig utan en anständig rengöringsduk, så jag behöver inte komma ihåg att ta med mig trasor och jag kan rengöra mina linser var jag än är utan att ta till en vävnad eller kanten på min T-shirt. Efter varje fotografering, eller i slutet av en dag ute med din kamera, är det en bra idé att ta en noggrann titt på din kamera och linser och rengöra dem. Detta är särskilt viktigt om du har varit i en dammig miljö, vid kusten eller ute i dåligt väder.
Klipp ut blossen
Flare kan vara ett problem när ljus passerar över ytan av det främre elementet på en lins och börjar studsa runt alla element inuti. Det är ett speciellt problem med vidvinkeloptik eftersom deras synfält betyder att det finns större chans att ljuskällan finns i ramen. Om du har tur kan det se ganska attraktivt ut på en bild, lägga till en touch av gnistra och skapa ett förslag på solsken.
Men flare kan också sänka kontrasten i dina bilder, orsaka problem för autofokussystemet och till och med introducera konstiga färger och hotspots över dina fotografier. Det enklaste sättet att undvika överstrålning är att montera ett motljusskydd i änden av ditt objektiv. Det fungerar på samma sätt som toppen av din keps eller din hand när du håller upp den för att skydda dina ögon. Med andra ord förhindrar den sido- eller toppbelysning från att passera över frontelementet.
Men om solen eller någon annan ljuskälla finns i ramen kan ett motljusskydd inte skära bort det och den enda lösningen är att ändra tagningsvinkeln eller flytta ljuset. Ibland krävs det bara en liten förskjutning i din position för att sätta solen bakom en gren och eliminera problemet.
Även om det inte är soligt lönar det sig att ha ett motljusskydd på när du fotograferar eftersom det kan skydda frontelementet från stötar och hålla regndroppar, dimma och vattenstänk borta. Det hjälper din lins att hålla sig i gott skick längre.
Undvik diffraktion
Även de bästa objektiven är bättre på vissa bländare än andra och det är bra att lägga lite tid på att ta reda på vilken inställning som är skarpast. Försök att undvika de allra minsta bländarinställningarna eftersom, även om skärpedjupet är det mest omfattande, kan diffraktion bli ett stort problem. Det är uppmjukningen av bilderna som orsakas av att ljusvågorna böjs när de passerar över bländarbladen. Ju mindre bländare, desto större andel ljus som böjs, så desto mer betydande blir böjningen och uppmjukningen. Det betyder att ens fokuspunkten inte ser lika skarp ut som den gör vid optimal bländare.
För att hitta ett objektivs optimala bländare, ta en serie bilder vid varje bländarinställning och kontrollera sedan resultaten för att hitta vilken inställning som ger de skarpaste bilderna. För att göra detta, montera den på din kamera på ett stativ och ställ in känsligheten på ISO 100 eller 200 för att säkerställa bästa bildkvalitet. Fokusera sedan på ett plant motiv med mycket detaljer och, i bländarprioritetsläge, ta en bild vid varje bländarinställning med en fjärrutlösare eller självutlösaren för att undvika skakning.
Om du testar ett zoomobjektiv bör du fotografera med varje bländarinställning vid varje markerad brännvidd. Börja med den kortaste brännvidden och fotografera vid varje bländare innan du zoomar till nästa markerade brännvidd och fotograferar med varje bländare igen. Fortsätt göra detta tills du har fotograferat med alla markerade brännvidder. I en idealisk värld skulle du fotografera med ditt objektiv på ett antal avstånd från motivet, börja med den närmaste fokuspunkten, sedan flytta till ett mer standardområde och sedan från någonstans längre bort.
Alternativt kan du bara fotografera från det avstånd som du oftast använder objektivet. Med ett makroobjektiv, till exempel, är detta troligtvis nära närmaste fokuspunkt medan med ett 85 mm porträttobjektiv bör du vara cirka 3 eller 4 meter bort om du använder den för huvud-och-axelbilder. Om du testar ett långt teleobjektiv vill du vara ännu längre bort.
Hantera kurvlinjär distorsion
Tunnförvrängning får en scen att se ut som om den har skrivits ut på en ballong som sedan har blåsts upp så att linjer som ska vara raka böjs utåt i mitten. Det ses oftast med vidvinkelobjektiv som används nära ett motiv, så en enkel lösning är att gå längre bort från motivet och använda ett längre objektiv. Omvänt får nålkuddeförvrängning raka linjer att böjas inåt runt mitten – tänk dig att trycka på mitten av en kudde.
