Genom åren har vi hört vissa riktlinjer, maximer och regler som upprepas om och om igen av naturfotografer. Vi har till och med upprepat några själva innan vi slutar tänka, "hej, några av dessa har förtjänst, men de flesta gör det inte." Här är 10 av våra favorit "regler" som har liten eller ingen grund i verkligheten. Varsågod och bryt dem.
[ED. OBS:Även om dessa bidrag har sin grund i naturfotografering, kan många av dem säkert extrapoleras till nästan vilken disciplin som helst.]
En bra exponering har ett klockkurvformat histogram
Knäck det: Formen på grafen säger faktiskt inte om exponeringen är "bra" eller inte, bara hur toner fördelas. Till exempel, korrekt exponering för en mörk bakgrundsbelyst scen, med bara en ljuskant och mycket få mellantoner, kommer att ha ett histogram som liknar en inverterad klockkurva.
Även om du i allmänhet bör undvika överexponering av högdagrar (ett histogram skrymmande på höger sida) och underexponering av skuggor (skymmande till vänster), är det inte alltid så. I den motljusscenen kommer du sannolikt att få en mörk bild om du inte överexponerar höjdpunkterna med vissa skuggor som slutar som rent svarta.
Fotografera manuellt för bättre exponeringskontroll
Kross den: Även om det kan finnas ett visst inlärningsvärde för nybörjare, har manuellt läge inga praktiska fördelar jämfört med de enklare att använda – och mer intuitiva – bländar- och slutarprioriterade autoexponeringslägena. Faktum är att vi har sett otaliga skyttar kämpa för att hitta rätt inställningar med hjälp av manuella, medan deras autoexponerande motsvarigheter får skottet innan de flyktiga förhållandena ändras.
Tänk på bländar- och slutarprioritet som hastighetsmanuell:Du ställer bara in en variabel, och kameran ställer in den andra baserat på mätarställningen. Om du inte gillar hur det ser ut kan du göra det ljusare eller mörkare med exponeringskompensationskontrollen.
När vi fotograferar landskap fotograferar vi nästan alltid med bländarföreträde, eftersom f-stop ofta inte är förhandlingsbart – till exempel när vi behöver f/16 för tillräckligt skärpedjup. För vilda djur är det omvända vanligtvis sant:Slutartiden är vanligtvis avgörande.
Anpassa din vitbalans före varje tagning
Kross det: Att använda ett grått kort eller vitbalanskub för att ställa in den "korrekta" vitbalansen för ett naturfoto är inte bara opraktiskt, det sätter en stel standard på ett subjektivt, konstnärligt beslut. Även om det är meningsfullt att säkerställa en neutral färgbalans i situationer där färgåtergivning är av största vikt, är detta inte ofta fallet med naturfotografering. Faktum är att vissa färgtoner – gryningens och skymningens blåtoner eller solnedgångens varma nyanser – skapar stämning och injicerar känslomässigt innehåll i bilden. Att ställa in en anpassad vitbalans under en solnedgångsfotografering tar bara bort den magiska kvaliteten på ljuset som lockade dig till scenen i första hand.
Och om du fotograferar i RAW-format kan du enkelt ställa in vitbalansen under bearbetningsstadiet utan att kompromissa med bildkvaliteten. Detta låter dig justera det exakt på en kalibrerad monitor.
För maximal skärpa, fokusera en tredjedel av vägen in i en scen
Kross det: Den här riktlinjen används mest för landskapsfotografering med vidvinkel och påstås hitta det hyperfokala avståndet - fokuspunkten som optimerar skärpedjupet från de närmaste till de mest avlägsna objekten. Men det är oftast oprecist, och ofta helt enkelt fel. Säg att din komposition innehåller blommor 3 fot bort och berg 5 miles bort. Enligt denna regel är din optimala fokuspunkt cirka 1 mil bort!
För att hitta det verkliga hyperfokala avståndet kan du konsultera ett avståndsdiagram eller en app (t.ex. dofmaster.com). Eller helt enkelt dubbla avståndet för det närmaste elementet i din komposition och fokusera där - om dessa blommor är 3 fot bort, välj något 6 fot bort. Stoppa sedan ned bländaren tills allt är acceptabelt skarpt framifrån och bakifrån och höj fokus vid behov. Livevisning gör det enklare.
Fotografera alltid med solen i ryggen
Kross det: Med solen bakom dig är motiv framför dig jämnt upplysta, med lägre kontrast, vilket gör exponeringen lättare. Men även om frontbelysning kan vara det bästa sättet i vissa fall, kan riktat ljus skapa underbara naturfoton:
Sidbelysning avslöjar viktig struktur och detaljer i landskapet samtidigt som bilden får en känsla av djup och dimensionalitet; Bakgrundsbelysning ger dramatik till bilder av vilda djur och skapar glödande kantljus och djärva silhuetter. Att arbeta med riktat ljus kan vara knepigt, och överstrålning är ofta en utmaning – använd en linsskydd eller en välplacerad hand för skugga.
Stäng av bildstabilisering när du fotograferar på ett stativ
Ställ in din bländare på f/8 eller f/11
Kross det: För vilda djur, montering av kameran på ett olåst stativhuvud möjliggör snabb ompositionering när motivet rör sig, och IS kan mildra skakningarna som kommer med detta eller med vind.
Fota landskap med långa exponeringar? Många nuvarande IS-objektiv, särskilt Canons och Nikons, har stativdetektering som kan kompensera för spegelslag. Men många objektiv och kameror med sensorförskjutnings-IS saknar den här funktionen, och på dessa bör du definitivt stänga av IS – IS kan faktiskt inducera vibrationer. Se manualen för att vara säker.
F/22 och var där
Kross den: Baksidan av den tidigare regeln, den här är enkel lättja som har utvecklats till accepterad visdom för landskapsscener för att få maximalt skärpedjup. Men på grund av den tidigare nämnda diffraktionen kommer din bildkvalitet inte att vara så bra som den skulle ha varit om du använt t.ex. f/13. Att använda en mindre bländare kräver också en längre slutartid – eller högre ISO – än du kanske behöver.
Prime-objektiv är bättre än zoomar
Kross det: För tjugo år sedan skulle detta ha varit sant. Variationen i optisk kvalitet mellan prime- och zoomobjektiv på den tiden motiverade att bära ett stort sortiment av primer, vilket minskade besväret. Men nu är kvalitetsskillnaderna mycket mindre – och i vissa fall noll – medan en zooms bekvämlighet, mångsidighet och portabilitet ofta uppväger all upplevd bildförsämring.
För vissa specialiserade applikationer, såsom vilda djur, kommer seriösa skyttar fortfarande att föredra den överlägsna optiken och bredare bländaren hos vissa prime linser – särskilt makron och långa telefoton – men för de allra flesta användningsområden är zoomar bara bra.
Du kan alltid fixa ditt foto senare
Kross det: Trots den kraftfulla frestelsen att förbättra en bild med Adobe Photoshop eller annan bildredigerare, är det fortfarande mycket bättre att få så mycket av det direkt i kameran som möjligt. Beskära senare? Bättre att beskära det nu, i kameran, och inte kasta bort dessa pixlar i onödan.
Medan du bör lämna några beslut (t.ex. att ställa in vitbalans) till bearbetningsstadiet, kan många korrigeringar, som att göra en betydligt underexponerad bild ljusare, minska bildkvaliteten. Lika mycket som att redigera är en del av fotografiets hantverk är skickligheten med kameran fortfarande ditt viktigaste verktyg.