Det är vanligare med teleobjektiv, men det brukar inte vara fullt så dramatiskt som trumförvrängning. Nuförtiden, tack vare korrigeringsprofiler i kameran och mjukvaran, är trum- och nålkuddeförvrängning inte så problematisk som de en gång var. Men när bilder fortfarande behöver lite hjälp är programvara som DxO Viewpoint 3 väldigt praktisk och lätt att använda.
Tackla konvergerande vertikaler
Om du någonsin har fotograferat en hög byggnad med ett vidvinkelobjektiv och tippat upp kameran för att ta med taket, har du märkt att toppen av byggnaden ser mycket smalare ut än botten. Detta fenomen är känt som konvergerande vertikaler och det händer på grund av perspektivförvrängning. Om det används kreativt och medvetet kan det vara ett användbart sätt att lägga till dramatik till en bild, men när kameran tippas upp lite kan det få byggnaden att se ut som om den välter bakåt.
Det finns två sätt att undvika konvergerande vertikaler vid skjutningsstadiet; den första är att flytta längre bort från byggnaden (och använda en längre lins) så att du kan få allt i bilden utan att tippa kameran uppåt. Syftet här är att få sensorn eller filmen i kameran parallellt med byggnadens framsida så att det inte finns någon perspektivförvrängning. Problemet med att flytta längre bort för ett ämne är att du kan hitta fler föremål som lyktstolpar, människor och trafik som kommer i vägen.
Professionella arkitekturfotografer använder ofta en tilt-and-shift-lins eftersom dessa tillåter dem att stå nära en byggnad och använda skiftjusteringen för att korrigera de konvergerande vertikalerna. Dessa linser är dock dyra, vilket gör dem mindre populära bland entusiastfotografer.
Konvergerande vertikaler kan också korrigeras relativt snabbt och enkelt i efterfångstbehandlingsprogram som Adobe Camera Raw, Photoshop eller Lightroom eller DxO Viewpoint 3. Hur du än bestämmer dig för att göra korrigeringen är det viktigt att komma ihåg att bilden sannolikt kommer att måste beskäras för att ta bort tomma områden som är resultatet av korrigeringen.
Förvisa vinjettering
Vinjettering är den mörkläggning av hörn som du ibland ser på bilder tagna med breda bländare, speciellt med vidvinkelobjektiv. Detta kan ibland minskas genom att slå på kamerans vinjetteringskorrektion, men ett annat alternativ eller för att minska den ytterligare är att stänga ner bländaren med ett stopp eller två. Naturligtvis kommer en minskning av bländarstorleken på bekostnad av en minskning av slutarhastigheten (såvida du inte ökar känslighetsinställningen) och en ökning av skärpedjupet.
De flesta redigeringspaket erbjuder en vinjetteringskorrigeringskontroll men de måste vanligtvis användas sparsamt eftersom hörnljusningen också minskar färgmättnaden vilket innebär att du får bleka hörn snarare än mörka. DxO:s PhotoLab 5 använder data som samlats in från detaljerad bildanalys för specifika kamera- och linskombinationer, så det är ett bra val.
Undvik distraktioner
Även om moderna AF-system är pålitliga, kanske de inte fungerar bra om det finns föremål framför eller bakom det avsedda målet. Det är där fokusbegränsaromkopplarna som finns på vissa telefoto- och makroobjektiv är praktiska eftersom de begränsar avståndsintervallet som objektivet fokuserar inom. Olympus M. Zuiko Digital 300 mm f/2.8 IS Pro har till exempel en fokusbegränsare som kan begränsa fokuseringen till mellan 1,4 m och 4 m, 1,4 m och oändlighet, eller 4 m och oändlighet.
Den senare inställningen förhindrar objektivet från att fokusera närmare än 4m, praktiskt om du fotograferar genom gräs eller buskar. På samma sätt har Sigma 105mm F2.8 Macro EX DG OS HSM en fokusbegränsare med inställningar märkta Full, 0,45m-oändlighet och 0,312-0,45m. Det sista alternativet är användbart för närbild och makro eftersom det av misstag stoppar objektivet från att fokusera på bakgrunden.
Optimering av DSLR-autofokusering
Eftersom DSLR-kameror använder en dedikerad autofokussensor när sökaren används för att komponera bilder, kan det ibland uppstå fokuseringsfel som orsakas av oöverensstämmelse i tillverkningstoleranserna. Om inriktningen av bildsensorn och fokussensorn i kameran är mot kanten av dess tolerans, och objektivets kalibrering är mot sin gräns i samma riktning, kan det läggas till att objektivet fokuserar lite bakom eller framför ämnet. Det är inte ett problem för spegellösa kameror (eller DSLR i live view-läge) eftersom bildsensorn används för att informera kamerans autofokussystem.
Lyckligtvis kan denna missmatchning ofta korrigeras med hjälp av kalibreringssystemet som finns i de flesta entusiaster och avancerade DSLR:er. Dessutom producerar det inte en global förändring av fokusresponsen, det görs faktiskt för individuella linser. Det kan göras hemma eller på ett servicecenter, men det betyder att du kommer att vara utan kamera och objektiv i några dagar.
Det första steget i att kalibrera din DSLR:s autofokussystem är att montera objektivet som du har problem med och hitta ett motiv med massor av detaljer som du kan fotografera i cirka 45°. Alternativt kan du köpa ett dedikerat kalibreringsmål som Datacolor SpyderLensCal för cirka £53, eller söka på internet efter ett nedladdningsbart mönster. Andrew R Lawn gör en bra sådan som är tillgänglig gratis på www.squit.co.uk/photo/files/FocusChart.pdf.
Sedan, med kameran monterad på ett stativ och den bredaste bländaren vald för att minimera skärpedjupet, använd den centrala fokuspunkten för att fokusera i mitten av ditt motiv eller kalibreringsmål och ta en bild.
Öppna sedan bilden på din dator och med bilden till 100 % på skärmen, kontrollera om fokus är framför eller bakom den avsedda fokuspunkten. Hitta nu kalibreringsalternativet i kamerans meny – Canon kallar det AF Microadjustment medan Nikon kallar det Auto Focus Fine Tune – och följ stegen på skärmen och gör en viss fokusjustering. När det är gjort, skjut kalibreringsmålet igen och kontrollera bilden för att se om fokus är på rätt punkt. Om inte, justera fokus igen tills det är på plats.
Använd moderna verktyg för manuell fokusering
Om du använder en DSLR i live view-läge, eller om du fotograferar med en spegellös kamera, är det vanligtvis möjligt att förstora en del av scenen så att du kan se fler detaljer.
Focus peaking är ett annat användbart verktyg som kan hjälpa dig få fokus precis där du vill ha det. Den framhäver områdena med starkast kontrast (vanligtvis områdena i skarpast fokus) och när du vrider fokusringen ser du att högdagrarna rör sig genom scenen. Du kan vanligtvis välja ett litet urval av färger för höjdpunkten i fokus. Rött sticker ut från de flesta scener, men om jag fotograferade en röd ros skulle jag förmodligen byta till gul eller vit.
Ta bort kromatisk aberration
Kromatisk aberration kan vara ett vanligt problem och resulterar i färgade fransar längs kanter med hög kontrast i bilder. Det orsakas av en lins oförmåga att fokusera olika våglängder av ljus vid samma punkt. Lyckligtvis betyder modern optisk design att detta är ett mindre problem än det brukade vara, men du kan fortfarande se de udda lila eller cyan fransar i bilder med hög kontrast.
I de flesta fall kan detta hanteras mycket enkelt med hjälp av bildredigeringsprogram. I Adobe Camera Raw, till exempel, finns det ett Defringe-verktyg i Optics-sektionen och det är vanligtvis bara en fråga om att klicka på det på den stötande färgade kanten (det görs vanligtvis med minst 100 % förstoring) för att få det att försvinna magiskt.
Sätt stopp för det
Ett annat sätt att hjälpa till att hålla fokus där du vill är att använda AF-stoppknappen som visas på vissa objektiv. Detta är särskilt användbart i kontinuerligt AF-läge när du kan se att något kommer att komma mellan kameran och motivet så att motivet är på väg att försvinna från synen. Genom att trycka på AF-stoppknappen kopplas fokussystemet ur ett ögonblick så att objektivet inte fokuserar på fel föremål. När du sedan har en klar bild av motivet igen kan du släppa knappen för att göra det möjligt för objektivet och kameran att hålla det skarpt.
Alla bilder:Angela Nicholson